Upphovsman: www.champagne-rodez.fr
Nina Caplan skriver i de här månaderna Decanter magazine om sitt möte med Eric Rodez.
Varför klirra när du kunde skapa musik?
Ateist eller troende, vi tackar alla munken från 1600-talet Dom Pérignon för gåvorna att blanda och bättre reglerade bubblor som har gjort Champagne . Vi borde också lyfta ett glas till St-Rémi, som döpte kung Clovis i Reims på 500-talet och säkerställde att alla framtida kungliga franska dop skulle bli födda med det lokala vinet. Kyrkans mer stränga grenar kanske inte har valt så nära samband med denna extravaganta dryck, men det är svårt att argumentera med hundra kröningar och en miljard bröllop.
Som den åttonde generationen av en vinproducerande familj i den stora cru-byn Ambonnay har Eric Rodez sugat upp både Champagnes andlighet och dess sensualitet genom sina rötter, även om hans version av den förra inte är kristendomen: det är biodynamism. Vi besöker hans vinstockar i början av juni, efter att 80 mm regn hade fallit på bara 2,5 dagar. Han tårar nästan av tanken på mögel och röta, men hans övertygelse är orubblig. ”På 1980-talet träffade jag Jean-Michel Deiss från Domaine Marcel Deiss [i Alsace]. Han gör inte viner - han gör katedraler. Det var han som hjälpte mig att förverkliga
att jorden är allt. '
Läs hela artikeln i tidningen Decanter i november 2016. Prenumerera på Decanter här .
Det tog Rodez 10 år att återupprätta den heliga treenigheten av vinstockar, matjord och den djupare krita som rötterna måste tränga igenom för att druvorna ska nå sin fulla potential. Han säger: ”Den första delen av processen var lätt för mig men svår för vinstocken”, som måste övertalas att gräva djupare för fukt. Den andra var lätt för vinstocken men svår för honom: det var då sju generationer av tryck kom att bära. ”Jag var tvungen att övertyga min familj och fortsätta sova på natten!”
Få människor minns nu hur svårt livet var för Champenois före 1960-talet, eftersom nästan varje europeiskt krig under två årtusenden rasade över sina fält, och Dom Pérignons innovationer gjorde småskalig vinframställning dyr och svår. Rodezs familj sålde sina druvor till négociants, som bara köpte när de valde, tills hans farfarfar företagsamt sparade för en vinpress. Detta kan förklara varför deras linje fortsätter till nionde generationen - och Grandpapa Eric har idag förhoppningar på den tionde, som för närvarande inte är mycket större än en vinstock.
I Le Parc, den tvåstjärniga Michelin-restaurangen på Les Crayères-hotellet i Reims, skålar vi hans Blanc de Noirs, en blandning av sex årgångar med fem år i flaska. ”Vet du varför vi klirrar glasögon?” Frågar Eric: ”Eftersom de andra fyra sinnena redan är involverade i njutningen av vin bara ljud saknas.”
Champagne har inget känt regionalt kök, och de mest kända rätterna - andouillette, jambon en croûte och Brie - tenderar att vara proteinrika. Rodez kraftfulla Blanc de Noirs, med sina röda frukter och hasselnötsfärg, är obefläckad, till och med av knäckt ägg 'i ett hölje av underväxt' med en Palomino-sås. Chardonnay skulle vara för skarp, säger chef sommelier Philippe Jamesse å andra sidan, en aromatisk Empreinte de Terroir, Blanc de Blancs 2004 är perfekt med torsk ångad i Champagne, toppad med kaviar. Varför uppfinna ett helt kök när du kan vårda det du har och sedan kombinera dess finaste element? Vem ska förstå detta, om inte Champenois?
hoppas djärvt och vackert
Med kalvkött och vit sparris provar vi två olika Rodez-enstaka vingårdar, båda Pinot Noir 2010: Les Beurys, fräsch, lätt, nästan sammandragande och Les Genettes, sötare, rikare och mer gyllene. Ingen malolaktisk jäsning, ingen filtrering - och 'inte i Champenois-traditionen, som handlar om blandning', säger Eric. Båda är exceptionella: de är hans katedraler.
Blandning syftar till konsistens, vilken teknik har gjort det möjligt att uppnå biodynamism med både tekniken och konsistensen. Rodez avskyr homogeniseringen som framstegen och den amerikanska kritikern Robert Parker har medfört: ”Fördelen för konsumenten är att när du väl har hittat den musik du gillar vet du att du kommer att höra exakt den musiken varje
när du dricker den etiketten. Det är magiskt: du blir aldrig besviken. Men likheten är också djävulskt tråkig. ”Blanda eller blanda inte, med andra ord, men håll dig trogen mot din terroir: det är hans trosbekännelse. ”Vive la variation de plaisir!” Gråter han och lyfter ett glas av sin Millésime 2002. När allt kommer omkring, med bara en ton kan det inte finnas någon harmoni.
Varför klirra när du kunde skapa musik?
Champagne Brimoncourt Kredit: Champagne Brimoncourt
Anson på torsdag: Champagne Brimoncourts födelse
Lanson-BCC drabbas av Champagne-försäljningsdopp i första halvåret
Champagnehuset Lanson-BCC har rapporterat ett tufft första halvår 2013, drabbat av högre kostnader och svag efterfrågan i
