De många olika smakerna av Valpolicella - Andrew Jefford- Winestealssd.com

Inuti källarna vid Zyme i Valpolicella-landet. Upphovsman: Andrew Jefford

Höjdpunkter
Nyheter Hem

Andrew Jefford smakar Valpolicella i olika former och rekommenderar viner att prova.

I de flesta finvinregioner finns det en tydlig likhet mellan platsens enklaste viner och de som tronar vid toppmötet. Sorter och vinifiering stilar delas vissa jordtyper och strukturer är övervägande vinet skapas i en enda klimatzon. Skillnaderna mellan ett glas grundläggande röd Bordeaux och ett glas Pauillac med ung klassificerad tillväxt kan vara starka, men de är av grad, inte snälla.

Valpolicella är ett undantag. Varför? Eftersom druvorna som används för regionens finaste viner, Recioto och Amarone, genomgår metamorfos.

Råvarorna för ett glas Valpolicella (färska druvor) och ett glas Amarone (delvis deseriserade druvor) är inte desamma - och skillnaden är mer än att bara sakna vatten. De förtvining processen involverar många andra mikrobiologiska förändringar i druvorna, men exakt vad dessa kan vara är fortfarande ett mysterium. På ett sätt inkarnerar de två antitetiska stilarna i Valpolicella alfa och omega av rött vin som andra uttryck (som Ripasso och Recioto) ligger mellan.

Valpolicella

Låt oss börja med Valpolicella. Ljuset bör kaskad genom det, som genom höga fönster. Det ska lukta av färsk frukt - ofta körsbäret som regionens viktigaste druvsort, Corvina, är intimt associerad med, men också tranbär, hallon och andra röda frukter ibland. Friskhet är dock nyckeln: en förförisk, lyft enkel doft. I gommen är detta ett rött vin med lite tannin eller extrakt, och det kan vara lika smidigt som glas, dess definierande kvalitet är däremot en skön, fruktmättad syra som i kombination med dess bitterkörsbärsmak och dämpad alkoholinnehåll, ger för vad man kan kalla ett hjärtligt vin - ett som dricker så bra att man bjuder på immoderation.

Smak: Novaia, Valpolicella 2016

Bara 12% och flaskat under skruvlock, detta är en glödande, genomskinlig körsbärsröd färg, med ljusa, fräscha, snygga, nästan explosiva frukter upplysta inifrån av mogen, saftig syra, och ges lite komplexitet av en uppenbarligen saltlösning. I det här exemplet finns det ett stänk av tanniner bara för att ge den primära frukten lite botten och djup, och det är desto bättre för det, men den snygga körsbäret är det som dröjer kvar efter att du har svalt. 89

Ripasso och dess kamrater

Nu kommer vi in i mitten - och det representerar ett enormt spektrum av ansträngningar, från enbart en gest mot djup och substans via en kort passage över nästan utmattad Amarone-bär och marc, hela vägen mot viner gjorda med en stor andel äkta torkade druvor, eller från äkta torkade druvor enbart som har fått en mindre lång torkningsprocess än för den del av grödan som är avsedd för Amarone.

För att lägga till komplikationerna kallar många av de bästa vinerna i den här stilen sig själva inte 'Ripasso', antingen för att de inte uppfyller alla lagliga krav eller för att deras producenter anser att begreppet nedsättas. För fullständighetens skull bör jag också nämna viner som Allegrinis La Grola och La Poja som inte använder några torkade druvor alls eller någon passage över press eller bär - men vars djup, komplexitet, överdådighet och garvintensivitet ändå sätter dem stadigt i mitten mark snarare än med klassiska ungdomliga Valpolicella-stilar.

Ge inte upp! Ämnet kan vara komplext, men dessa 'mellanliggande' viner representerar på många sätt de finaste måltidsrötterna som produceras i regionen (i motsats till Valpolicellas törstsläckande, sommarfest-kallelse och den mer meditativa, kontemplativa eller nattliga rollen som Amarone och Recioto). Om du vill att en Veneto-röd ska sätta tillsammans med en fantastisk toskansk eller Piemonte-röd för en stor middag, titta här.

lag och ordning svu dagdröm troende

Smak

Allegrini, Palazzo della Torre, Rosso del Veronese 2013

Det finns ingen användning av press och läs här, men denna blandning av Corvina med 25% Rondinella och 5% Sangiovese innehåller cirka en tredjedel av druvorna torkade i cirka 40 dagar (längre i ljusare årgångar, kortare i generösa). Djup svartröd i färg, med ljusa, engagerande dofter av röd frukt, löv, rök och vanilj, och en kaskad, saftig tumling av frukt i smak, fina tanniner och en skvätt rökelse krydda också. Beredd, livlig och snygg. 91

Allegrini, La Grola, Rosso del Veronese 2013

Denna blandning av 90 procent Corvina och 10 procent Oseleta, båda helt otorkade, odlas i en kalkstensmutsad enkel vingård som ligger på 310 meter i Sant-Ambrogio och får en klassisk, två veckors jäsning med dagliga pumpövergångar följt med 16 månader i barrique. Det finns avslappnade, lugna, fridfulla skogsfruktdoftar med en överdådig, texturerad, kryddad frukt-elegans på gommen fina, mogna tanniner också. Nästan Vosne-liknande i form. 93

Masi, Campofiorin, Rosso del Veronese 2013

Tillverkad utan passage på Amarone press och bär, men med tillsats av 30% halvtorkade druvor. Överdrivna mognar i mörkt fruktläge: tranbär och björnbär, med en dammig höstvärme och lite söt köttighet, för smidig struktur, tack vare 25% Rondinella och 5% Molinara. Frukterna avtar sedan och en mörk, bitterkantad, bränd russinant kryper in för att täta finishen. 90

Amarone

Tre anteckningar av försiktighet här när du tårar in i Amarones förtrollade trädgård.

För det första garanterar metoden ensam (användning av druvtorkad i 100 dagar eller mer) inte en utsökt upplevelse. ”Alla viner som kallas Amarone är lagligt Amarone”, säger Sandro Boscaini från Masi, ”men de kommer inte att ge samma upplevelse och känslor. Kvalitet skapas inte enligt lag Kvalitet skapas av passioner. ” Det finns mycket gestikulerande Amarone på marknaden (detsamma gäller naturligtvis andra stora vinzoner med stora volymer - som större Chianti eller St Emilion eller Châteauneuf du Pape). Sådana viner här kan vara jammiga, fuskiga, enkla.

För det andra, fråga dig själv vad varje producents Amarone-ideal kan vara. Vissa kanske vill göra en finkornig, doftande Amarone från högt placerade, svala Marano- eller Fumane-vingårdar och därmed förgrunda platsuttryck medan andra kanske vill göra en enormt imponerande generisk Amarone i blockbuster-stil med hjälp av lokala material och tekniker. Båda resultaten kommer att vara övertygande, men de kommer att vara helt olika från varandra (precis som panregionala blandade prestige Champagnes kommer att skilja sig mycket från odlarnas champagner med en vingård).

För det tredje, förtvining potentiellt skapar en mikrobiologisk djungel - det är därför stora Amarone är så intressant. Men när något går fel i djungeln kan resultaten bli bisarra och oroväckande. Behandla billig Amarone med försiktighet.

Ju mer jag smakar Amarone, desto mer övertygad blir jag om att metamorfosen genom sina delvis torkade druvor ger något helt nytt till vinet. Detta för mig är vinets 'krokodiliska' sida - med vilket jag menar ett element som, extraherat från vinet och smakade på egen hand, skulle vara vild, bitande, farligt och nästan frånstötande, men som införlivades i vinet och balanserade med sin inneboende frukt och sublimerade sötma, ger vinet en allvar av avsikt, en storhet och en nästan chockerande allusiness som markerar det från världens andra fina viner. Detta är trots allt vad som menas med den ”stora bitterhet” som vinets namn antyder.

Vad annars? Det är också anmärkningsvärt att, i motsats till mjukheten i mycket Valpolicella, kan en stor Amarone vara djupt tannisk, speciellt om den inhemska druvan Oseleta (som torkar till ett saftfritt lik av hud och pips) används som en del av blandningen. Surhet, däremot, är sällan framträdande i sminken när den är ung, även om den kan bli tydligare med tiden. Lite funkiness och enstaka doft av VA kan öka Amarones komplexitet och nöje - förutsatt att de inte får överhanden i ett vin. Oxidativa toner spelar också en komplex roll i vissa Amarone, särskilt de som har sett en del körsbärsträ åldras. (Om du noterar inslag av funk, VA eller oxidation i en ung Amarone, dricker dock snart bara de mest orörda versionerna för åldrande.) Amarone är alltid rik på alkohol, men sådan är överflödet av andra element i sin sammansättning som själva alkoholen är ofattbar i alla högkvalitativa exempel.

Smak

Allegrini, Amarone della Valpolicella Classico 2012

Denna blandning av 90 procent Corvina med fem procent vardera av Rondinella och Oseleta har en lockande sensuell doft av svarta frukter som är dammade med sötkål, apelsinskal och rotkrydda. I munnen är den rik, köttig och mjölkmjuk trots sina rikliga tanniner och med lockande smakkomplexitet: svarta frukter, härdat kött, krackad peppar, torkad svamp. Orörda och avväpnande. 95

Masi, Campolongo di Torbe, Amarone della Valpolicella Classico 2009

Detta är ett vingårdsvin, från sydvästläge och relativt högt placerad (375-400 m), kalkstensmutsad vingård Campolongo di Torbe i Negrar. Aromatiskt är det fortfarande helt klart ett ungt vin, rikt på krämiga frukter som precis börjar fördjupa sig och få lite sekundär patina. Gommen är också ungdomlig med en djup, sökande syntes av smaker: äpple, plommon och fläderbär, en dränk av extrakt - och sedan asperiteterna av bränd russin, torkad apelsinskal, växtextrakt och krossade valnötter. Parfymerad till det sista. 96

Masi, Campolongo di Torbe, Amarone della Valpolicella Classico 1993

Åsikterna varierar om Amarones 'ageability', så jag inkluderar denna anteckning om ett 23-årigt vin för att ge en redogörelse för vad de åldrande dessa fina viner kan förvänta sig på lång sikt. Den är fortfarande mörk i färg - men utan röda eller lila nyanser alls snarare en svart nyans med bruna kanter. Det luktar helt moget, frukten förvandlas nu helt till svamp, filt och läder, men det finns ändå en aromatisk energi. På gommen verkar den också ung när det gäller volym och densitet, men gammal när det gäller smaker: apelsinskal, treacle och tjära, med äpple nästan den viktigaste fruktnoten. 93

Quintarelli, Rosso del Bepe 2005

Rosso del Bepe produceras i årgångar som inte uppfyller Quintarellifamiljens standarder för Amarone. Komplex och sekundär nu, inte minst tack till åtta år i stora tonfiskar: norra fruktträdgårdfrukter, halm, tjära. På gommen är detta sött torrt, segt, med intensiva men harmoniska fruktträdgårdfrukter plus en viskning av bubblande tjära, lite bitter mandel och en umami-anteckning. 93

Quintarelli, Amarone della Valpolicella Classico 2007

Den utvidgade och kärleksfulla kossetteringen som Quintarellis viner får i stora ektoner har lämnat detta vin genomskinligt med en raffinerad sötma av pion, violett, höstlöv och vaniljtobak. På gommen är det ett vin från nordlig längtan, med nästan inget av texturflödet och tonerna av stramhet och asperitet du hittar någon annanstans: mjuk, saftig, raffinerad, lyft, dess anteckningar och anspelningar försiktigt sjalade i harmoni. 95

Serego Alighieri, Vaio Armaron, Amarone della Valpolicella Classico 2011

En fascinerande Amarone av två skäl: det är ett enda vingårdsvin som odlas på de kalkstensmutsade sluttningarna ovanför denna Sant'Ambrogio-egendom, köpt av Dantes son Pietro Alighieri 1353 och ägs fortfarande av familjens ättlingar och den genomgår en åldrande period i traditionellt körsbärsträ. Båda betyder att det är en lätt till medelvikt Amarone med torkade röda frukter och flyktiga balsamico-komplex som blandar sig i aromerna. I gommen är den slät, torr, strukturerad, intensiv och dramatisk, eftersom jordgubben, vinbäret och körsbäret faller bort mot bränd russin och krossad valnöt. 91

person av intresse säsong 4 avsnitt 19

Recioto

Om Amarone är omega är Recioto antagligen placerad, med andra ord, lite tillbaka i alfabetet. Sweet Recioto föregick torr Amarone historiskt, kom ihåg, och associeringen av detta grekiska brev med det gyllene förhållandet i matematik är inte olämpligt: en stor Recioto kan vara mindre prålig än en Amarone och mindre livlig än en Valpolicella, men när du sippar den, på egen hand, i ett lugnt och tyst ögonblick, är det svårt att inte medge att alla element som spelas i de fina vinerna från Veneto-bergen är mest perfekta och välbalanserade här.

Masi, Angelorum, Recioto della Valpolicella Classico 2012

Masis vackert märkta Angelorum, den mest klassiska av sina Recioto-stilar, illustrerar perfekt hur denna stil är ett steg bakåt från Amarones komplexa asperiteter - mot primära fruktnoter (plommon, katrinplommon, loganbär, björnbär, äldre och slö - de alla verkar vara här) med stödjande men diskreta tanniner och ren, livlig, snygg syra. Polerad och utsökt. 92