Chignins vingårdar. Upphovsman: Hemis / Alamy Stock Photo
- Höjdpunkter
Andrew Jefford lämnar inga stenar omvända ...
Vad är Savoie största vin?
Frågan är fascinerande och komplicerad - och den är inte lätt att svara på. Savoie är bättre på att exportera sina vinstockar (20 till 30 miljoner växter odlas varje år av Savoie plantskolor) än dess viner, varav de flesta konsumeras i regionen av törstiga skidåkare och vandrare. ”Vi betraktar alla vin som kommer bortom Lyon som en export”, skämtade odlaren Philippe Ravier.
Jag tittade närmare på Jacquere -baserade viner från Savoie tillbaka i februari . De står för ungefär hälften av regionens produktion och gör ett utsökt uppfriskande, släckande vitt vin, men du skulle kämpa för att hitta någon odlare eller lokal vinkännare som faktiskt skulle gå så långt att göra ett argument för Jacqueres storhet - som i motsats till dess enkla och läckra godhet.
Innan phylloxera, när regionen hade 10 000 ha vinstockar, planterades de flesta av röda sorter snarare än de 2077 ha huvudsakligen vita sorter som den har idag, Savoie mest berömda viner kan mycket väl ha baserats på Mondeuse (som fortfarande upptar 12 till 15 procent av vingårdarna), eller kanske till och med den mycket sällsynta Persiska .
små planterades allmänt i Savoie tidigare och förblir så idag, men utför i allmänhet en släckande, Jacquère-liknande roll som en röd. Pinot är en relativt ny ankomst, lite vuxen och långt ifrån sina jämnhöjder. Utöka din räckvidd till IGP vill ge AUobroges , och du kan ta in sällsynta röda sorter fortfarande, som de saftiga men ljusa Söt svart och den skarpa, körsbärs- och rödbärssmaken Adra Etraire .
Låt mig vara uppriktig, dock: Jag tycker inte att Savoie största vin är rött. Mondeuse är en naturligt produktiv producent, så det kräver ädla självuppoffring från skaparens sida för att disciplinera det till allvar av avsikt (AOP-förordningarna tillåter 67 hl / ha för Savoy Mondeuse vin , ändå är 45 hl / ha det högsta möjliga utbytet för ett vin av hög kvalitet från denna sort). Resultaten kan vara mörka, fräscha och krispiga, med ljusa frukt- och blommiga toner i ungdomen, men de har aldrig riktigt strukturen eller koncentrationen för att bryta igenom till 'finrött' territorium eller förtjäna åldrande.
Efter att ha provat persanen från plantskoleproducenten Benoît Grisard, den persanbaserade Cuvée Octavie av Adrien Berlioz vid Domaine du Cellier des Cray och Jean-François Quénards 'Les 2 Jean' Persan, skulle jag säga att denna sort verkligen kan matcha kvaliteten av Mondeuse medan du efterliknar dess fräscha, lätta och livliga stil. Det verkar dock inte överstiga det, och inte heller har vinerna charmen från Mondeuse.
Var nästa? Chardonnay förvärvar inte burgundisk amplitud här och Chasselas av Ripaille och den andra lilla Lac Léman rå kan ha smörjig charm om de går igenom malo schweizisk stil (som vinet från Ch de Ripaille själv, den största producenten här och den enda producenten av Ripaille) och lätt, gräsbevuxen äppleskal om de inte gör det, men aldrig mycket vinös körning . Gringet och Rulla hjulet båda hamnar i smala mousserande vinblandningar.
Savoie är en av få platser där du kan få en smak av en av Syrahs föräldrar, The Mondeuse Blanche - en mer imponerande variation än antingen Gringet eller Molette, men om du smakade på den blinda kan du gissa det som en förälder till Viognier snarare än Syrah: det tenderar att ha en exotisk aprikosliknande parfym.
Det lämnar bara två sorter, som båda kan tillhandahålla viner som åtminstone strävar efter storhet. Den ena är en invandrare, om än från nere Rhônedalen, den andra en infödd. Det är invandraren Roussanne den infödda Höghet .
Den som tar 'Expressen' från Paris till Milano kommer att känna till Roussannes favoritterroir i Savoie, tåget sträcker sig långsamt förbi Combe de Savoie-lutningarna på väg förbi Chambéry innan det går ner genom Alperna.
Roussanne älskar den generösa mogningen som det får på dessa branta, syd- och sydvästvända sluttningar av kalkstensrester, och belönar all ansträngning de innebär med viner av läckerhet och parfym, men lättad och lyftad av den friska, vårliknande syran som är Savoie's arv också. (Mandlar och till och med olivträd blomstrar här.)
Roussanne upptar cirka fyra procent av de totala planteringarna i Savoie, det är i själva verket begränsat till de mycket varma, mycket väl exponerade platserna och skulle inte mogna helt någon annanstans. Du kommer att hitta vanligt Savoie AOP viner märkta Roussanne, men de finaste från Combe de Savoie har sin egen benämning på Chignin-Bergeron Bergeron var ett gammalt Savoyard-namn för Roussanne. Hämtades den hit av herdar eller herdar kommer du upp Rhône? Kanske - men lokalbefolkningen säger att det mer troliga ursprunget till namnet är druvans likhet när den är mogen och fräkna med Bergeron-sorten av aprikos, Frankrikes mest populära.
Medan vi är på ämnesnamnet är en kolossal fara som vinstudenter måste konfrontera att det lokala namnet Altesse faktiskt är Roussette och Roussette och Roussanne är alltför lätta att förvirra. (Förvirrande men inte ologiskt: båda sorterna tenderar att få en rödbrun när de mognar.)
Huvudbenämningen för Altesse-baserade viner i Savoie är Roussette de Savoie (med eller utan dess fyra cru namn på Frangy , Marestel , Monterminod och Monthoux ). Altesse är mer planterad än Roussanne, med cirka 10% av det totala Savoie vingårdarealet - den fjärde mest planterade sorten här efter Jacquère, Gamay och Mondeuse, även om mycket av det blandas snarare än att göras som ett sortvin.
Jag tycker att det är en mindre konsekvent variation än Roussanne, och dess karaktär är mindre lätt att konfigurera ambition också, ibland innebär att den är ek-överdådig och dess känsliga personlighet kvävd. Det verkar vara som bäst i tre crus av Jonglering , Marestel och Monthoux , belägen i branta, västra och sydvästvända vingårdar på baksidan av Mont du Chat, med utsikt över det tumlande spädbarnet Rhône.
Här kan den få imponerande djup, finess och nyanser, med inslag av valnöt- och honungsrikedom men också en blommig hiss till den, liksom en hållbar syra och en sappig kärna, du kan nästan misstänka det för en Savennières.
Altesse springer till fett mindre uppenbart än Roussanne, och min känsla är att de flesta Savoyards betygsätter det något högre (faktiskt Maxim Dancoine från L'Aitonnement hävdar att det är en av 'de tre finaste vita druvsorterna i världen'). Det anses också lokalt vara det bästa lokala vinet för åldrande, och åldrade exempel kan få en vaxartad anteckning. Men du kanske måste smaka igenom många mindre exempel innan du äntligen ser ljuset med Altesse - medan Roussanne sjunger lättare.
Här är hur som helst några anteckningar om våra två finalister. Altesse vann med ett kort huvud på mitt styrkort, med sju viner som gjorde snittet, men det var det närmaste av strider.
