Trettio år efter sin första årgång fortsätter denna 100% Merlot att skilja sig från sina bolgheriska grannar som ett exceptionellt enda vingårdsuttryck. Nyckeln ligger i terroirens individualitet, förklarar Stephen Brook ...
Masseto en överblick
Vingård 7ha
Densitet 4000 vinstockar / ha
Elevation mellan 100m och 110m
Första årgången 1987
Genomsnittlig produktion 30000 flaskor
Det finns ett stort hål i marken bredvid vingården Masseto, med bara några betongväggar för att föreslå konturerna av vad sent i år kommer att bli en ny vingård. Att riva bort på kullen har avslöjat de blågrå lerjordarna som ger Masseto sin typiska egenskaper. Nu vill Frescobaldis, ägare av Masseto, befästa den identiteten genom att ge detta all-Merlot-vin sin egen produktionsanläggning och källare.
Hittills har Masseto varit ett vin i omfamningen av sin granne Ornellaia. Båda skapades på 1980-talet av Lodovico Antinori. Ornellaia var det första projektet och dess första årgång var 1985. Fram till dess var den toskanska kusten inte känd för prestigefyllda viner. Familjegården Antinori producerade roséviner längs kusten, och de flesta lokala viner var helt enkelt en del av ett polykultursystem, där jordbrukarna gjorde lite vin tillsammans med oliver och frukt.
masterchef säsong 10 avsnitt 9
Det fanns ett stort undantag: Sassicaia. Även detta hade börjat som en privat egendom, som i huvudsak levererade det bordeaux-vin som dess ägare tyckte om att dricka. Det var först efter flera år som vinet fick en kommersiell distribution från den allestädes närvarande Antinori-familjen. 1985 hade det blivit ett berömt vin, och det kunde inte ha varit en olycka att den äventyrliga Lodovico Antinori etablerade Ornellaia som ett annat vin i Bordeaux-stil i regionen, även med en något annorlunda sortblandning än Sassicaia.
Snabb stigning
Masseto framträdde som ett separat vin just för att det inte passade in i Ornellaia-konceptet. Det var André Tchelistcheff, den rysk-amerikanska vinproducenten, som i sin roll som Ornellaias grundkonsult identifierade ett sju hektar stort paket på Bolgheri-fastigheten som idealiskt för Merlot, till stor del på grund av dess lerjord, som helt klart inte var idealiska av Cabernets.
Antinori var motvillig först, eftersom Merlot till stor del var en okänd mängd i Toscana, förutom några planteringar vid Castello di Ama i Chianti Classico, en helt annan region än den toskanska kusten. Frescobaldis eget Merlot-vin, Lamaione - producerat på Castelgiocondo-gården i Montalcino - tillverkades inte förrän 1991. Dessutom var riktvinen i Bolgheri Sassicaia, som aldrig inkluderade Merlot i blandningen.
Merparten av vingården planterades 1984, och resten i den lägre sektorn 1995, även om det också har skett en viss nyplantering på senare tid. Ingen vet ursprunget till växterna, som kommer från en italiensk plantskola. Det blev snart uppenbart att Masseto var ett fint och distinkt vin i sig. Det väckte uppmärksamhet hos italienska samlare oskyddat av dess höga pris. När dess rykte spred sig, gjorde också dess krets av köpare. En perfekt 100-poängs poäng från en amerikansk kritiker för årgången 2001 förseglade sitt öde som en 'samlarobjekt'. Från början släpptes Masseto till ett högre pris än Ornellaia själv.
Masseto vingård
I slutet av 1980-talet hade Tchelistcheff upphört att konsultera Lodovico Antinori, och 1991 var Michel Rolland ombord och förblir gårdens rådgivare. Rolland, med sina Pomerol-rötter, var grundligt hemma hos Merlot, och Masseto, skapad av den ungerska vinmakaren Tibor Gál, var på en rulle, utan tvekan Italiens finaste uttryck för Merlot.
Bordeaux-förbindelser
Efter att Gál återvände till Ungern fanns det en rad vinproducenter på gården, inklusive Thomas Duroux, nu på Château Palmer i Margaux. År 2005 anställdes Axel Heinz, som arbetat på Château la Dominique i St-Emilion, och förblir på plats.
Med en tysk far, en fransk mamma och en gedigen upplevelse i Bordeaux är Heinz varje tum den kosmopolitiska vinmakaren - tankeväckande men självsäker, avslappnad men långt ifrån självbelåten. han verkar vara helt betrodd av sina arbetsgivare, familjen Frescobaldi, de vet en sak om vin men verkar vara nöjda med att låta Heinz göra som han tycker, speciellt eftersom han inte har satt en fot fel under de dussin år han har varit ansvarig för produktionen.
”När jag anlände,” säger Heinz, ”Masseto hade sin egen identitet och sitt rykte, så jag ville bara behålla sin stil.” Masseto-vingården odlas, förklarar han, på ungefär samma sätt som Ornellaia. Men dess lerajord, som lätt komprimeras, ställer olika krav och kan vara svåra att arbeta med. ”Plöjningsdatum kan till exempel variera mycket beroende på väderförhållanden”, säger han.
”Så småningom gjorde jag några förändringar i vårt sätt att hantera vingården, till stor del på grund av den globala uppvärmningen, även om det inte är en enhetlig process. somrarna kan bli varmare men vi kan fortfarande uppleva en mycket sen årgång - som 2014, till exempel när de sista druvorna plockades den 9 oktober. ”
En annan förändring har varit införandet av buskvinodlingar från 2008. ”Dessa fungerar bra i varma, torra klimat som vårt, men det är bara ett litet paket och vi bedömer fortfarande hur lämpliga de är”, säger Heinz. ”Tanken är att försöka minska direkt exponering för solljus. Vi vill ha en så jämn mogning som möjligt, så vi övervakar ständigt tomterna. Och sedan 2012 har Masseto odlats organiskt. ”
Visa alla Decanter's Masseto-smakanteckningar
Trots vingårdens lilla storlek kan skörden ta upp till tre veckor - men inte alltid: årgången 2011 varade bara fem dagar. Vinifiering har alltid varit traditionell, men sedan 2008 har en liten del av grödan gjutits på tunnor och den nya vingården kommer att innehålla ett särskilt rum för detta ändamål. Heinz är ännu inte övertygad om att tekniken ger väsentligt olika resultat. ”Jag tycker att det ger mjukare tanniner och extraktion, men risken är att du är frestad att fortsätta extraktionen till en punkt där tanninerna plötsligt blir aggressiva. Och jag vill verkligen inte ändra Massetos övergripande stil. '
Tibor Gâl lagrade i allmänhet vinet i ungefär 18 månader i 50% ny ek. Idag tillbringar Masseto två år i ny ek, eftersom vinet har tillräckligt med ämne för att klara allt det nya träet. När han kom från St-Emilion frestades Heinz att reducera rack till ett minimum, vilket är vanligt på högerbanken i Bordeaux, men fann snart att Masseto behövde regelbunden rack för att utvecklas korrekt i fat.
Risken med Merlot, särskilt på de rika lerajordar som den är väl anpassad till, är att druvorna lätt når höga sockernivåer, och det kan resultera i hög alkohol. Heinz är väl medveten om faran: 'Jag får inte panik av höga sockerarter, även om vi har haft några årgångar nära 16%', säger han. ”Jag vill inte välja tidigt och före optimal mognad enbart för att hålla alkoholen nere. Jag tycker att vi med Masseto kan ha 15%, till och med 15,5%, vilket ger vinet generositet och kraft utan att det är i obalans. ”
Faktum är att de senaste årgångarna, särskilt 2011, har varit lägre i alkohol, möjligen till följd av jordbruk såväl som av årgångsförhållanden. 'I vårt klimat,' förklarar Heinz, 'ackumuleras tanniner snabbt i vingården, så det är viktigt att vänta tills de mjuknar och undviker grovhet. Lyckligtvis tenderar slutet på växtsäsongen i detta kustområde att bli cool. Ändå skulle det vara mycket svårt att göra ett Merlot-vin här med mindre än 14% alkohol och Masseto bär bra alkohol. '
säsong 4 avsnitt 1 svartlistan
Jordhemligheter
Brännande somrar och supermogna Merlot-druvor riskerar låg syra och en slapp struktur, men Masseto är alltid väl strukturerad och till och med livlig. ”Det som förvånar oss”, säger Heinz, “är att även i mycket frodiga, mogna, täta årgångar som 2006 och 2012 förblir finishen fräsch tack vare hög syra. Detta måste komma från jorden, särskilt under torra, heta år när du förväntar dig lägre nivåer. '
Det var helt klart rätt beslut på 1980-talet att ge Masseto sin egen identitet. Det är ett helt annat vin än det Cabernet-dominerade Ornellaia. Motiverar det sitt stratosfäriska pris? Det är svårt att säga. Relativ brist står delvis för priset, men det gör dess meritlista under tre decennier.
Ornellaia är fortfarande det mer eleganta vinet, men i vissa årgångar har Masseto också överraskande finess. I sin ungdom tenderar det att vara mer monolitiskt än Ornellaia, så det behöver lite flaskålder för att dess komplexitet ska dyka upp.
Det kommer ner till personlig smak, men Massetos hemlighet är att gifta sig med den imponerande karaktären av ett varmt klimat Merlot med en inneboende europeisk finess.
Masseto - en tidslinje
1984 Större delen av vingården i Masseto planterad efter råd från André Tchelistcheff
1987 Massetos första årgång
1989 Tschelistcheff går av från sin roll som fastighetskonsult
1991 Michel Rolland anställdes som fastighetskonsult
nittonhundranittiofem Nedre delen av masseto vingård planterad
2001 Vinet får 100 poäng från The Wine Spectator
2005 Axel Heinz går med som vinmakare
2006 Masseto börjar säljas genom Place de Bordeaux
2012 Vineyard omvandlades helt till ekologiskt jordbruk
2016 Arbetet börjar med en ny dedikerad vingård
naples vintervinfestival 2018
Stephen Brook har varit redaktör för Decanter sedan 1996, och hans många böcker inkluderar Komplett Bordeaux .
Masseto-druvor Kredit: masseto.com
Fem Masseto-viner att köpa
Susan Hulme MWs bästa årgångar ...
Investeringsanalys: SuperTuscans och Barolos
I takt med att Bordeaux fortsätter att prissätta växer intresset för Italien som ett bra vininvesteringsmedel med SuperTuscans och Barolos ledande
Ornellaia: Producentprofil
Lodovico Antinori startade i tävling med Sassicaia när han planterade vinstockar i Bolgheri. Gården har bytt händer,
