Karaff Volcanic Wines of Italy smakar 2013 Kredit: Karaff
- Höjdpunkter
- Tidskrift: Oktober 2018-utgåva
Andrew Jefford utforskar spänningen i vin och dess förhållande till begreppen energi, precision och fokus.
Kullarna rullar in från alla håll, som vågor i en mittatlantisk svällning, bryter grönt ner i små dalar där tillfälliga strömmar kommer och går med årstiderna.
Några av kullarna sportar skog, men vinstockar verkar oftare för att täcka topparna, även där den kala kalkstenen bryter ut i en stenig vit skum. Den lilla staden Chablis hukar mitt i alla, medborgarna går tyst i sin vinframställning, dabbar öring ut ur floden och vattnar pelargoner. De stora vägarna är mil bort från städerna längre. Detta kan vara Frankrikes mest fredliga vingårdslandskap.
Sedan ... tar du en klunk av den senaste årgången Petit Chablis. Det verkar springa som en öring i munnen och sprida försilvrad syra i en fiskkaskadkaskad. För allt detta är det inte ett 'artikulerat' vin. Det är stramt, skarpt och vinöst, men även den mest logorrhoea-utsatta vinförfattaren skulle kämpa för att överdriva det med en allusion-laddad stycke.
Jag var nyligen i Chablis, och jag kom hem med minnet av den läckra spänningen i munnen, den hårda, den barheten: den perfekta sammanfattningen av molntäckt vinskapande med hög latitud. Lyckligt vin från en grön plats.
När det hände var den första flaskan som jag drog från kylen när jag kom tillbaka en jobbande sydafrikansk Chenin Blanc. Den var välgjord och hade lika mycket surhet - men vart hade spänningen gått? Vad Chenin hade på sin plats var en hårdhet: allt bultade på plats, men utan upplöst energi i vinet för att skapa den drag- eller återställningskraft som bryter saliv och som skickar vin som kastar sig mot magen innan du ens inser att du sväljer .
'Spänning' och 'energi' är modiga ord att använda om vin, liksom 'precision' och 'fokus'. Efter en lila lapp där överflöd och mognad har varit kukegenskaperna jagar vi nu en annan fågel. Välgjorda Petit Chablis från den senaste årgången har verkligen dessa kvaliteter, men vad mer kan hoppas att kvalificera sig, och var kommer sådana viner ifrån?
Av en sak är jag säker: spänningen är inte, som så ofta antas, relaterad till framträdande syra eller blygsamma alkoholnivåer i ett vin. Ja, Petit Chablis har båda dessa - på grund av sitt svala ursprung med hög latitud.
Viognier som skördats för en enastående Condrieu, har däremot varken framträdande syra eller blygsamma alkoholnivåer, men ändå kan den fortfarande ha spänning, energi, precision och fokus (TEPF). Samma sak gäller alla Pinot Gris eller Gewürztraminer som har skapats av Olivier Humbrecht MW eller Jean Boxler.
Vad är drag- eller återställningskraften i dessa viner? Det kan ligga i vad som än utgör smak inom dem, och naturligtvis innebär 'smak' också en aromatisk närvaro. Det är inte smaksämnena i sig som är viktiga, utan snarare gitterets natur och förhållanden som länkar dessa beståndsdelar i ett färdigt vin.
Vi måste, tror jag, vara tuffa för att erkänna att dessa höga estetiska egenskaper inte kommer att ligga inom varje vinframställnings plats. De utgör snarare en del av potentialen på alla framstående platser. Vilken som helst vinskapare kan springa efter överflöd och mognad, men TEPF är en egenskap för vinskapande som praktiseras på en viss plats. Du behöver då en lämplig sort eller sortblandning, en säsong utan att inaktivera utmaningar och chansen eller visdom att välja på optimal mognad. Otillverkad vinframställning är också nödvändig för att göra vin från frukt så smidigt som möjligt. Det skulle dock vara dumt att insistera på något mer specifikt än så. Ek eller ingen ek, hel massa eller avstängd, extraktion eller ren infusion: allt beror på det.
TEPF-idealet utgör en uppsättning värdefulla, hållbara estetiska mål i vinskapandet, och dagens kritiker har rätt att lovorda dem. Var dock uppmärksam på att de inte går vägen till 'mineralitet' och slutar att tillskrivas det slarvaste sättet till något vin som man kan hysa positiva känslor för. Betydelse betyder något.
Andrew Jefford är för närvarande borta. Denna kolumn har publicerats på nytt online från Oktober 2018-utgåvan av tidningen Decanter .
