Quincy och Reuilly - tillbaka på vinkartan! - Winestealssd.com

En unik form av samarbete har satt Quincy och Reuilly tillbaka på Loire-kartan. Men står de nu inför opposition från sina ACs

Lokala rivaliteter går djupt - du behöver bara delta i ett fotbollsderby för att veta det. Men de finns också inom vinindustrin, från Bordeauxs motstränder vid Gironde till det toskanska engångsarbetet Montalcino och Chianti.

Så det var överraskande att sätta sig ner vid Le Cave Romane de Brinay i Quincy i centrala Loire, för att inte bara smaka på vinerna från denna AC utan även från närliggande Reuilly. Det var inte Quincy först och sedan Reuilly, eller visa versa. Alla viner blandades ihop och presenterade en enad front för sina appellationer, sett på som de mindre, mindre, nästan glömda kusinerna till Sancerre, Pouilly-Fumé och Ménetou-Salon.

Lämpligen var detta en provsmakning av viner från Quincy's och Reuillys kooperationer: inte bara behöver vinproducenterna i varje AC arbeta tillsammans, men det gör de två regionerna också, om någon av dem ska återställas helt på vinkartan.

Alla för en och en för alla

vikings säsong 5 avsnitt 1 recension

Quincy och Reuilly har långa och framgångsrika vinhistorier tack vare deras närhet till Cher, en biflod till Loire, där deras Sauvignon Blancs skickades till Paris domstol och bortom, särskilt till Belgien, Nederländerna och Storbritannien som idag fortfarande är deras största marknaderna.

Men när phylloxera förstörde vinstockarna och vinjärnas försörjning,

odlarna bestämde att spannmålsgrödor var mer lönsamma. Det var ett fåtal som uthärdade vinrankor, och detta, plus deras tidigare ära i Paris och utomlands, säkerställde att Quincy fick sin AC för vita viner 1936 (näst bara Châteauneufdu-Pape) och Reuilly ett år senare.

1961 fick Reuilly sin AC för sina Pinot Noir-röda och Pinot Gris-roséer, men med pensionen för många av de återstående vinproducenterna försvann dess vingårdar (och grannens) snabbt 1977, det fanns bara 48 ha i Reuilly och inte mycket mer i Quincy.

Även om det fanns yngre generationer som var intresserade av att tillverka vin, var det som producerades surt, tungt, oxidativt och dåligt balanserat, det var underligt att AC över huvud taget gavs. ”Vinodlingen försvann så snabbt att det verkade bara som historiker

tala om Reuillys stora förflutna som centrum för vinframställning, säger Claude Lafond,

som idag erkänns som drivkraften bakom föryngringen av hans appellation.

”Det var då som några av oss ungdomar kände att våra vingårdar kunde stiga upp från askan och ge oss en framtid.” I slutet av 1980-talet och början av 90-talet såg sig en ny generation vignoner fram:

spannmålsbönder lockade inte bara av potentialen i vin i Reuilly utan också de statliga subventionerna som gick med att plantera vinrankor.

”Men de befann sig med en skörd att vinfa, men ingen vingård, utrustning eller kunskap att göra vin”, säger Lafond. 1991 funderade Lafond på att bygga en källare. ”Men då tänkte jag,” Om jag bygger en kollektiv källare med andra odlare kan vi vara mer en kraft när det gäller arbetskraft och utrustning. ”1993 byggdes Le Chai de Reuilly i Lafonds bakgård. Det startade omedelbart produktionen.

I Quincy insåg böndernas vigneroner också att deras AC skulle försvinna om de inte gjorde något, så de följde efter, renoverade ett gammalt bondgård i Brinay och skapade Le

Cave Romane 1993, skördade 14 ha från sju domäner året därpå.

Syftet med samarbetet - som i Reuilly - var att dela resurser, inte druvor. Jean

Tatin of Domaines Tatin, en av de sju, säger att dessa ”materialkooperationer” var de första i sitt slag i Frankrike. ”Odlarna samlar fortfarande medel för att köpa pneumatiska pressar, värmereglerade tankar och en tappningslinje, men varje odlare hanterar sina vinrankor på sitt eget sätt, arbetar med en oenolog för att vinifiera sitt vin enligt hans instruktioner och marknadsför det under sin egen etikett. ''

”Vår idé möttes med skepsis av tidigare odlare och med otrohet av de flesta lokalbefolkningen, säger Lafond. ”Så min största tillfredsställelse var att se antalet människor som började tro igen på Reuilly vinodling.”

Revjuvenation

Idag vinifierar Chai de Reuilly nästan hälften av beteckningens viner, vilket representerar

11 producenter och 80 ha. Reuilly har 200 ha planterade - varav hälften är Sauvignon Blanc - från 600 ha tillgänglig AC-mark. Cave de Brinay, under konsultvinmakaren Virginie Bigonneau, har 17 vinmakare som arbetar 100 ha, vilket representerar 44% av den planterade 236 ha (av en tillgänglig 1000 ha). Vin produceras också från en andra plats, La Maison Blanche.

Bigonneau, som har arbetat på coop i fyra år men också tillverkar vin med sin far Gérard på familjen domän, sade att, som alla konsulter, hennes mål är att skapa kvalitetsviner som uttrycker terroir av varje odlare. ”Samarbetet är inte bara ett sätt för oss att arbeta tillsammans för Quincy, utan för varje vinmakare att utveckla bästa möjliga identitet för sig själva och sina viner.”

Charles Sydney, som har varit vinmäklare i Loire i 15 år, har kartlagt den föryngring som kooperationerna har fört till de två AC-länderna. ”Det finns inga andra materiella kooperationer i Frankrike av nivån Quincy och Reuilly. När det gäller att bygga en hel verksamhet, inklusive att komma in i en konsultvinstillverkare, är de unika.

Det är uppenbart vilken framgång det har varit att kvaliteten på vinet har förbättrats dramatiskt Utan kooperationerna skulle AC-länderna troligen ha försvunnit. ”Ändå finns det andra - oberoende odlare - som är mindre imponerade av kooperationernas inflytande, även om de erkänner sin roll när det gäller att återställa mycket av överklagandenas tidigare ära.

Philippe Pigeat, som arbetar 7,5 hektar i Quincy, tror att co-op-medlemmarna inte är vinproducenter, bara 'agro-chefer' som betalar andra för att odla sina druvor och vinvinisera sitt vin. Sydney instämmer i att ”bondebondens mentalitet” hos många producenter inte har förändrats. ”Quincys producenter är fortfarande trädgårdsodlare och arbetar utifrån att du säljer med busken, och ju fler buskar du har, desto mer pengar tjänar du.

doktor säsong 3 avsnitt 6

De är fortfarande bondebönder, medan de i Reuilly är fler vignoner. ”Quincy's sand- och grusterrasser betyder att Sauvignon Blanc mognar tidigare än i Sancerre, 40 km österut. Alkohol är högre och syror lägre, så vinerna - mer lättillgängliga för tidigt drickande - har en blommig näsa och elegant smak med livlig tropisk frukt.

I Reuilly ger Kimmeridgian lera och krita sluttningar nässlor, örter, mineral Sauvignons som är mer åldrande, men kanske inte lika omedelbart vänliga. Pinot Noirs är lätta, fasta och körsbärsrika, men bättre i Sancerre, och Vin Gris de Pinot Gris rosés är karaktäristiskt peachy och kryddig.

Pionjärerna Tatin och Lafond satte den kvalitativa förbättringen av vinerna ner till investeringar i vingårdarna (bättre kloner, mindre avkastning) och källare (förbättrad hygien, nyare utrustning) samt experiment på allt från vinfiering i ek till ekologiskt jordbruk.

Sydney tror att förbättring delvis beror på en yngre generation vinproducenter. ”De är de första som verkligen ser sig själva som vignoner, inte bönder. De vill veta vad som händer utanför deras egen region. De reser mer, studerar mer, smakar mer ... ”

Matthieu Mabillot är ett bra exempel. Nu arbetade han vid sin far Alains vingård i Reuilly, och 30-åringen följde upp sina vinstudier i Bordeaux och arbetade först på Lynch-Bages, sedan i Cain i Napa Valley i Kalifornien och Torbreck i Barossa i Australien. ”Det har tillåtit mig att återvända till Frankrike med en förståelse för vinvärlden och hur man använder det för att hjälpa min familj domän.”

Nästa steg

Idag är det kvantitet, inte kvalitet, som gäller producenter. Så länge har Quincy och Reuilly trampat vatten i kölvattnet av andra AC-centraler i Central Loire att många anser att det är för sent. ”Vår förnyelse kom på baksidan av Sancerre, men nu sitter vi fast”, säger Tatin. ”Handlare säger att våra viner är bra, men eftersom de inte är lika kända som Sancerre kommer de inte att sälja lika bra, så de tar dem inte.

Vi måste hitta säljnätverk som är tillräckligt motiverade för att ta emot nya viner baserat på kvalitet, inte bara beröm. ”Sydney håller med:” En bra Sancerre är värt att betala för, men en bra Quincy eller Reuilly kommer att vara billigare och bättre än ett genomsnitt Sancerre. ”Lafond har ett unikt sätt att se på det:

”Central Loire-tågets motor är Sancerre. Tränarna är, efter ordning av erkännande, Pouilly, Ménetou-Salon, Quincy och Reuilly. Jag är inte avundsjuk på Sancerre - tvärtom. Reuilly existerar tack vare utvecklingen av mer kända namn än oss vars erkännande sedan har filtrerats ner. ”Pigeat krediterar Sancerre négociants Henri Bourgeois och Joseph Mellot för att ha hjälpt Quincy-väckelsen.

Mellot har vinifierat must och köpt viner från beteckningen sedan 80-talet, med ägaren Catherine Corbeau-Mellot som säger att vinerna 'är ett bra komplement' till domänens Central Loire-portfölj, men medger att huvuddelen av försäljningen fortfarande ligger någon annanstans i område. Hon och andra som Hélène Mardon på Domaine Mardon säger att deras export av Quincy ligger på 30%, men siffror från Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre

sätta genomsnittet för Quincy och Reuilly på bara 10%.

Sancerre och Pouilly-Fumé exporterar vardera 40% av produktionen. Export, bunden till att förbättra sin inhemska och globala profil, är hindret på vägen mot en ljusare framtid för dessa

återfödda överklaganden. Pigeat tror att det är först när mindre tonvikt läggs på kooperationer och mer ges till oberoende odlare att AC verkligen kommer att blomstra.

”Quincy är för liten för ett samarbete som representerar 60% av vingården som ett sätt att upprätthålla vårt namn,” sa han. ”Kooperationer blockerar tillväxten av småskaligt jordbruk

och skapandet av oberoende vingårdar. Vår hållbarhet kommer endast att säkerställas när människor förstår att det är en vigneron att sätta passion framför handel. '' Begreppet co-op är nyckeln ur ekonomisk synvinkel men kan också vara en broms från kommersiell synvinkel. , sa Mardon.

”Odlare som nu arbetar i samarbetet kommer att bli oberoende för att få flexibilitet.” Och det verkar inte så långt borta: Bigonneau, Cave de Brinays konsultvinodlare, har redan angett sin önskan att ta över efter sin far.

Lafond, vars dotter Nathalie har efterträtt honom på familjegården, ser en fördel med att konsolidera planteringarna av befintliga små domäner snarare än att öka vinodlingsområdet. ”Målet med ett samarbete är inte att vinmakarna ska tillverka varje sista bit vin från AC, utan att samarbetet utvecklas tillsammans med var och en av domänerna som ingår i det. Det är vår framtid. '