Alvaro Palacios är Spaniens mest omtalade vinmakare. Men som Beverley Blanning MW får reda på, kan han prata en hel del själv ...
90 dagars fästman: före 90 dagars säsong 1 avsnitt 10
Det finns inga tecken, men fråga någon lokal och han kan påpeka bodegaen som tillhör Alvaro Palacios. På en stor, dammig plats som ligger tillbaka från vägen och har utsikt över den medeltida byn Gratallops, är dess luftiga kontor med glasväggar och det vita läderinredda mottagningsområdet i slående kontrast till de fallna byggnaderna som kramar sig runt kyrkotornet i det lilla by. Smakfull snarare än prickig, det är en passande påminnelse om att detta är hem för Priorats mest kända vin, L'Ermita, gjord av områdets mest kända adopterade son.
Med bodegas i Rioja, Priorat och Bierzo är Palacios en av de definierande personligheterna i spanskt vin idag. På bara 20 år har han skapat ett formidabelt rykte som en dynamisk pionjär och genererat globalt beröm för sina viner - i synnerhet de från
glömda regioner i Spanien har han varit så aktiv att främja. Du kan säga att han är annorlunda - han avvisar den vanliga vingården och provsmakningsturen när jag besöker honom till förmån för samtal - på flytande engelska och färgglada spanska - i sina obefläckade vingårdar runt Gratallops.
Född i en familj med en 350-årig historia av vinframställning har Palacios levt och andats vin sedan han var liten och spelat gömma i hörnen på sina föräldrars Rioja vingård. Med en sådan bakgrund är det svårt att föreställa sig att han kunde ha gjort något annat. ”Jag var kär i vin hela mitt liv”, medger han.
Men som den sjunde avkomman och den femte pojken i en familj på nio var hans väg till chefen för familjeföretaget inte automatisk. Och inte heller överklagandet att följa i sin fars fotspår. ”Jag kommer ihåg att jag som barn köpte vin med min far, det var eländigt”, säger han. ”Alla regioner var väldigt fattiga, och det var bara för fyra decennier sedan.”
När han äntligen bestämde sig för att han skulle tillbringa sitt liv med att arbeta i vin skickade hans far och storebror honom för att studera i Bordeaux. Han hoppade av skolan, men inte innan han fick jobb med familjen Moueix på Pétrus. I Bordeaux blev han fängslad av ”magin i grands crus” och utvecklade en passion för Europas klassiska viner. ”Jag tror bara på de stora klassikerna i Europa och jag lärde mig det först när jag lämnade Spanien”, förklarar han.
Nu är dessa viner den viktigaste referenspunkten för hans egna ansträngningar. ”Jag smakar de största vinerna i världen varje år”, säger han. ”Jag behöver smaka på dem, njuta av dem, känna dem. Det är en galen, magisk känsla. Hur kan du sträva efter det om du inte smakar dem? ”När han återvände till Spanien reste Palacios landet och sålde fat. Han fann det
många aspekter av vinodling i Spanien överensstämde med vad han hade sett i det stora
terroirs av Frankrike.
'Vi hade alla samma historiska ingredienser', insåg han, 'men Spanien hade varit i nedgång och isolerat i många år, så efterfrågan var inte där. Efter inbördeskriget var Rioja verkligen den enda vinregionen, och den var mycket industrialiserad. ”Han avslutade och hävdar detta
dag, att redan existerande klosterupprinnelse är av avgörande betydelse för att identifiera och vårda stora vinodlingsplatser.
så du tror att du kan dansa säsong 15 avsnitt 13
”Romarna etablerade vingårdar men det var munkarna som gav vägledning och andlighet för vinframställning de värdesatte vinodling”, insisterar han. Det är ett tema som han återkommer till upprepade gånger, även i den mån han avfärdar Médocs viner som ”inte bra, för modernt” jämfört med Bordeauxs högerbank. ”Historien har valt det bästa” är hans enkla motivering,
vilket förståeligt nog har väckt kontroverser.
När Priorats förfader René Barbier, som arbetade för Palacios far i Rioja, bad Alvaro att gå med i ett nytt vingårdsprojekt i Priorat gav det honom den drivkraft han behövde för att slå ut på egen hand. ”Jag letade efter en plats med gamla vinstockar och klostersprung,” säger han. Priorat monterade räkningen. Detta var 1989, när han bara var 25 år och utan
Resurser. ”Jag lämnade allt och sålde min motorcykel för att komma hit. Jag lånade en bil från vingården hemma för att köra över. Min far sa till mig, 'du har en säng och mat här, men inga pengar'. '
Tillsammans med Barbier och tre andra köpte Palacios druvor och planterade vinstockar för att skapa de viner som skulle återuppliva denna historiska region. Även om Barbier var katalysatorn var det Palacios som blev Priorats ledande röst till omvärlden. Den spanska kommentatorn Victor de la Serna påminner om: ”Han kanske inte har varit den bästa vinmakaren i Priorat, men han var den som starkast kommunicerade vad de försökte göra och som verkligen fick resten av världen att uppmärksamma. Han reste och pratade med
alla.'
1993 köpte Palacios tomten La Ermita på 1,7 hektar (hektar), förmodligen den bästa platsen för enstaka vingård i Priorat idag och källan till hans stickande ikonvin. Det är en brant, nordostlig sluttning av blek, grönaktig skiffer, planterad med Garnacha (Grenache) sedan 1940-talet. ”Det här är en monumental vingård”, säger han, “la bonita Ermita.” När vi går bland vinstockarna drar han upp ogräs och omarrangerar stenar. ”Jag behöver min vingård för att se ren ut”, säger han.
Han anser att ”ingenting är viktigare än historia med vin.” Vilket gör hans arbete i återupplivade vinregioner till en särskild utmaning - även om det finns gamla vinstockar att hitta finns gamla flaskor helt enkelt inte. Oskadad återvänder han till gammaldags odlingsmetoder och byter ut herbicider mot mulor (”den enda svåra delen om att vara organisk”) och
återgår till buskevinrankor.
Han visar mig detta noggranna arbete och tillade: ”Det är inte lätt, men du kan göra det. En bush-beskuren Garnacha vinstockar överlever perfekt här. ”Uppenbarligen hans favorit, han beskriver Garnacha som” den enda sort som förvandlar värme och torrhet till en sådan vacker, uppfriskande vätska ”. Efter att ha provat andra druvor och sätt att träna vinstockarna, avslutar han: 'Det fungerar inte att du blir ödmjuk när du ser det här.'
Han säger att han förstår vinodling nu, ”som min arm går in på jorden.” För vinframställningen suckar han dock: ”Jag behöver hela mitt liv. Jag ser de 20 årgångarna jag gjorde och där jag gjorde misstag. Livet går för snabbt. ”Under de senaste tio åren har Palacios avledt sina energier någon annanstans och blivit pionjär för andra gången i Bierzo, där han driver ett projekt med sin brorson.
När hans far dog 2000 återvände han till Rioja för att ta över efter sin äldre bror som vinmakare (under vissa omständigheter föredrar familjen att inte diskutera). Han tog in omfattande förändringar, halverade produktionen och förbättrade kvaliteten. Han är nu baserad mestadels i Rioja, men reser varje vecka till Priorat, där han har en liten lägenhet över vingården.
Han har medverkat i Priorats Consejo Regulador i att uppmuntra andra att bevara de traditionella, ofta övergivna terrasserna när man planterar vingårdar, och har skapat ett nytt bymärkningssystem för att urskilja regionens terrasser.
Hans senaste vin, Gratallops, är frukten av detta. Men han skrattar åt tanken att bli liknande involverad i Riojans vinpolitik. ”I Rioja är jag ingen. Jag är i Garnachaland, skämtar han och hänvisar till bodegas position i det traditionellt mindre prestigefyllda Rioja Baja. ”Allt händer i väst [Rioja Alta] där. Jag är Rioja orientale - och jag är så glad över det. '
Skriven av Beverley Blanning
vad hände med sonny på gh
