Grekiska vinodlare kan ha skämt bort oss och planterat Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon och resten av druvstammen och deras viner kan mycket väl vara höjden på New York-mode, men sanningen är att de i stort sett är otydliga och en aning på mystisk sida.
Vi vet att vi borde älska dem, men det faktum att manhattaniterna har lärt sig sina egenheter gör att vi inte känner oss mer bekväma. Det är naturligtvis druvorna som innehåller svaren, men om du vill förstå vad grekiskt vin egentligen handlar om är det inte de ovannämnda sorterna du ska pröva utan Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis och Mavrodaphne ...
Författaren och spridaren av det goda ordet om grekiskt vin, Nico Manessis, har utvecklat ett utmärkt system för att lära sig att uttala de uppenbara fasorna. Så nu är ursäkten: 'Tja, jag kan inte ens uttala det i mitt eget huvud', kommer inte längre att skära is. Och när detta väl behärskas kommer du att upptäcka att resten är relativt lätt.
Grekiska druvor är i själva verket mycket enkla speglar av deras terroir, så en förklaring av dofter, smaker och själva vinerna är inte mer komplicerade än en geografisk utflykt. Norr till söder. Och för att göra saken riktigt okomplicerad har de grekiska vinodlingsmyndigheterna antagit samma system som fransmännen, med specifika druvor (ofta bara en) för varje beteckning: precis som det finns Pinot Noir i Bourgogne finns Xinomavro i Naoussa. Odlarna själva är inte så nöjda med dessa begränsningar men för närvarande gör de jobbet att förstå grekiskt vin väldigt mycket enklare.
Grekiska vita viner att dricka i sommar
Cantankerous grekiska
Från och med norr är Makedonien den coolaste regionen. Detta är det sanna Balkanlandet, hem till björn och vildsvin (fortfarande), ek- och tallskogar, bergströmmar och kvarnar. Inbäddat i bergen är 'Naoussa', beteckningen där Xinomavro är kung. Xinomavro är lite som Pinot Noir - en druva full av mineralt jordgubbsfrukt, skarp syra och fina tanniner. Det är också bestämt skrämmande i vingården - ganska benägen för kloning och utspädning om den inte följs noga.
90 dagars fiance före 90 dagar säsong 4 avsnitt 12
De två druvsorterna är inte relaterade, men vid Ktima Kyr-Yannin-vingården gillar Mihalis Boutaris att utveckla analogin. ”Min far gillar vinrött. Det är inte så att han inte gillar Bordeaux - han älskar Haut-Brion - men han vill ha mer intricacy och mycket mer av en utmaning, förklarar han.
På sin egen har Xinomavro-druvan stor inveckling annars verkar det sakna poängen. På Kyr-Yanni gör Boutaris lite fin Merlot (a vin de pays), men när detta blandas med Xinomavro 'för kvinnlighet' blir resultatet av körsbär och jordgubbar som sitter ganska klumpigt tillsammans.
Enstaka vingård 'Ramnista' Xinomavro, å andra sidan, är en uppenbarelse - hallon- och jordgubbssötma på näsan och några köttiga, mineraliska smaker följer igenom. Det som markerar det som autentiskt grekiskt är en extra antydan till mörk rosin och en doft av rökigt kaffe. Vad som markerar det som ett 'kallt klimat' -vin är dess känsliga ramverk och mineralkomplexitet.
Som med Pinot måste vinproducenterna se upp för starka tanniner. ”För mig är tanniner som naglar och trä”, säger Boutaris. ”Du måste se till att de går bra ihop och inte är repiga och separata.” Boutaris misstänker att Xinos tanniner - när de är fenoliskt mogna i goda årgångar (94-97 år 2000) - kan ta maceration upp till tre veckor.
Resa söderut förbi Aten, och Peloponnesos är nästa kvalitet vingårdsområde (en rundtur tar dig till appellationerna Nemea (bilden), Mantinia och Patras). Detta är land med stora, torra Medelhavskullar, gjorda av röda jordar och marmor på kalksten, utsprång som gömmer kyrkor och byar, bosättningar som utvecklats från de regerande turkarna för hundratals år sedan, och uppmuntrar en befolkning som är känd för villighet och list.
Hetare klimat
Nemeas enda tillåtna sort är den svarta druvan Aghiorghitiko, som gör allt från rosé till rika, glödande röda viner. Ganska mycket som en grekisk Cabernet Franc, faktiskt. Georges Papaioannou gör en ”Super-Loire” -version som heter Ktima Papaioannou, som har en svart peppar kryddnejlika och rökelse näsa, följt av bredfruktade, rika smaker på smak, fast, med sammetslät tanniner. Det är större än ett Loire-vin och rikare än ett makedoniskt Xinomavro, men när klimatet är hetare.
Där Papaionannou växlar mellan Loire- och Bordeaux-stilar, går 'Big George' Skouras längs vägen vid Gymno från Bordeaux till Napa - det är också intrycket att du kör upp till hans nyålders vingård.
George Skouras skulle vilja att saker i Grekland skulle vara mer ”nya världen” än de är. 'Lagen är en hästsass', säger han med ett effektivt behärskande av det engelska språket men i slutändan håller han med om att Aghiorghitiko är den absolut bästa druvan för regionen. ”Vår verksamhet är Nemea”, säger han, ”men vi använder kosmopolitiska sorter som pass. De har varit bra för Grekland när de stängde dörrarna för utländska viner som kommer in, och de öppnade också upp människors sinnen. '
Skouras 1998 'Nemea' (producerad av Aghiorghitiko) är smidig och mjuk på näsan - smidig från dess år i ek (en femtedel ny) och med täta plommon- och svartbärsmaker som speglar de goda sluttningarna i en del av detta distrikt. Vinet ”grande cuvée” längre upp från Gymno-backarna, är det mest napiska av alla och får en vanilj- och kaffeaktig yta från ny ek (vinframställning är samma i Grekland som de är någon annanstans). Förutom den välbekanta, nya världens rundhet finns frukten extremt tilltalande. Definitivt värt att lämna dalbotten för.
Klättra längre in i bergen till sub-AC Asprokambos (650m) eller White Valley, och temperaturen sjunker. Mer luftfuktighet och lövverk (sloes, brambles, till och med ekar ersätter cypress och oliv), och Aghiorghitiko återgår till Loire-liknande tendenser.
Octana Winery (helt ny med 2000-skörden) lägger till dessa en blåbärsnot med färsk syra, medan du på Gaia-gården börjar Aghiorghitiko-lektioner med den grundläggande '14 -18h '(en försiktigt körsbärsröd rosé uppkallad efter antalet timmar det spenderar på skinn för att få sin färg) och bygga upp till 'Notios' - tätare körsbärs- och mineralvin med en touch av lakrits på finishen.
Rätt högst upp i sortimentet ligger Gaia's Estate 'vin de garde', som visar alla vinmakare Yannis Paraskevopoulos skicklighet: rik, tät frukt, lika tilltalande i gommen som alla toppvärldsviner, men ändå med en massa mineraler som kan bara vara grekiska. Inte för mogen, inte överblåst, bara intressant. Detta är vinet som satte Gaia på världens vinkarta, och det borde göra detsamma för Aghiorghitiko.
Så om Grekland verkligen ”blir modernt”, varför fortsätta med ett så otydligt namn för denna förståeliga druva? Varför inte göra det enklare och översätta det direkt till ”St George”? ”Människor måste lära sig verkligheten i grekiskt vin”, säger Paraskevopoulos. Ta det på hakan.
Res till centrum av den peloponnesiska halvön, högre upp i kullarna, och omgivningen är inte längre Medelhavet utan avgjort Balkan igen, även om det finns en udda skidort.
En antydan till pärondroppar
Här ligger den uppskattade coola klimatappellationen Mantinia. Mantinias druva är Moschofilero, och lokalbefolkningen kan inte få nog av den. ”Vi skulle kunna sälja 15% mer än vi har,” utropar odlaren Yannis Tselepos. Moschofilero är en blanc de gris-druva som har svart hud men ändå vit, lätt aromatisk juice och ansågs vara en kusin till Gewürztraminer (teorin är att den anlände med de bayerska kungarna på 1840-talet).
Det är väldigt lätt att förstå varför detta misstag gjordes eftersom de två inte bara har samma färg utan också har liknande aromater. Tselepos gör vin av båda druvorna. Medan Gewürz har de nästan klassiska rosenbladets aromer, har Moschofilero också något av dessa, men har också en distinkt päronaktig smak. Tselepos mantinia från årgången 2000 har mjukt päron och ananas på näsan, päron igen i gommen och en genomgående sprödhet i linje med Riesling - den är snygg och uppfriskande och mycket mer raffinerad än sin förmodade kusin. Grekerna älskar Moschofilero och med mycket goda skäl.
Att böja den norra Pelponnesiska kusten är nästa beteckning, 'Patras'. Roditis, Mavrodaphne och Muscat är trioen av tillåtna sorter här, och Roditis är utan tvekan stjärnan (de andra två finns mestadels i sötsaker).
Om du slingrar dig från kusten, där Muscat och Mavrodaphne gör större, varmare viner, till Côtes d'Egions fällbara dalar, visar Roditis Alepou sin verkliga potential. Var försiktig så att du inte misstänker detta för en amerikansk hybrid - istället är det något stål och germanskt, och så kallat för sin foxy färg.
Vid Oenoforos vingård, som ligger uppe på sluttningen som ett kloster, är Anghelos Rouvalis en sann troende. ”Jag vill visa det unika med grekiska druvsorter, särskilt Roditis. Men vi behöver kritisk massa innan vi verkligen kan komma igång, förklarar han.
I sin Asprolithi (vita stenar) är Roditis skarp och krämig, med eukalyptus och torra örter i näsan, följt av en expansiv smak av smak. Det finns mer 'Rieslingness' med denna druva än med Moschofilero, och den är fantastisk för en varm sommardag att dricka. Här och på vingården Antonopoulos går smaker från melon till citron, till kumquatolja och apelsinskal, allt delikat men någonsin så insisterande.
Söder igen, ut i Egeiska havet, är Santorinis tillåtna druvor de tre 'A: Assyrtiko, Athiri och Aidani Aspro. Den första är känd för att behålla sin skarpa surhet trots värmen och pirrande brist på fukt - på Santorini regnar det knappt, och fukten som vinstockarna får är den som kondenserar när de starka vindarna som sveper ön svalnar landet. Assyrtiko är stjärnan, medan Aidani lånar ut semi-aromatisk delikatess och Athiri avrundar alla vinklar.
Vinsantos territorium
Vinerna varierar i styrka och stil, från lätta, doftande vildherby-aperitiffer till kladdig, biscuity salvia, vanilj och anismunstycken. Naturligtvis kan du alltid lämna druvorna i solen längre för att få Vinsanto. Detta är det kraftfulla vinet du kan förvänta dig av det heta, torra klimatet men de ömtåliga förhållandena (magra vulkaniska jordar och vinstockar som böjer sig i korgspolar platt till marken för att avvärja vindarna) kan främja utvecklingen av en bestämt känslig sida till druvorna också. Paris Sigalas gör definitivt de finaste doftande vinerna. När det gäller den mer berusande stilen visar en härlig essens från 1895 hur mycket fint grekiskt vin egentligen kan vara.
Grekland har 250 egna druvsorter. Och de har alla lika sinnesböjande namn - denna del av världen är vaggan för all vinodling, så det är inte förvånande att det finns så många som det finns.
När fler nya, virusfria kloner blir tillgängliga, är många vinproducenter naturligtvis angelägna om att arbeta med dessa autentiska vinstockar. Karrapappas (som kallas 'den svarta prästen') är en ganska fascinerande mörk druva men det finns bara tre av dessa växter, och av Kidonitsa ('den lilla kvitten') finns det få fler.
Vi borde räkna oss lyckliga. Nu är det en bra tid innan dessa nya planteringar sprider sig, att lära känna grekiskt vin i sin enklaste form!
