- Karaffers expertval
- Tidskrift: Utgåva juni 2013
Karaffexpert Stephen Brook gräver sig in i Alsace Rieslings värld och plockar ut sina favoritviner. Se dem här.
Det är en gammal klagan som alla beundrar Rieslings från Alsace, men få av oss köper dem faktiskt. Kvaliteten är stabil och kan vara utmärkt, men det finns ofta mer intresse för Riesling från Australien (förnuftigt prissatt och konsekvent i kvalitet) eller från fashionabla Österrike. Ändå bekräftade en ny Londonprovning av mer än 70 Rieslings att Alsace kan producera levande, uppfriskande Rieslings i en rad olika stilar. Priserna är inte heller för höga för kvaliteten. Så var ligger problemet? Vissa säger att de smala germanska flaskorna utlöser fel förbindelser med konsumenterna, men australiensiska och österrikiska Rieslings använder liknande styling och förpackning utan klagomål.
Sedan finns det ett överflöd av kvaliteter. De flesta gårdar producerar en grundläggande Riesling, ofta blandad från olika platser. Ibland är de märkta 'Tradition' eller 'Réserve' - det finns ingen kontroll över sådana beteckningar - vilket kan vilseleda konsumenterna att tro att de köper en högre kvalitetsnivå än vad som faktiskt är fallet. I den övre änden finns de 51 grand crus, som sträcker sig i storlek från tre hektar till 80 ha. Konsumenter känner kanske igen några av de mest prestigefyllda, som Hengst eller Brand, men de flesta är svåra att komma ihåg och förvirrande: det finns tre som alla heter Altenberg, som ligger i olika delar av Alsace. Dessutom förtjänar alltför många områden inom vissa stora storföretag inte sin status. Däremellan finns 'lieu-dits', enstaka vingårdar som är för många för att memorera.
Det kan diskuteras att huvudproblemet är att konsumenterna inte har vetat vad de kan förvänta sig när de köper en flaska. Återstående sockernivåer kan variera kraftigt. Vissa producenter som Trimbach släpper alltid viner som är torra, även om det innebär att man använder relativt tidig skörd och utvalda jästar för att säkerställa en fullständig jäsning. Andra producenter tar en mer laissez-faire strategi. Under ett varmt år på en toppplats kan druvorna nå mycket höga sockernivåer. Det kan resultera i antingen överdriven alkohol (och de flesta odlare skulle vilja undvika ett vin med 15%) eller i ett vin med ”normal” alkohol (12,5% till 13,5%) men betydande nivåer av restsocker.
Många beundransvärda viner i denna provsmakning med kvarvarande sockernivåer på cirka 10 gram per liter smakade inte söta eftersom de balanserades med fin syra. Men om druvorna plockas övermogna, när surhetsnivåerna har sjunkit, kan resultatet bli ett vin som smakar tydligt sött. Många är restaurangkunden som har varit bestörda över att finna att den Riesling han beställde, förutsatt att den skulle vara torr, inte är något av det slaget. Det är den typ av erfarenhet som kan skjuta upp konsumenter i flera år. Alsace har sin egen kategori, Vendange Tardive, för denna stil av vin, men vissa odlare ignorerar den. Enligt min åsikt borde Alsace Riesling smaka torra söta Rieslings, alltid Vendange Tardive på grund av deras höga socker vid skörden, bör märkas som sådana.
