Mas de Lavail vinstockar i Maury, Roussillon. Upphovsman: Roussillon vinråd (CIVR)
- Höjdpunkter
- Långlästa vinartiklar
Andrew Jefford beskriver varför han tycker att den nya beteckningen av Maury Sec har potential att 'vara en av de sällsynta' grands crus 'i södra Frankrike'.
Låt mig ställa några frågor. Måste kraft i rött vin nödvändigtvis förmörka det vi kallar ”mineralitet”? Är Carignan av gammal vinstock bäst vinad isolerat? Behöver Frankrikes byråkrater alltid ett decennium för att sanktionera nya appellationer? Är det bara utanför franska gränser (till exempel i Spaniens Gredos eller i Australiens Clare Valley) som Garnacha eller Grenache kan efterlikna Pinot Noir? Är Châteauneuf källan till Frankrikes största ”stora röda”? Jag har tenderat att svara ja på alla ovanstående - men Maury Sec håller på att bevisa att jag har fel.
Den här beteckningen uppstod först i november 2011 (även om Maury utan 'Sec' är en söt, berikad vinappellation som har funnits sedan 1936.) Mycket av strävan efter detta kom från den tidigare presidenten för bykooperativet, Bernard Rouby, som tidigare än de flesta såg att en lokal framtid uteslutande byggd på berikade viner var ohållbar. Han förstod också att att helt enkelt lägga Maury till Côtes de Roussillon-Villages beteckning för sina torra viner, även om det skulle ha varit tillräckligt enkelt, inte skulle tjäna områdets potential väl.
dance moms säsong 6 avsnitt 29
Mas Amiel vinstockar i Maury. Upphovsman: Mas Amiel
Han hjälpte - inför en oundviklig lokal skepsis - av en utomstående. Olivier Decelle hade byggt det frysta livsmedelsföretaget Picard till marknadsledande i Frankrike när han köpte Maurys ledande gods, Mas Amiel (nu 170 hektar), 1999. Decelle hade introducerats till Mas Amiel av Bordeaux-vinkonsult Jacques Boissenot, som var också övertygad om att stora röda bordsviner kunde göras där. (Decelle förvärvade därefter fastigheter i Bordeaux och har sedan dess också startat en Burgundy négociant-verksamhet med Pierre-Jean Villa.)
”Vi köpte massor av små tankar och gjorde några försök,” minns Decelle. 'När jag smakade på resultaten visste jag att det här var en andra genre som absolut måste födas.' René Renou, den tidigare presidenten för INAO, kom på besök 2004 och erkände potentialen. Renou dog i juni 2006, men dokumentationen sys med oöverträffad hastighet, enligt Roussillon-regionens exportdirektör Eric Aracil, 'terroirbeviset var så starkt.' Mycket hjälp kom också från INAO: s chef för Roussillon, Jacques Paloc, som hade tillbringat mycket tid på att vandra i området och som kände dess geologi och jord nära. (Faktiskt har Paloc nyligen skrivit en tvåspråkig bok om Maury med journalisten Michel Smith.)
Domaine de Majas vinstockar, Maury. Upphovsman: Roussillon vinråd (CIVR)
Det är inte en enorm zon (bara 220 hektar förklarades för Maury Sec 2014), och vinerna tenderar att behöva lugnande av åren innan de slår sig ner för att göra sitt fall. Det finns fortfarande många fina röda viner gjorda inom Maurys gränser som antingen går ut på marknaden som Côtes du Roussillon-Villages eller som IGP Côtes Catalanes många odlare, med andra ord, ser den nya beteckningen som provanställd och har ännu inte förbundit sig att framtida.
De borde. På grundval av Maury Sec-vinerna som jag hittills har smakat, plus de som sålts under andra namn som skulle kunna vara Maury Sec, skulle jag säga att denna extraordinära zon i den centrala Agly-dalen har potential att vara en av de sällsynta storheterna södra Frankrike. Eller, om du föredrar, att producera de största röda vinerna i norra Katalonien, viner som förtjänar att smakas och bedömas tillsammans med de som finns i 'södra Kataloniens' grand cru: Priorat. De två områdena har faktiskt mycket gemensamt.
Låt oss gå tillbaka till de frågor som jag började med. Ingen av oss vet riktigt ännu vad vi menar med 'mineralitet', även om jag skulle definiera detta som oriktiga smakspår i vin som metaforiskt påminner om den sensoriska upplevelsen av att bryta stenar och arbetsjord. Den stora överflödet hos många 'stora röda' kan dölja dessa anteckningar - men inte här (och inte heller i Priorat). Det finns en skorpionliknande mineralasperitet som alltid lurar bakom dessa viner, vilket ger dem en allvarlighet och en värdighet som undviker mer vällustiga konkurrenter från andra håll.
Den viktigaste sorten i Maury är Grenache - även om beteckningsreglerna tillåter också Mourvèdre, Syrah och Carignan. Maury är lite hög och dess sommarluft lite för torr för Mourvèdre, medan mycket av zonen i slutändan säkert kommer att visa sig för varmt för Syrah. Partnerskapet med Carignan är dock aldrig mer framgångsrikt än här: det ger blommiga anteckningar, lyft, livlighet och hjälper till att mildra Grenaches straffande låga avkastning. Maury är rik på gammal vingård av båda sorterna.
ncis new orleans som sover med fienden
Jag har redan nämnt hastigheten för Maury Secs anslutning till AOC-status, driven av den tydliga potentialen i dess jordar (övervägande svart schist, men med fickor av calc-schist, granit och kalksten). Dessa vingårdar ligger mellan 100 och 400 meter över havet - och Grenache från de högre platserna har otvivelaktigt en del av luftfinessen och nåd som den kan få utanför franska gränser, men som du sällan hittar i Châteauneuf eller till och med Gigondas (där dess magnifika är köttigare) ).
Kontrasten med Châteauneuf är äntligen en fascinerande. Maury Sec kan vara lika storslagen och extravagant, båda vinerna är ofta för mycket för receptbelagda eller nervösa gomar, och för dem som obehagligt besatt av angiven alkoholhalt (Maury Sec kan vara beundransvärt balanserad, med både nåd och friskhet, på 15%). Châteauneuf är i själva verket också en mycket större och mycket mer fulländad beteckning för närvarande tack vare dess längre fina vinutveckling - men jag kan se en tid, några decennier därav, när stora Maury Sec kan utmana det för gränsens smak och makt allierad till den komplexitet som bara stor terroir kan ge.
En ytterligare fördel är att 'Maury' är ett enkelt namn för icke-fransktalande att uttala, och en mycket lättare munfull än en formulering som 'Côtes du Roussillon-Villages-Lesquerde'. Dessa saker räknas också.
Maury har en sista tillgång: landskapets häpnadsväckande drama. Pyrenéerna och den ofta snötäckta Canigou ligger söder om Agly-dalen, medan topparna i Corbières - och den spökiga, förstörda fästningen Quéribus - liksom i norr. Lysande, luftig, vild, avlägsen, detta är ett landskap för att lyfta och rengöra själen. Ingen kommer någonsin att säga det om Médoc, Champagne eller Côte d'Or.
Smaka på skorpionen: ett Maury-urval
Mas Amiel, Legend 2014
Denna blandning av 80 procent Grenache och 20 procent Carignan, planterad 1949 i en sluttande kalk-schist vingård av lera-grus konsistens kallad Cabirou Nord på 180 m, är helt åldras i betong. Den har en klar röd färg med varma, parfymerade dofter av mild plommon och vilda blommor. Gommen öppnas försiktigt och bygger med sömlös aromatisk prydnad. Det finns både körsbärs- och plommonfrukter, finkornig krydda, krossade växter, den har också balans och friskhet och avslutar rent och uppfriskande med fjädrande tanniner: en perfekt flytande oval. Detta är ett lättare vin än den täta årgången 2012 och något mindre parfymerad än 2013, men också befallande och komplett med perfekt terroiruttryck. 95
Mas Amiel, mot norr 2014
bästa vinet med lax
Detta kommer från ett svalt, norrläge paket på 160 m kallat Devèze, på blandade jordar (kalk-schist och kalksten med järnrika leror). Det är en plats där Syrah presterar bra (10 procent resten är Grenache av gammal vinstock) igen, all åldrande är i betong. Ett ännu mer parfymerat vin i år än Légende, med grava, rena, raffinerade smaker och en torr men långsamt blommig finish. (Årgången 2013 är förresten också utomordentligt silkeslen och lockande, med dess Syrah-komponent som arbetar övertid är 2012 lite gripare, men återigen aromatiskt invecklad.) 93
Mer från Devèze 2013
Mycket mörkt färgad, med lyfta dofter av bultad sten, malet kaffe och vild mynta. I gommen är denna sega, djupa, koncentrerade, avsmalnande mot örtbitterhet i slutet, men med intensiv fruktmättad syra (torr körsbär och torr plommon). Ett vin med magnifik arkitektur - som verkligen är den inte mindre imponerande årgången 2012. 92
Cuvée Montpin, Domaine de Pouderoux 2013
Detta är ett lätt, elegant höghöjdsvin med en krämig sötma på smak, det är rent, elegant, mycket mineraliskt, med lite luftig stramhet i finishen. 90
Kerbuccio, Ch de St Roch 2013
Ashley lämnar unga och rastlösa
En primär doftstil med en spännande jordnära, degig stil och fylld med röda sommarfrukter och lite aprikos också. På gommen är den slät, frodig, varm, sammetslen och generöst köttad, båda söt men torr, men den har mindre stenig asperitet än några av sina kamrater. 90
Bastoul-Laffite, Domaine de Soulanes 2012
Smakade för 18 månader sedan var detta ett vin med beundransvärd aromatisk precision i näsan: svart vinbär och plommon, men också vildare damson, slö och fläderbär. Frukten har nu lättat tillbaka lite, och salta toner kryper in i vinet. I gommen är det förvånansvärt penetrerande, långt och dramatiskt, med stigande djup av torr plommon, torra körsbär och vilda växter, och dess surhet intensivt och spännande fruktad. 93
Vinodlare i Tautavel-Vingrau, Rocher des Buis 2014
En okomplicerad, billig men attraktiv Maury Sec: typiskt söta Grenache-frukter utlånade med krydd-, sten- och örtfräschhet, med en skarp, nästan krispig smak som verkar kombinera körsbär, plommon och citron, full av solenergi. 89
Läs mer Andrew Jefford-kolumner:
Jefford på måndag: Sparkar helvetet i Bordeaux 2011
Andrew Jefford gör ett argument för att omvärdera det här ”skadade” året
Balbaina vingårdar i Sanlucar Kredit: Ramiro Ibáñez
Jefford på måndag: Jerez terroir-utmaningen
De senaste tre decennierna har varit traumatiska för Jerez ...
Upphovsman: Andrew Jefford
sommar på unga och rastlösa
Jefford på måndag: Natoli-touch
Andrew Jefford tittar på en av Languedocs mest inflytelserika vinkonsulter och smakar lite
Vinrankor på Emerich Koebernik. Dess viner rekommenderas av Jefford nedan. Upphovsman: Weingut Emerich Koebernik
Jefford på måndag: Tysklands Big Dry
Andrew Jefford hittar en kommande grupp av tyska vinproducenter, kallad Generation Riesling, som kommer från ett land med en stark vingård
