Jefford på måndag: Dal Forno, vingårdens nionde grad - Winestealssd.com

Vid portarna till Dal Forno. Upphovsman: Andrew Jefford

Höjdpunkter
Långlästa vinartiklar

Andrew Jefford är förvånad över Dal Forno under en resa till Veneto.

När du reser in Veneto i vår besökte jag Dal Forno. I 30 års vinrapportering har jag aldrig stött på en berättelse som den här.

Tillbaka 1983, en druvodlare i en av de minst prestigefyllda delarna av Valpolicella trodde att han istället för att leverera sin frukt till det lokala kooperativet skulle kunna försöka göra lite av sitt eget vin. Han kallades Romano Dal Forno, och han var baserad i Illasi, väl öster om Classico-området. Hans far Ernesto sa till honom att det var en dum idé att andra bybor retade honom för hans quixotiska ambitioner. Men han åkte för att besöka regionens mest kända vinodlare, Giuseppe Quintarelli, som var snäll mot honom och som uppmuntrade honom. Han var envis han höll kvar. Hans första viner nådde marknaden 1987.

'Han är säkerligen stark, mycket övertygad om sina idéer, ibland väldigt svår att prata med', återupptar Romanos egen tredje son Michele. ”Han var väldigt modig och modig att starta denna verksamhet i ett område som inte var känt för kvalitetsviner. Han ville göra något annorlunda, hitta ett sätt att genomföra vad han tänkte, men han hade ingen bakgrund i vinframställning. Det var inte lätt att han aldrig studerade. Han var tvungen att lära sig allt genom att göra. ”

Den nya vingården Dal Forno, byggd mellan 2001 och 2008, är glänsande och i Napa-storlek, men mer än så är det en hymn till teknisk innovation och perfektion. Du skulle gissa att det fanns minst tre generationer och en stapel oenologiska grader bakom den, inte en självlärd start från en oförklarad del av en enastående hånad denominazione. Prestationen är fantastisk.

designerad överlevare säsong 1 avsnitt 14

Tankarna i rostfritt stål fungerar till att börja med med vakuumtryck. Alla, inklusive blandningstanken stålet, är en centimeter tjock. Varför? Eftersom Dal Forno delvis är besatt av att undvika oxidation, vilket Michele kallar 'vår största oro genom åren'. Ett vakuum var Romanos lösning. Vakuum, kom ihåg, är utrymme utan materia (teoretiskt sett) och i praktisk mening är det utrymme delvis uttömt genom att dra ut luft med konstgjorda medel. Mindre luft betyder mindre oxidation.

Det används naturligtvis inget vakuum under jäsning (även om det finns gott om innovation, som jag beskriver nedan). När jäsning är över sätts emellertid de färdiga vinerna i kvävespolade tankar och sätts under vakuum före fatets åldrande och efter tunnningens lagring för blandningsprocessen före tappning. Tappningen görs genom att sätta den tomma flaskan under vakuum, sedan spola den med kväve och sedan sätta den under vakuum igen innan den fylls medan en kvävespolning följt av vakuum och en annan kvävespolning före korkning.

Dal Forno uppfann också ett system med fyra oberoende manövrerade kolvar i varje tank för att göra extraktionsprocessen perfekt. Dessa är till och med kapabla att vända hela locket upp och ner, med målet 'maximal utsugning med maximal mjukhet', enligt Michele. Han fortsatte också med att designa ett rörligt automatiskt tvättsystem för varje tank som fungerar vid höga temperaturer och högt tryck - och avstår därför från kemiska tillsatser med enbart vatten och ånga.

Valpolicella är naturligtvis en region där druvorna delvis torkas för användning i Amarone. Eftersom Dal Forno är vingården i den nionde graden torkas dock varje druva i mer eller mindre utsträckning, inklusive de för 'vanliga' Valpolicella (även om det inte finns några vanliga viner här). Valpolicella-druvorna torkas i en och en halv månad Amarone-druvorna i tre månader.

Den fantastiskt uppfinningsrika Romano Dal Forno har dock utformat sitt eget system av rörliga fläktar i de två stora torkrummen som arbetar dag och natt för att hålla luften i rörelse. Hela systemet är datorstyrt, med datorn som kan öppna och stänga fönstren samt flytta fläktarna och ändra deras arbetshastighet, och med ett element av slumpmässighet inbyggt i programmeringen för att efterlikna naturen mest effektivt. ”Vi har mycket teknik, men tanken bakom allt är att följa traditionen närmast - dynamisk tradition, om du vill,” säger Michele.

kriminella sinnen säsong 13 final

Källarna sjunker sedan ner 11 meter under jorden, och fatrummet (alla viner tillbringar två år i nya franska barriques - och sedan fyra i flaska innan de släpps) pryder det vackraste välvda tegeltak som jag någonsin har sett: ett konstverk i sig själv . Varje vingård av denna storlek i Sydafrika eller Chile skulle ha 30 anställda, men den mest extraordinära aspekten av alla kan vara det faktum att endast familjemedlemmar i Dal Forno får arbeta i denna enorma vingård. Tappning och förpackning pågick den dagen jag ringde. Tapparna och förpackarna var Micheles två bröder Marco och Luca, hans svägerska Linda (gift med Luca) och hans moster Paola. Extern hjälp krävs endast vid skörden.

Det är dock inte alla högteknologiska. Romano Dal Forno skötte växter med en vattenkanna i början av solljuset när jag turnerade i vingården. Hans fru Loretta anlände på en cykel med en kål och en massa rosmarin som förberedelse till lunch. Hela familjen bor på vingården, och de samlas för blinda provningar på kvällen. Det finns, du måste avsluta, inga familjer som italienska familjer.

Det behöver inte sägas att det finns vinodlingsinnovationer i vingårdarna, särskilt med högdensitetsplantningar (upp till 12 800 växter per hektar) och strategier för avkastningsminskning (svår grön skörd och triage i vingårdarna av plockarna). Denna del av Valpolicella är inte bara en vingård med plattland. Jag gick med Michele för att se den väldigt branta sydvästläge Seré-vingården i angränsande Tregnano, planterad i tre täta sortblock med Corvina, Oseleta och Croatina och används för Vigna Seré (se nedan). Familjen är mycket troende på vikten av den tanniska Oseleta och de komplexa sockerarterna i Croatina, de bryr sig däremot inte om. De har inga vita sorter planterade för närvarande (Illasi ligger också i Soave-zonen) men utesluter det inte för framtiden.

Och vinerna? De är inte för allas smak: de som värnar om lätthet och friskhet blir ibland förvånade över sin storlek och densitet och kritiserar dem sedan för brist på ”klassicism”. Kanske är det bara inte politiskt korrekt (eller vinöst korrekt) i vissa kretsar att hylla viner detta mästerliga.

Jag älskar dem. De är verkligen unika - men magnifika: äkta nionde grads viner med extraordinär konsistens, med kraftfulla och nästan krossande personligheter. De är generösa inkarnerade, men är ändå trofasta återgivningar av aromer och smaker som denna unika plats, med sina antika sorter och traditioner, kan ge upp de är orörda i stil, och subtila i korn. Deras balanser och mjukheten i deras utvinningsrikedom innebär att de är mycket drickbara viner i den stora, storbenade stilen. Eken är inte mer överdriven här än den är i Guigal och alkoholen sömlös (även när den når 17% , som det gör i 2011 som beskrivs Amarone nedan). Häpnadsväckande arbete, sammanfattningsvis, från en förvånande familj.