Caves de Pyrene: En multinationell för naturligt vin - Andrew Jefford

Eric Narioo (till vänster) och Doug Wregg delar en flaska naturvin och funderar över hur de byggde upp en internationell verksamhet. Upphovsman: Dani Reicke / Terroirs vinbar / Caves de Pyrene

Höjdpunkter
Långlästa vinartiklar
Nyheter Hem

Andrew Jefford möter duon bakom Caves de Pyrene.

Gilla det eller inte (bataljoner till båda sidor, ingen mans land emellan), århundradets stora vinutveckling hittills har varit övergången mot ”naturligt” vin. Strax före jul träffades jag med Eric Narioo och Doug Wregg från Les Caves de Pyrene, den brittiska vinimportören som är närmare associerad med denna grund än någon annan, för att diskutera det - och Les Caves konstiga framgång.

'Jag var inte säker på att det skulle hålla. Det gjorde det nästan inte ... '

Konstig? Företaget grundades (som Santat Wines) av Narioo 1988, och Wregg gick med 1996, då namnet hade ändrats. Jag intervjuade dem och skrev en bit om dem i London Kväll Standard kort efteråt. De var inte typiska vinhandlare. Narioo var en lång, snabbt talande fransk nomad, bara intermittent begriplig, med femton idéer per minut. Wregg verkade mer som en entusiastisk professor i engelsk litteratur som hade slumrat i ett seminarierum vid Bangor University och vaknat upp med ett nytt liv i en gastropub. Jag var inte säker på att det skulle hålla.

Det gjorde det nästan inte. ”Under de första femton åren, kom ihåg Narioo,” var alltid en fjärdedel efter med momsen (moms). Vi visste aldrig om vi hade tillräckligt med att betala personalen eller odlarna i slutet av månaden. Därför växte vi att det var den enda flykten. ”

Eric Narioo (till vänster) och Doug Wregg pratar om hur allt började på Terroirs vinbar i London. Upphovsman: Dani Reicke / Terroirs / Caves de Pyrene

Inte nog med att det har undgått mervärdesskattens klor, men Wregg och Narioo verkar ha skapat en konstig ny affärsmodell som huvudsakligen bygger på ”resan”. Det har framgångsrikt transplanterat sig själv till Italien (där, förvånansvärt nog, Les Caves de Pyrene Italia nu är landets ledande distributör av hantverksviner och ' lokala viner ' , med cirka 17 reps på vägen), Spanien (La Cava de Pyrene) och Australien (Puncheon Bottles Pty).

Relaterad

Frankrike kämpar med definitionen av naturvin
Stora naturliga vinbarer i London

Narioo och vinmakaren Anna Martens har sex hektar vingård i Italien på Mount Etna (var annars?) Som heter Vino di Anna Caves de Pyrene har en kedja av vinledda restauranger (drivs som ett separat företag som heter Natural Wine Bars) i London, som liksom liknande gemensamma företag i Logroño och Melbourne och Wregg och Narioo är skaparna av The Real Wine Fair, den ursprungliga naturliga / organiska / biodynamiska vinmässan (den femte upplagan kommer 7-8 maj 2017, på Londons Tobaksdocka). Caves de Pyrene är naturligtvis också en återförsäljare i sig - och den 400-sidiga vinlistan (nedladdningsbar från företagets webbplats) är Wreggs mästerverk. Jag hoppas att någon har sparat en kopia till Bodleian-biblioteket. Den är fylld med ordlekar (han kan orda som Grahm), citat (alla från Homer till Dolly Parton via Milton, Joyce, Neruda och Roland Barthes) och läckra disquisitions (busking i bästa De Quincey-tradition). Det finns inget annat i vinlitteraturen som det. Det är en skatt och om du aldrig har spenderat en timme eller två med det, gör det till en av dina nyårsresolutioner.

Jag säger ”de” - men ägandet av alla dessa satsningar är komplicerat. ”Jag började allt”, säger Eric Narioo, “men den som ville då gick med. Min idé var alltid att skapa ett kooperativ, men det fungerar inte eftersom människor inte jobbar i samma takt eller lägger i samma ansträngning. Men tanken är fortfarande att om du vill ta ansvar kan du. ” Elva av de 42 brittiska anställda är aktieägare, och alla de utländska satsningarna är partnerskap. ”Idén kommer eftersom folket är där. I Italien tillät vi bara Christian Bucci (som hade arbetat för oss i Storbritannien) att blomstra. Det enda skälet till att vi började i Spanien var att Alberto Ruiz var där. Det är samma sak med Christian McCabe och Patrick Sullivan i Australien. Det beror inte på att vi är megalomaner eller gillar att bygga ett imperium. Det vi gillar är att ta en resa med människor. ”

Där är du: resan. Narioo är den enda vinimportören som jag någonsin har träffat som, när han vill undersöka ett land, flyttar dit först och ibland rycker upp sin familj - i tre år när det gäller Italien (där han fortfarande tillbringar en fjärdedel av året) men några månader på andra ställen. ”För oss var inte vin att sälja, det var en aktivitet som gjorde det möjligt för oss att resa och resa runt i världen. Det handlade aldrig om vinst och utdelning, det var alltid ”låt oss överleva medan vi fortsätter att göra vad vi vill.” Böcker är för att dela musik för att dela vin är inte annorlunda. Om du håller det för dig själv, vad är poängen? '

Samma anda animerar Real Wine Fair, som kostar företaget cirka 80 000 £ och tar upp en fjärdedel av Doug Wreggs år, men som de betraktar som 'en investering i att kommunicera'. 'Jag tycker om att ta viner som jag verkligen gillar och hitta hem till dem med människor jag verkligen gillar', säger Wregg. ”Att bilda ett bysamhälle. Att få människor på ett ställe. Uppleva det hela. Att sätta sig tillbaka för att vara helig om det. ” Beundransvärt - men allt detta kan inte vara lätt. Jag avundar inte företagets revisor.

Och sedan kom naturliga viner. Dessa fanns knappt när jag tidigare intervjuade vinhandelns udda par. Många av vinerna på den aktuella listan är också inte gjorda enligt naturvinsprinciper Caves de Pyrene är lyckligtvis inte en fundamentalistisk vinhandlare. Men i alla samtal kommer du snart att inse att det är där parets passion ligger.

ncis new orleans slutet av raden

”Det finns vin”, säger Narioo, “och det finns kemiskt vin. Min kunskap byggdes på kemiska viner. Och min smak och min minnesbank. När vi började flytta till viner som inte tillverkades på det sättet kastades jag. Men när jag går ner i min källare nu vill jag dricka energi. Får det liv och energi som finns i vingården gå in i vinet? Är det gratis vin? Det är sådan arrogans att tro att allt som betyder något om vin är vad vi har upptäckt under de senaste 50 åren. Vad sägs om de tidigare 4000? Var det allt skräpvin? Självklart inte.' 'Hjulet vrider alltid', tillägger Wregg. ”Varje revolution har en kontrarevolution. Unga odlare gillar att utmanas. Vi frågar dem vad som skulle hända om de inte filtrerade eller om de inte tillsatte svavel. De säger att det är en bra fråga de försöker. Det är vår roll. Vi kan smaka från tank eller fat och förbinda oss till vinet. Så odlarna vi arbetar med förändras hela tiden. ”

Naturligtvis har det funnits massor av ”små olyckor” på vägen. Jag minns klagan från en annan handlare: ”Om vi säljer en restaurang ett sådant vin ringer sommeliern upp oss och säger att det är felaktigt. Om han eller hon köper den från Cave de Pyrene är det fantastiskt. ”

Mellanspel

Eric : Vid lunchtid idag drack jag Chaffardons L'Incrédule - du minns, vinet vi inte kunde sälja. Vi har satt på den i fem år nu. ”Vad kan vi göra med detta vin?” Brukade vi säga. Det refererade som galen, det minskade - om du gav det till kocken att laga mat med, skulle kocken skicka tillbaka det.

Doug : Var det '09 eller '10?

Eric : `10.

Doug : Åh ja, för `09 var faktiskt söt. Och det hade brett. Och VA.

Eric : Men när vi öppnade 10 vid lunch: wow. Bara utsökt riktigt uppfriskande så mycket energi i det att vinet hade hittat sin plats.

Slagtrötta gamla händer kanske suckar på allt detta, men du kunde inte ha en framgångsrik vinaffär i fyra länder med vinbar, restaurang och vinmässiga bultar utan att fylla ett behov och förse kunderna med viner som exciterar dem, som de känsla är bra värde och som de vill dricka och dricka igen. ”Offentliga” gomar, särskilt unga gomar, är inte lika fasta och kalibrerade som professionella. Och det finns en växande kohort av konsumenter som vill ha det kraftigt attraktiva begreppet ”godhet” i alla de produkter de köper. När det begreppet tar tag (du kan kalla det renhet eller energi om du vill), justerar det alla dina parametrar.

Hur som helst, saker och ting förändras. I min kolumn i den nuvarande januariutgåvan av tidningen Decanter föreslår jag att vi nu kan behöva två olika definitioner av renhet i vin ('renheten av svavlade och osulfurerade viner kan vara parallella men inte identiska'). Renheten hos en traditionellt tillverkad 9% Mosel Riesling Spätlese - med den trollbindande spänningen mellan sötma och fruktig syra, dess icke-fruktsmak som ordet 'mineral' ofta är fäst vid, och dess förvånansvärt smala fruktanpassningar - är en sann renhet det kan inte uppnås utan svavel. Men kanske finns det inte mindre renhet i ett vin som det djupa guldet Kloster Ebernach 2014 Orange / Riesling från Terrassenmosel som vinproducenten Martin Cooper nyligen skickade till mig: torr, syrlig, full av krabba-äppleuppfriskning. De två är bara olika.

Naturvin och andra hantverkarvinstilar representerar en alternativ verklighet, ett parallellt universum. Vi bör fortsätta att kritisera deras misslyckanden och läskiga bedrägerier (som härrör från det som en annan vinproducerande vän nyligen föreslog för mig bör ordentligt kallas ”icke-vinframställning”) vad mer kommer att driva förbättringar? Men vi bör inte misslyckas med att erkänna, som Narioo och Wregg insisterar, att det finns historiska former av skönhet som vi hade glömt bort på detta sätt att göra saker. Verkligen skickliga naturvinsutövare kan blända oss. Kanske, vid någon ospecificerad punkt långt borta i framtiden, kommer de parallella universerna att börja glida.

bästa temperaturen att dricka rött vin

Och Caves de Pyrene (som du inte kunde förutsäga, vilket enligt någon handelshögskolelogik inte skulle fungera och som hjälpte till att förändra allt) kanske fortfarande reser vidare. Narioos oinsulfurerade jästjäsning av idéer fortsätter trots allt att bubbla. Han har bulkvin i sikte nästa. Du har blivit varnad.