Château Margaux
Andrew Jefford tar sig in i livets provsmakning. Dubbelt...
Jefford på måndag: Blå måne på vänstra stranden
Blue-moon territorium: chansen att smaka på alla Bordeaux First Growths, plus Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc och Petrus, vid 20 år. Med Yquem kastad in för tur. Två gånger på två dagar. I två södra kinesiska städer: Shenzhen och Nanning. Mitt tack till den trespråkiga Kina-baserade utbildaren Julien Boulard från Zhulian Wines och hans team för denna unika möjlighet.
Årgången var 1998: en 'högerbank-årgång' efter rykte. Varför? I huvudsak för att det var ett par stormar av regn den 29 september och 1 oktober, innan några av Cabernets var helt mogna. Jag pratade dock med Bordeaux négociant Jeffrey Davies om årgången innan jag åkte till Kina, och han sa till mig att båda bankerna nu har ett mycket rättvist rykte bland Bordeaux-insiders. Vår provsmak motiverade den uppfattningen: Médoc-vinerna varierade, men både Lafite och Haut-Brion var utomordentligt bra och varken Margaux eller Mouton blev besvikna. Augusti 1998, kom ihåg, var varmt och det är augusti som lägger grunden för varje Bordeaux-årgång. I det här fallet är de sunda. Mognad är riklig.
Priserna innebär att dessa viner är bortom nästan oss alla, förutom sällsynta tillfällen av detta slag. Mitt mål är därför att 'prata runt' varje egendom snarare än att skriva smakanteckningar i sig, baserat på denna glimt av var och en vid två-decenniet och vid en viss tidpunkt under deras långa evolutionära banor. Ordningen är den där vi smakade vinerna: vänsterbanken denna vecka och högerbanken nästa. Flaskornas kvalitet var förresten enastående: utmärkta fyllningar, inga tca-problem och inget som tyder på att något av vinerna hade drabbats av överdriven värme under transport eller lagring. Allt köptes i detaljhandeln i Hong Kong strax före provsmakningen - ett bevis på professionalismen i dagens Hong Kong vinhandel.
bone säsong 8 avsnitt 7
Lafite 1998
Lafite är en enorm egendom. På 112 hektar under vinstockar och med genomsnittliga avkastningar (enligt Eric Bernadin och Pierre Le Hong's Crus Classés du Médoc ) på 48 hl / ha, kommer cirka 530 000 liter av detta vin att finnas tillgängliga för tappning varje år. Tänk på det: över en halv miljon liter. Det är sällsynt att se Lafite själv för mindre än 500 £ per flaska och Carruades för mindre än 250 £ för en flaska (2013-talet är för närvarande listat för mer än det) en halv miljon liter till ett genomsnittligt pris på 375 £ för en flaska innebär intäkter på ungefär 250 miljoner pund. Insideruppskattningar av kostpriset för en flaska av varje första tillväxt, inklusive Lafite, överstiger sällan 30 euro: mycket mindre än tio procent av försäljningspriset. Few! Underbara nyheter för ägarna, för försäljningsförmedlarna och för skatteuppbärare. Dessa Médoc-grushögar kan se ut som glömda stränder, lämnade strandade av tidigare istider, i själva verket är varje sten - osynligt - fodrad med guldblad. (Mer information om avkastningsfrågor finns i nästa veckas Jefford på måndag .)
som röstades bort från rösten
Lafite är inte alltid årgångens tätaste vin. Det är den blåblodiga utövaren som levererar urban, drickbar klassicism hela tiden apogee of ineffable refinement. En sådan profil kräver ingen ansträngande flämtande efter 'djup' eller 'kraft' eller 'koncentration'. Fastigheten fick dock grepp om principen att utesluta annat än det bästa vinet från Grand Vin-urvalet tidigare än några av sina första tillväxtkompisar, och 1998 bestod av bara 34 procent av den totala skörden. Blandningen var 81 procent Cabernet Sauvignon (inklusive gammal vinstock Cabernet från St Estèphes vingård i Caillava) och 19 procent Merlot.
Det är fortfarande djupt i färg, utan någon tydlig tegelsten, men nu genomskinlig och ogenomskinlig. Det är en härlig sak att lukta: smygande, raffinerad, tå på tå från glaset med en klassisk dansare. Det finns en mängd doft, men ändå lyckas det retas: rökelse, cederträ, fina hartser, obelysta cigarrer. En mognad av frukt också, men även det är underskattat: jämför det med något Napa-vin, och vad du hittar här är ett förslag på mognad snarare än mognad i sig.
Det är dock ett koncentrerat vin i smak: dessa vingårdar kan göra det även vid vad som verkar som förhöjda avkastningar (ah, de förgyllda stenarna!) - men glöm inte heller den klassiska Bordeaux föder upp , vilket innebär 18 månader i tunnor och nästan tvångsmässigt ställning var tredje månad, sägs innebära en förlust på 10 till 15 procent genom avdunstning före tappning. Det är en koncentrationskraft i sig (och kvalificerar vår beräkning av intäkterna). Jag skulle kalla detta vin magert - men det är verkligen långt och arkitektoniskt, svävar i munnen, med mer ihållande torra frukter än de aromer som skisseras, med perfekt införlivade tanniner och sjungande syra som ger sömlös balans. Dessa cederträ, rökelse anteckningar ger en vapoury dimma runt frukten. Stor vänsterbank Bordeaux har alltid en känsla för riktning och syfte med sina smaker, och det var svårt att inte tänka på Rothschild-pilarna i detta avseende - men dessa pilar bar mjuka, fjäderlika vingar. Det uppskattades mycket av våra kinesiska gäster, och kom tvåa efter Petrus i Shenzhen med fyra första platser och två tredjedelar, och intog gemensam första plats i Nanning (tre första platser, tre sekunder och tre tredjedelar). Robert Parker tilldelar det 98 poäng jag skulle ge det 96 . (13% abv)
Château Lafite-Rothschild 2015. Kredit: Chris Mercer / Decanter
Får 1998
Terroir betyder att Mouton (90 ha idag) och Lafite måste jämföras med varandra, det finns verkligen ett starkt argument för att de ska betraktas som icke-identiska tvillingar, som legendariskt skiljer sig enligt en linje som föreskrivs av 'Prince of Vines', Nicolas- Alexandre, markisen de Ségur - som ägde båda. Deras vingårdar vikar varandra Carruades ligger på andra sidan Moutons vinstockar. Inga andra två fastigheter bland Bordeauxs ”stora tio” är grannar, än mindre grannar med denna nivå av intimitet. Undersök konturlinjerna på en karta så ser du att de två fastigheterna delar samma gigantiska grushaug eller bakdel - men i karaktär är deras viner väldigt olika.
Detta är en generalisering, eftersom markinnehaven är komplexa (jag tänker på Lafites St Estèphe-komponent och dess vingårdar väster om D2), men kanske den grundläggande skillnaden i stil beror på att Lafite befaller den norra delen av bakdel och Mouton södra? Därav den nyanserade förfining av det förra, därav den överflödiga och exotiska. Jag vet inte - men något måste redogöra för det, eftersom det konsekvent noteras av dem som har en chans att smaka på dessa viner regelbundet, år efter år.
Varje hänsyn till den historiska banan av egenskaper av detta slag avslöjar en rad växlingsbyten: ögonblick, ofta kopplade till förändringar i nyckelpersonal och (mer sällan) i ägande, när det finns ett nytt tryck för kvalitet, ett nytt allvar av avsikt, och - i tre av fem fall bland de första tillväxterna - skapandet av nya källaranläggningar. För Mouton sammanföll den växlingen med Philippe Dhalluins ankomst 2003. Moutons 1998 tillhör en period under vilken den fortfarande presterade ganska inkonsekvent och speglar vintage faror närmare än de som betalar för flaskorna kanske önskar: utestående 1982 och 1986 till exempel, men mindre spännande 1985 och 1989. Det fanns inget officiellt andra vin förrän 1993. Disciplinerat urval hade kommit igång 1998 och Mouton `98 gjordes med 57 procent av skörden och en blandning av 86 per cent Cabernet Sauvignon, 12 procent Merlot och två procent Cabernet Franc. Men det fanns, i den årgången, mindre selektivitet än hos Lafite. Vinet tillverkades också i den gamla vingården vars stora jäsning av trä gjorde det svårt att välja paket och regimen för pressvin och fatval var mindre förfinade än idag.
Detta är inte på något sätt ett nedslående vin - det var faktiskt tvåprovareens förstahandsvin vid vår Nanning-provsmakning, och jag skulle vara glad om jag någonsin skulle få chansen att smaka på det eller dricka det igen. Dess färger är dock lite mer utvecklade än för några av sina kamrater. Dofterna är väldigt lockande, mycket smickrande: söta och krämiga, men ändå rena och fräscha. Det finns dock mindre frukt som tränger igenom sina dofter än på Lafite. Smaken är imponerande, med intensitet och densitet av smak samt en känsla av mjukt, vänligt grepp. Det är faktiskt saftigt och rikt med tiden i munnen. Det finns frukt här, sömlöst blandat med rostat kött och söta lädernoter: aptitretande och gastronomisk. Robert Parker ger den 96 och jag skulle ge den 94 - dock, som så ofta med Bordeaux, dikteras denna poäng av jämförelse med högkvalitativa kamrater. Smaka på vinet isolerat, och en peer-korrelerad poäng verkar vara genomsnittlig. (12,5%)
Latour 1998
Det är vanligt att säga att kärnan i Latour, de 47 hektar vingårdar som kluster 'själva tornet' och som gemensamt kallas L'Enclos, är den finaste enskilda terroiren i Médoc - åtminstone om konsekvens genom vaggar av våta år och torra år, varma år och svala år är kriteriet. Det kan vara så. De fyra meter med fint dränerande grusar över saftiga, vattenhållande blå leror sägs vanligtvis vara orsaken. Den här gången är kärnan i bakdel delas med ingen annan egendom, även om båda Pichons ifrågasätter dess försvinnande vågor är vi närmare Gironde i Latour än vid Lafite. Latour har en lång tradition av urval med andra och tredje viner.
djärva och vackra spoilers 2 veckor framåt
För allt detta var årgången 1998 ett avgörande ögonblick i Latour, den rörelse som växelspaken kastades. François Pinault hade köpt fastigheten 1993, men förändringarna kom långsamt. Frédéric Engerer var redan där, men han blev bara ”Président”, hans nuvarande jobbtitel, 1998 tog han över fullt för att driva fastigheten efter skörden 1998, inte tidigare. Den moderna Latour, komplett med ny vingård och det enorma antal förändringar och förfiningar den har möjliggjort, var en skapelse efter 1998. Så är också det intensiva fokuset på individuell vinstockkvalitet och markhälsa i vingårdarna (inklusive användning av biodynamik).
hart of dixie säsong 2 avsnitt 18
Latour från 1998, tillverkad av 90 procent Cabernet och 10 procent Merlot, ser varken särskilt ljusare eller mörkare ut än Lafite och Mouton, även om nyanserna är lite mindre utvecklade än Moutons. Det är den mest raka frukten av de tre: färska svarta vinbärsdoftar med en bagerisötma, till och med en popcorn-touch. På gommen är det vinbär, körande och djupt på den magra sidan, men auktoritativ. Den linjen med frukt håller ända till mål, och det är fortfarande att ge upp parfymer för svarta vinbär, även efter att du har svalt. För mig har den dock inte komplexiteten hos varken Lafite eller Mouton, även om den är välbevarad och direkt. Robert Parker ger det 90 och i vintage sammanhang skulle jag hålla med om det 90 poäng - även om våra kinesiska smakare betygsatt detta vin högre än så: det fick två andra platser och två tredjedelar i Shenzhen, och ytterligare en andra och tredje plats i Nanning. (13%)
Margaux 1998
Margaux är en ännu större fastighet än Lafite: dess 265 ha gör den till storleken på en liten by på egen hand, även om mycket av detta är vinfritt betesmark som löper ner till mynningen. I vingårdsmässiga termer har den för närvarande cirka 92 hektar vinstockar, bortskaffade på det minst enhetliga sättet av någon första tillväxt - en flaska Margaux kan ses som en sammanfattning av kommunens bästa land, även om dess kärna fortfarande kommer från en enda bakdel . Grusarna är här mer sandiga än längre norrut i Médoc och sand i vingårdar betyder vanligtvis finess och mildhet i stället för de kraftfulla och tjocka.
Margaux har genomgått en växling de senaste åren, men (i bästa Margaux-stil) har denna växling varit så smygande, silkeslen, smidig och smidig att det är svårt att fästa den i en enda årgång. Den avlidne Paul Pontallier var öppen för förändring, men tyckte inte om att införa den förrän den hade testats fullständigt (via forskning - han var tidigare forskare själv) på fastigheten. Moderna tekniker, som den ultrahurtiga hanteringen som nu är gemensam för alla de bästa Bordeaux-fastigheterna, tog lite tid att antas här. Precis som på Mouton har den senaste investeringen i nya källaranläggningar gjort en stor skillnad, särskilt när det gäller att kunna vinfa mindre paket separat - från 2015.
Det har alltid funnits en andra-vintradition i Margaux, som föregick den officiella institutionen i Pavillon Rouge 1906, inte minst på grund av den tydliga heterogeniteten hos vingårdarna. Cirka 50 procent av produktionen gjorde nedskärningen för Grand Vin 1998, medan den numera tenderar att vara mindre än den (till exempel 38 procent 2010 och bara 28 procent 2016). Detta vin har överlägset den minsta andelen Cabernet Sauvignon av någon av de första läkemedlen i denna årgång: bara 55 procent, balanserad med 40 procent Merlot och de övriga fem procent kommer från Cabernet Franc och Petit Verdot.
Vinet var välfärgat: lite tätare än Latour, med lite tegelrött än. Det började ganska tyst i glaset, som en sångare som rensade rösten, men efter fem minuter var dofterna allt man hoppades på, i harmonisk stil: röda frukter såväl som svarta, med mocka, grädde och svamp - faktiskt ingen av de första tillväxterna hade avancerat lika långt in i ett 'moget vin' -spektrum av dofter som Margaux hade gjort. När det var fullt på sång, efter cirka 20 minuter, var det aromatiskt det mest befallande av de fyra Médoc-kamraterna, även om det inte höll på samma sätt som några av de andra (Lafite, Haut-Brion). Gommen var fräsch, ren, dansande och elegant, full av samma aromatiska nyans som dofterna hade skissat och mycket skicklig och exakt i stil: aldrig ett falskt steg, aldrig ett hår på sin plats. Kanske fanns det en liten touch av grönhet som drev en del av den friskheten, men det var långt ifrån en fläck. Vinet gillades i Shenzhen, med en andraplats och två tredjedelar. Robert Parker får vinet till 91 men jag skulle ge det 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
Detta är överlägset den minsta av de fem första tillväxterna och är avsedd att förbli så för alltid. Till skillnad från sina motsvarigheter har den ingen chans att svälja några dunkla egenskaper som skräpar om dess närhet - eftersom den omgivningen för länge sedan har gjorts över. Dess 48 hektar är dock fortfarande över sex gånger större än den största av Bourgognes Grand Cru-monopol (Clos de Tart på 7,5 hektar): det finns gott om marknadens inflytande där. Och det har ytterligare 200 års historia som ett fint vin jämfört med sina första tillväxtkompisar.
Fördelen med en provsmakning av den här typen är att den understryker hur unik och annorlunda Haut-Brion är från de andra vänsterbankens första tillväxt. Dess sätt att mogna, dess fruktuttryck och dess tanninkorn är placerade i en annan nyckel: det finns en torr förfining som de andra inte har. Även om du (som 1998) har intrycket att Haut-Brion är mognare än de andra fyra, och även om dess tanniner verkar fasta under analys, finns det ändå en lätthet, en formbarhet, en slankhet och en snabbhet mot den andra fyra, även Margaux, är alltid lite bredare i strålen och på tungan. Haut-Brion kan vara nästan väsentligen.
vad rött vin passar till fisk
Dess terroir är mer annorlunda än du tror för Médocs. Grusarna är finare och gubbar topp ut på en något högre höjd (27 m jämfört med 16 m vid Latour) kommer det säkert att finnas skillnader under ytan också. Vi är mycket längre, här, från det vilda Atlanten, och det finns ingen Gironde flodmynning i närheten, heller inte den lata Garonne, så egenskaperna hos reflekterat ljus och mått vid havet är mindre uttalade. Det urbana läget är en viktig uppvärmningsfaktor: Haut-Brion är vanligtvis den första av de första att välja.
Detta är ett enastående vin, som du kan förvänta dig från ett år då Merlot gynnades - och en plats där Cabernets mognar tidigare än i Médoc. Vinodlingsplantagerna gynnar Cabernets med en liten marginal (45 procent Cabernet Sauvignon och 15 procent Cabernet Frankrike jämfört med 40 procent Merlot), men 1998 har den slutliga blandningen av detta vin den överlägset högsta andelen Merlot av någon av de första tillväxten: 60 procent, tillsammans med 40 procent Cabernet Sauvignon. Det är förresten en högre procentandel Merlot än i Angélus, Ausone eller Cheval Blanc 1998 - ändå verkar alla dessa viner mer ”Merlot-liknande” när det gäller deras totala rikedom, komfort och amplitud. Detta understryker en viktig punkt: vad vi antar är av olika karaktär är ofta snarare en känsla av plats. Ja, det finns mer Merlot här - men det är Haut-Brion Merlot: ett annat djur än Merlot vid Cheval Blanc, i Ausone eller vid Angélus.
Det är fortfarande mättat djupt i färg, med spännande dofter av djurpäls, hängt vilt, kokt plommon och rostat kött, fräschat med teblad. Trots mognaden är det levande, livligt, till och med skarpt vin, djupt djupt men inte på något sätt brett, med intensiva, essensliknande smaker som påminner om de aromatiska analogierna. Tanninerna är greppiga utan tjocklek, det finns bara en antydan till brunt socker för att balansera den torra förfiningen och de livliga, lungande syrorna. Det är många år framöver. Robert Parker ger det 96+, även om hans anteckning verkar mer entusiastisk än hans poäng skulle jag ge det 98 . Vinet vann en första, en sekund och två tredjedelar i Shenzhen och en första plats och två sekunder i Nanning. (13%)
