Bodegas Martínez Paiva
djurriket så skadar vi inte människor
- Befordran
Folket i Extremadura vill kommentera hur snyggt deras hemregions namn passar dess egenskaper. Detta är en extrem plats, säger de, med ett vetande leende - extremt och hårt: extrema y dura. De pratar om klimatet här ute vid Portugals gräns, i Spaniens vilda väst. Med sina långa, torra, svidande heta somrar och kalla vintrar är detta ur-Spanien, där olivlundar och krökta kluster av vitkalkade hus ger den visuella lättnaden i den dammiga, solblästrade terrakottafärgade terrängen.
Det finns också en viss stolthet över att veta vad som krävs för att överleva och trivas här. Vissa lokalbefolkningen kommer att berätta om förhållandena som odlar en specifik typ av seghet och självförtroende, vilket hjälper till att förklara, säger de, varför så många av de ursprungliga erövrarna växte upp här. Det ger också motstånd: i en region som tenderar att förbises av resten av Spanien - och även om saker och ting förändras, med de 82 miljoner turister som besöker landet varje år - finns det en uppmuntrad känsla av att vi kommer att göra saker på vårt sätt och bryr oss inte så mycket om vad ni andra tycker om oss.
Känslan översätts inte riktigt till gastronomiska frågor, en sfär av strävan där extremadurerna känner att de har en lång historia och en expertisnivå som förtjänar att behandlas med maximal respekt.
Extremadura-regionen är allmänt erkänd som hemma för Jamón Ibérico, Spaniens mest eftertraktade skinka, tillverkad i sin finaste inkarnation av de inhemska rasen pata negra-grisar som betar fritt efter ekollon i regionens forntida ek-skogsmark. Dessa fina torkade skinkor är bara en av regionens bidrag till världen med god mat. Det finns också Torta del Casar - den härligt skarpa råa fårmjölksosten från staden Casar nära staden Cáceres, krullad med kardintistelblommor och åldrades i 60 dagar för att bilda skorpade 'kakor' med en blank, rinnande, mer skarpt - provsmakningscenter. Och de söta, fasta, DO-skyddade Picota-körsbären i Jerte-dalen, eller de ofta fantastiska oliverna och olivoljorna, eller den jordnära, söta och kryddiga pimentón.
Vinerna
Jämfört med statusen för de andra värdefulla jordbrukstillgångarna har vin i Extremadura tenderat att fungera lite under radarn. Inte, måste det sägas i själva regionen: det finns gott om vinstockar att se bortom olivlundarna och holmekarna i det som är Spaniens näst största vinproducerande region. Det är bara att frukten av dessa vinstockar inte alltid har kommit in i flaskor med Extremadura - eller regionens enda vin DO (denominación de origen), Ribera del Guadiana - som anges på etiketten.
Faktum är att mycket av Extremaduras vinproduktion tenderar att inte sluta som vin alls. Med Sherry-regionen Jerez bara tre timmars bilresa bort var regionens vingårdar en bekväm och billig källa till druvor för att göra både Brandy de Jerez och den mer neutrala andan som används för att befästa Sherry. En hel del av resten, liksom grannskapet Castilla-La Mancha, var grunden för bulkviner för de billigaste ändarna på den inhemska marknaden och exportmarknaden.
Hitta potential
Potentialen har alltid funnits för producenter som vill göra viner av intresse och karaktär i Extremadura. Romarna, ursprungliga vinstockar, visste det: i en region prickad med magnifika ruiner från perioden (inte minst i UNESCO: s världsarvskyddade regionala huvudstad Mérida, med sin romerska amfiteater, tempel och bro) kan du fortfarande hitta skyltar av romersk vinproduktion, såsom de upphöjda stenlagrarna vid vingården Encina Blanca i Alburquerque, nära staden Badajoz.
Dessa erövrare var också stora producenter av vin, både hemma och i den nya världen. Enligt lokal legend (och som förmedlas till mig av topp sommelier och expert på allt vino i Extremadura, Piedad Fernández Paredes), anses Hernán Cortés själv, född i Medellín i Badajoz-provinsen Extremadura, allmänt vara mannen bakom uppfinningen av vinstockning, vilket gjorde det möjligt för honom att sätta europeiska vinstockar på amerikanska grundstammar - en process som skulle komma till nytta i Europa cirka 400 år senare.
Ändå är det bara relativt nyligen som regionens producenter ser allvarligt efter att sätta sitt prägel i områden utanför Extremadura och Spanien. Enligt Fernández Paredes var det under 1970-talet att 'seriöst vin' (dvs. bodega-flaskvin) kom igång.
Internationella sorter som ansågs vara en säker väg till kvalitet (eller åtminstone erkännande) planterades. Och så var också Tempranillo, vilket ledde till en period då Extremadura-regionens viner (som med många andra delar av Spanien) var slaviskt i troll till Rioja.
Ankomsten av Ribera del Guadiana DO 1999 var ett vattendrag i början av att skapa en mer distinkt identitet för Extremadura-viner. Ribera del Guadiana innehåller två provinser (Badajoz och Cáceres) och har sex delzoner: Montánchez och Cañamero i norra Ribera Baja och Ribera Alta i centrum och Tierra de Barros (Extremadura-vinets nominella hjärtland) och Matanegra i söder.
Runt DO
Även om det finns skillnader i klimat och terroir mellan delregionerna - från leran och kalken i Tierra de Barros till den sandiga Ribera Alta - börjar dessa bara verkligen utforskas. Som mer än en vinmakare berättade för mig vid mitt senaste besök i regionen är det fortfarande väldigt mycket producentens stilistiska beslut, snarare än delzonens identitet, som är lättast att urskilja i ett Extremadura-vin. Det är också sant att många av regionens mest intressanta viner fortfarande tappas på flaskor med den förmodligen mindre Vino de la Tierra de Extremadura-beteckningen, snarare än Ribera del Guadiana DO.
Med 30 druvsorter tillåtna i DO (och många fler för Vino de la Tierra) är det tydligt att regionen också hittar sina sortfötter.
chicago pd säsong 3 avsnitt 18
Tempranillo kan vara väldigt bra här, i en riklig, kraftfull men mjuk stil - liksom den andra pan-spanska sorten, Garnacha, med lovande exempel från gamla vinstockar på höghöjdsställen, liksom större, saftigare, glänsande stilar från platser i hela regionen. De vanliga internationella röda misstänkta - som används både på egen hand och i blandningar - kan också fungera bra här, särskilt när vinstockarna har någon ålder bakom sig.
För att ytterligare komplicera saker, använde några av de bästa vinerna jag försökte vid ett nyligen besök i regionen portugisiska sorter som Alfrocheiro, Trincadeira och Touriga Nacional - knappast förvånande när Portugals Alentejo är närmaste vinodlingsgranne, över gränsen.
Det finns också ett löfte i fältblandningar av hyperlokala (och i vissa fall okända) sorter, som vissa producenter börjar isolera och arbeta med på egen hand. Med Cayetana - allmänt planterad från tidarna för konjakproduktion, ansvarig för trevligt tropiska, mjuka, runda vita - och en annan vit, Alarije, som också visar löfte, undrar jag om framtiden för Extremadura kommer att hittas mycket nära hemmet.
David Williams är en allmänt publicerad vinförfattare, journalist, författare och domare som bor i Spanien. Han är grundare av The Wine Gang.
