Robert M. Parker Jr. Kredit: Getty
- Exklusiv
- Hall of Fame
- Höjdpunkter
- Tidskrift: Augusti 2020-utgåvan
- Nyheter Hem
Robert M. Parker Jr är den 37: e deltagaren till Karaffers Hall of Fame - eller, mer exakt, den 39: e, eftersom priset 1985 och 2014 delades av två mottagare. Han kan mycket väl vara den mest kontroversiella.
Karaff själv, såvitt jag vet, antog aldrig formellt en ståndpunkt av motsättning mot Parker och hans arbete, men Karaff bidragsgivare och läsare har ofta, särskilt i Letters-forumet. Fientligheten mot mannen från Maryland fokuserade på hans användning av poängpoäng, trenchancyen av hans domar, den odiplomatiska asperityen i hans svar på kritik, hans tvingande avskedande av vinprovningskunskaper och stipendier hos andra, effekten av hans poäng på priset på fina viner och vad som uppfattades som hans stilistiska förkärlek.
privat träning säsong 6 avsnitt 13
Nu när Robert Parker har hängt upp sitt smakprov för gott och Vinförespråkaren sitter i Michelin-portföljen , kanske läsarna undrar varför Karaff har valt detta ögonblick för att erkänna sina prestationer.
Tja, här är varför ...
Robert Parkers 100 poängviner: då och nu
Helt ny nivå
Robert Parker är den enda rockstjärnan som vinvärlden någonsin har producerat. Med den metaforen menar jag en figur vars räckvidd och inflytande är globalt, och vars namn hade en resonans utanför gränserna för vinhandlare, entusiaster, nördar och nördar. Han utvidgade inte bara den entusiasmkretsen kolossalt, utan han förändrade och lyfte de estetiska parametrarna för vad som var möjligt i varje vinproducerande region runt om i världen. Han gjorde detta direkt i vissa fall, särskilt i Bordeaux, i Kalifornien och i Rhônedalen, men indirekt i andra fall - helt enkelt genom att generera spänning och spänning om det stora vinet i sig.
Han förde otaliga rikedomar (miljoner dollar eller euro) till vinproducenternas gemenskap genom att kämpa för deras individuella ansträngningar, men han drog också hela regioner till ett nytt, glänsande ljus som de aldrig tidigare hade känt via en krets av upphöjning. Hans skrivning ökade den regionala försäljningen, höjde priserna och höjde förväntningarna som i sin tur uppmuntrade kvalitetssteg. Han gjorde provsmakningen, drickandet och insamlingen av vin till en sexig, ambitionell och kulturellt givande aktivitet för många runt om i världen som tidigare ansåg att det var låst utanför deras räckhåll, bevarandet av en rik europeisk borgerlig elit eller av snoade intellektuella.
Hans smittsamma entusiasm (och de berömda RP-poängen) var en typ av plasmastråle, som antändte och belyste intresset för viner vart det än nådde. Du kan komma överens med hans bedömningar eller inte, men hans kritiska energi, hans arbetsfrekvens och summan av hans prestation mellan lanseringen av Baltimore-Maryland Wine Advocate i augusti 1978 och hans gradvisa pensionering under det senaste decenniet var helt fenomenal, oöverträffad av någon individ före och sedan, och förmodligen ouppnåelig i framtiden (eftersom komplexiteten i vin nu medför specialism). Om någon som lever i dag förtjänar en plats i Karaff Hall of Fame, det är Robert M Parker Jr.
Han har fått de högsta civila utmärkelser som erbjuds individer i Frankrike (en Officer för Legion of Honor , skänkt av president Chirac), Italien (a Befälhavare i National Order of Merit, skänkt av premiärminister Silvio Berlusconi och president Carlo Ciampi) och Spanien ( Storkorset av ordningen för civil förtjänst , skänkt av fd kung Juan Carlos I). Hans prestationer är förvirrande okända hemma i USA, där hans enda utmärkelser utanför vinvärlden har kommit från delstaten Maryland och dess akademiska institutioner: liten hyllning för en stor amerikaner som dominerade sitt område runt om i världen i tre decennier.
Robert M. Parker Jr en överblick
Född : 23 juli 1947, Baltimore, Maryland
Föräldrar : Robert “Buddy” Parker Sr, bonde, senare affärsman Ruth “Siddy” Parker, hemmafru
Utbildning : Hereford High School University of Maryland, University of Maryland Law School
passar säsong 9 avsnitt 7
Familj : Fru Patricia Etzel (älskling i gymnasiet), dotter Maia Song Elizabeth
Intressen : Alla musikgenrer utom rapfotografering som snorklar engelska bulldoggar och bassethundar
Parker med blivande fru Patricia Etzel, vid Maxims i Paris, nyårsafton 1967
Ut ur det blå
Hur hände det?
Han uppfostrades i ett vinlöst hushåll av en mor till en total och en andedrinkande, cigarettrökande far. Han blev obehagligt full på Cold Duck (sött, billigt mousserande vin) på sin 18-årsdag. Han vann ett sportstipendium till universitetet, han var en fotbollsmålvakt på 6'1 ”. Han rökt några leder. Han blev advokat för Farm Credit Banks i Baltimore. Han gifte sig med sin skolälskare 1969. Det fanns inget vin vid bröllopet.
I december 1967 besökte han dock Paris för första gången när hans blivande fru Pat studerade vid Strasbourg. ”Hon tog mig till en bistron med låg budget nära Eiffeltornet. Jag hade föredragit att dricka Coca Cola men min framtida fru sa att en flaska koks var dyrare än en karaff med fransk vin. Dessutom var jag i Frankrike och var tvungen att prova deras mat - de freaky musslor och sniglar, som jag slukade kanske det var allt smör och vitlök. Jag hade konsumerat mycket sprit på college, mestadels billig sprit blandad med fruktdrycker för att uppmuntra lite bravado att fungera som en röv runt tjejer på fester. Så en dryck med låg alkoholhalt, med en lockande parfym och levande röda och svarta frukter var en uppenbarelse. Kanske en uppenbarelse. Den uppmätta, inkrementella euforin liknade inget jag hade upplevt. Det faktum att det verkade förbättra maten och göra mig mer artikulerad var ytterligare fördelar. Jag var fast.'
elementär säsong 5 avsnitt 1
Han blev själv en vinnörd och en så engagerad att han behöll lägenheten han delade med Pat i Maryland vid 55 ° F (under 13 ° C) genom Maryland-vintern - så att hans framväxande vinsamling inte skulle skadas. Han hävdar faktiskt att den främsta anledningen till att starta en vinpublikation var att han och hans provsmakare, Victor Morgenroth, skulle kunna fortsätta att köpa kolossala mängder vin utan att gå i konkurs och därmed 'undvika att förlora våra fruar på grund av vårt tvångsmässiga beteende'.
'Margaux' 73 var 'ett fruktansvärt vin ... tunt och surt med en tråkig, fuktig bukett och smak.'
'Jag tog en hel del av min formativa vinutbildning', påminner han om 'från brittiska vinförfattare som Hugh Johnson, Michael Broadbent, Harry Waugh, Edmund Penning-Rowsell, Serena Sutcliffe, den fransk-engelska författaren André Simon och den amerikanska Alexis Lichine. Innan jag började Vinförespråkaren 1978 hade jag läst alla deras publicerade verk och, i många fall, läst dem igen, och deras betydelse under mina formande år och till grund för Vinförespråkaren var betydande, även om jag slutade ta ett helt annat fokus. ”
Vid mottagandet av Legion of Honor i juni 1999, Parker och dåvarande franska presidenten Jacques Chirac, med fru Patricia (till höger) och deras dotter.
Till poängen
Det 'annorlunda fokus' inspirerades av arbetet med advokatkonsulten och konsumentförespråkaren Ralph Nader. Parkers varumärke på hans egen advokatkontor hade varit ett systematiskt försök att göra juridiska handlingar till tydlig, begriplig engelska och inte legaliserad. När han laddade in i vinvärlden, var det med ett vanligt tal, naderitiskt uppdrag - att gräva upp och räkna upp stort värde och att utröva medelmåttighet, oavsett hur högt vinets ursprung kan vara.
Som en målvakt som kastade sig vid ett straffskott var han varken artig eller respektfull mot vad som vid den tiden var mycket luddiga ”fina viner”, särskilt de från Bordeaux-årgången 1973 som han granskade i första numret. Jag har alltid uppskattat hans mördande av Léoville-Poyferré 1973 (citerad i Vinets kejsare av Elin McCoy, s.71) som ett ”grymt vin som saknar något försonande socialt värde”, inte minst för att jag älskar tanken att ett stort vin kan ha ett socialt värde. Detta var anmärkningar som politerade och tråkigare europeiska författare, av vilka de flesta kände till och äta med ägarna, aldrig skulle ha gjort. Margaux `73 var” ett fruktansvärt vin ... tunt och surt med en tråkig, fuktig bukett och smak. ”Den fick 55 poäng av 100 och den” grymma ”Léoville-Poyferré 50 poäng.
Robert Parker smakar. Upphovsman: Getty Images.
Kritikerns poäng
”Han var den första kritikern som gav spelarna vad de verkligen ville ha.”
Utseendet på Parkers nyhetsbrev 1978 markerade födelsen av 'vinkritik' som skilde sig från 'vinskrivning': rigorösa, grundliga anteckningar om viner, komplett med en uppsättning beskrivningar och anspelningar, något historiskt sammanhang och i förekommande fall jämförelser med andra viner och andra årgångar. Även om han aldrig är litterär, förblir hans standard för anteckningar oöverträffad för dessa kvaliteter - och för sin överförbara entusiasm, dess känsla av uppriktighet och äkthet och dess rena gusto. '' Han var den första kritikern som gav spelarna vad de verkligen ville '', konstaterar Stephen Browett, från Farr Vintners, Storbritanniens mest framgångsrika finmäklare och handlare, '' som var starka, koncisa och tydliga åsikter om vad som var bra och hur mycket bättre var det än en annan årgång eller en annan producent. Hans poäng var mycket exakta och logiska och blev till evangelium. '
Distraktionerna av funktioner, profiler och omfattande bakgrundsinformation - ”vinskrivning” - intresserade honom aldrig. Det är också värt att notera hur opompøs och opretentiös strukturen i Parkers skrivande är - i motsats till många tidigare och några sedan dess. Eftersom han inte behövde svara för redaktörer och alltid (anmärkningsvärt i vinvärlden) betalade sin egen väg, kunde han kalla det som han såg det. Och det gjorde han.
Från skalan
Nyhetsbrev som innehåller recensioner fanns redan på Förespråkare 1978, och den mest berömda av dessa i USA vid den tiden var Robert Finigans privata guide till viner , först publicerad 1972 Karaff , som grundades 1975, genomförde också recensioner och genomförde provningar - och använde poäng av 20 för större provningar. The Wine Spectator grundades 1976 och förvärvades av Marvin Shanken 1979. Poäng som sådan var inte en Parker-innovation användningen av 100-punktsskalan (genom vilken hans egna college-uppsatser hade markerats) var.
'Jag var missnöjd med 20-punktssystemet', berättade han för mig i mars 1995, 'för det gav mig inte tillräckligt med latitud, och 20-punktssystemet, som formulerats av University of California Davis, tar bara poäng för fel och defekter, och jag gillade bara inte den typen av system. Jag kände att vinkritik måste vara både analytisk och hedonistisk, och jag skulle luta mig mer till hedonisten. Det är en dryck av nöje, låt oss aldrig glömma det. ”Poäng kan vara filosofiskt ohållbara men de är, i praktiken av vinbedömning, oundvikliga Parker använde dem bara mer framgångsrikt, konsekvent och systematiskt än någon annan. Han gjorde dem till en universell korthand för vinkvalitet, fast han alltid betonade att orden var viktigare än poängen.
Parker började tvååriga resor till Bordeaux från 1978. När han hyllade 1982 som en stor, historisk årgång medan Finigan beskrev vinerna som 'en besvikelse' och 'oafish', gjorde hans rykte. Den första vinhandelslunchen jag någonsin deltog i var med den portugisiska vintillverkaren Cristiano van Zeller, som då drev familjens Quinta do Noval i Douro 1988. Någon nämnde ”Bob Parker”, ett nytt namn för mig då. ”Bob Parker?” Rappade Cristiano. 'Du menar God Parker, eller hur?'
Efter tio års granskning var Parkers inflytande redan unikt när det gäller att forma och skapa marknader. Det slutade inte förrän han gjorde det.
Parker på Bourgogne
Det var såväl misslyckanden som framgångar - kanske oundvikligen kan ingen smak vara lika skicklig att bedöma alla vinstilar. 'Jag tror,' reflekterar han nu, 'att vi slutar med vissa förutfattade föreställningar om vad ett stort vin eller ett klassiskt vin har och tenderar att hålla sig inom dessa parametrar. Det är ingen tvekan om att jag inte gillar höga syror eller strama viner, men jag tror inte att någon av de viner eller årgångar som hade dessa egenskaper någonsin ansågs vara bra av någon författare av konsekvens. '
”Jag har aldrig varit så kär i Pinot Noir.”
Hans enda ånger, säger han, gäller Bourgogne. ”Jag har aldrig varit så kär i Pinot Noir, även om det låter som kätteri för många vinälskare. Jag tror att om det fanns en kategori som jag aldrig riktigt kunde förstå eller förstå, måste det vara Bourgogne när det gäller att utvärdera. Jag har funderat mycket på det. Jag har verkligen burgunder i min källare som jag drar ut. Jag har tenderat att köpa riper årgångar, som 1985, 1989 och 1990, och jag är nöjd med hur vinerna har utvecklats, men det är ofta de lättare årgångarna i Bourgogne som faktiskt har en uppehållskraft och livslängd som jag kunde förstå eller uppskatta aldrig när jag smakade dem unga.
”Min största ånger var hur högljudd och grov min kritik mot burgunderna tenderade att vara under perioden 1978 till 1993. Jag tror att en del av det var min franska - under de första åren, även om den var grundläggande sund, var den grundläggande och förenklad. Jag var för ivrig att kritisera dem i alla frågor, från överproduktion i vingården till överdriven filtrering och manipulation i källarna, till att inte kräva att deras viner transporteras i temperaturkontrollerade frysbehållare. Alla dessa var legitima klagomål. Denna kritik kunde emellertid ha gjorts konstruktivt. ”
Pensionering
I personliga termer slog ”fasorna från 11 september mig hårt, och jag trodde att vinjournalistik och kritik skulle dö. Det gjorde det inte. När det gäller de personliga svagheterna var min fars död 1998 följt av min mors död 2002 svår. Jag är det enda barnet, och när de passerade fanns det många blandade känslor. Hade jag varit en god och kärleksfull son, hade jag ignorerat dem alltför ofta? När jag blir äldre, beundrade jag förlusten av vissa vinproducenter och vinförfattare ( senast Michael Broadbent och i Spanien påminner mig om Carlos Falcós övergång till Covid-19) om livets bräcklighet, men ger också några underbara minnen som jag delade med dem. '
Han är nu i full pension ”eftersom min kropp gick sönder. Jag hade en misslyckad ryggradsfusion 2013, en höftbyte och flera knäoperationer. De senaste åren av heltidsarbete blev allt svårare ur mobilitetssynpunkt. Att navigera på flygplatser, de avfärdiga steg som du vet finns i många vinkällare i världen, och att bara gå långa sträckor var både smärtsamt och utmanande. Dessutom, efter nästan 40 år kunde jag inte riktigt åstadkomma mycket mer, så beslutet att gå i pension och sälja Vinförespråkaren var lätt med tanke på min sjunkande fysiska hälsa. ”
rookie blue säsong 5 sammanfattning
Han säger att han inte har några planer på att skriva en självbiografi. ”Det skulle vara något fåfänga-projekt. Jag är inte säker på att yngre generationer har något intresse för den resa jag tog i vinvärlden. ”Jag tror att han har fel i detta, och han säger att hans mentala förmåga förblir” mycket akut ”- men” det finns inga planer på att skriv den boken '.
Robert Parker med vinodlaren Michel Chapoutier vid det berömda kapellet på toppen av Hermitage-vingårdarna, Rhône, 1999. Kredit: Getty Images.
Prestationen
Denna vinälskare (och läsare av vinskrivning) saknar starkt sin närvaro i vinvärlden, hans förkämpe för utomstående och hans direkt talande direkta och outspoken. För mycket vinskrivning är respektfullt, blygsamt, ambitiöst och PR-vänligt, och för mycket vinkritik sedan hans avresa, även om den är flitig, verkar sakna känsla och skära.
vad betyder brut på champagne
Han har fortsatt att vara frispråkig i pension och attackerar de ideologiska blinkarna från 'naturvin' -rörelsen, de 'smala agendorna' hos vissa vinbloggar och den 'falska' alkoholrörelsen - även om han säger att han fortfarande är stolt över att ha kämpat för underdogs. snarare än att svänga vänster krokar mot vad han såg som övergrepp och bedrägerier.
'Jag är utomordentligt stolt över det faktum att jag kämpade för de som ansågs oheraldiska regioner i vinvärlden, särskilt södra Rhône, Alsace, Oregon (som naturligtvis nu är mycket populärt och elegant), Kaliforniens Central Coast, bakvattenappeller av Spanien bortom Rioja, såsom Ribero del Duero, Priorat, Jumilla och Toro, och även Central- och södra Italien samt Siciliens viner. Det har en lång historia av det, helt enkelt för att jag alltid trodde att jag var en underdog som kom till vinskrivning från ingen formell vinutbildning och som en fullständig outsider. Att bo i boondocks - den lantliga landsbygden i Maryland - i motsats till ett stort urbana område, som London, Paris, New York eller San Francisco, där de flesta vinförfattarna tenderar att vara bosatta, gav mig en viss kant eller något mer att bevisa.'
”Jag tycker att viner borde ha en personlighet, men återspegla deras ursprung och vara så naturliga som möjligt.”
Mycket av kritiken mot Parkers arbete har varit lättsinnig och partiell när den inte sjönk till ut-och-ut-karikatyr, och han avvisar kraftigt anklagelser om att 'Parkerisation' innebar estetisk standardisering, eller att 'Parker-gommen' var en reduktiv uppsättning krav för extramogna, uppenbara, påkostade viner.
”Jag tycker att viner borde ha en personlighet, men återspegla deras ursprung och vara så naturliga som möjligt. När du tänker på några av orsakerna som jag kämpade för och har skrivit om i stor utsträckning, mot överdriven manipulation, överdriven filtrering, försurning, manipulation, omvänd osmos och så vidare, faller ironiskt nog de flesta i linje med vad som förespråkar naturligt vin kräva. Utan tvekan de viner jag älskade mest var de rikaste, mest överdådiga, mest koncentrerade och för mig de mest klassiska i sin åldersvärdighet, men jag tror inte att det någonsin har funnits en årgång av meriter som fick fantastiska betyg av någon vinkritiker baserad på dess åtstramning, höga surhet och örtartadhet.
”Jag vet att jag också anklagades för att jag gillade viner som var alltför oakade, men om detta påstående undersöks är det en av de stora falskheterna i min karriär. Jag älskar frukt i vin, och om du inte kan smaka på det för att det är skadat av ett överlägg av ny ek, för mig är vinet en odryckbar, illa tillverkad produkt. Min kärlek till Rhônedalen, särskilt södra Rhône, beror på att dessa viner till stor del inte ser någon ek alls, och om de gör det, är det i gamla fat eller blixt- där det inte finns något ekpåverkan. '
Inspirerande arv
Robert Parker är långt ifrån den '' kejsare '' eller smakdiktator som han ofta görs för att vara, i personliga termer, direkt, solig, tillgänglig och okomplicerad, en man som väljer att beskriva sig själv på Twitter som en 'Hedonist of Life' & Vin ', vars smak är bred och uppskattande såväl som förvånansvärt akut, vars sensuella minnesbank för både vin och mat är nästan oöverträffad, och som på grund av kolossala ansträngningar gjort en oöverträffad karriär från sin smak och vad han tänker på som 'en ofiltrerad talang för vinskrivning'. Han är mycket intelligent och helt intellektuell, opretentiös, tydligt talad, modig och ointresserad. Hans häpnadsväckande framgång, som han själv erkänner, var 'ett av dessa fenomen att vara rätt person vid rätt tidpunkt, precis innan internet och sociala medier, precis som en generation av babyboomers efter andra världskriget törstade efter det europeiska livsstil och omfamna konsumtionen av vin '.
Bra timing, då - men i år Hall of Fame pristagaren klargjorde också vinvärlden för miljoner, och inspirerade dem att vårda och driva en passion för vin och gav vinproducenter runt om i världen att försöka hårdare och skapa allt finare viner när naturen gav dem chansen att göra det.
Ingen individ före eller sedan har förändrat vinens värld så dramatiskt eller lika positivt som Robert M. Parker Jr.
-
Robert Parkers 100 poängviner: då och nu
-
Bordeaux En Primeur 2019 Toppskyttar
