Lodovico Antinori startade sig i tävling med Sassicaia när han planterade vinstockar i Bolgheri. Gården har bytt händer, men stilen är konsekvent. Stephen Brook besöker Opulence-on-Sea ...
När han började köpa mark och plantera vinstockar i Bolgheri från och med 1982 måste Lodovico Antinori, bror till den mer kända Piero, ha känt att han befann sig i framkant för en ny vintrend. Mycket av Bolgheri, som omger en lugn by ungefär 10 km från den toskanska kusten mellan Livorno och Piombino, var bevarandet av lokala bönder som skötte sina olivträd, fruktträdgårdar och grönsaker. Vinstocken var bara en annan växt bland meloner och oliver.
Det fanns dock ett framstående undantag. Tenuta San Guido hade producerat ett Bolgheri-vin som heter Sassicaia sedan 1940-talet, även om det var reserverat för familjekonsumtion tills grundaren, Marchese Mario Incisa della Rochetta, övertalades att låta familjen Antinori distribuera vinet, vilket de gjorde med stor framgång . Antinoris och Incisas var släkt: Mario Incisa och Lodovico Antinoris far hade båda gifte sig med döttrar av den lokala magnaten, familjen della Gherardesca, som ägde enorma delar av mark längs den toskanska kusten. Lodovico kan inte ha varit omedveten om att han satte upp sig i tävling med ett av Italiens legendariska viner.
ung och rastlös travis
Då producerade Tenuta San Guido bara Sassicaia. Antinori planterade under den ryska önologen André Tchelitscheff ett större antal druvor. Den unga Tenuta Dell'Ornellaia-gården skulle också producera en Sauvignon Blanc som heter Poggio alle Gazze och från 1987 en vingård Merlot kallas Masseto, som inom kort skulle konkurrera, säger vissa överträffa Ornellaia själv.
Efter att Tchelitscheff gick i pension kom Bordelais-konsulten Michel Rolland ombord 1991 och ger fortfarande råd. Även om det fanns en serie vinproducenter - inklusive den sena ungerska Tibor Gál, Thomas Duroux (nu på Château Palmer) och hans efterträdare sedan 2005 Axel Heinz - har stilen förblivit ganska konsekvent, Ornellaia var mer överdådig än den allvarligare, långlivade Sassicaia.
Antinori förstod instinktivt att Sangiovese inte var rätt druva för Bolgheri. ”Det är inte ett särskilt välkomnande vin här”, sa han till mig för nästan 20 år sedan. ”Det verkar säga:“ Varför dricka mig? ”. Hans aning var korrekt: det är Bordeaux-sorterna och i mindre utsträckning Syrah som har fått rykte om Bolgheris röda viner.
Antinori planterade vinstockar på de täta lerjordarna på Ornellaia-gården, men förvärvade också det som har blivit en 55 hektar stor egendom som heter Bellaria strax norr om byn. Här började han plantera från 1992. Jorden är stenigare, lutande och perfekt dränerad. Axel Heinz älskar den här webbplatsen: ”Det ger oss fräschare, mer levande viner än vinrankorna runt vingården.”
Men år 2010 planterades de äldsta vingårdarna på nytt. Densitet och grundstammar var inte idealiska. ”Tidigare gick toskanska odlare för största möjliga avkastning, så vinstockarna var uttömda efter 20 år,” förklarar Axel. ”Vi har kunnat korrigera några av felen. En bra plats kommer alltid att ge bra viner, men med bättre förvaltade vingårdar blir de ännu bättre. ”
Under 1990-talet hade den dynamiska Lodovico Antinori, med sitt snygga utseende och kvicksilvercharme, viskat runt om i världen och presenterat sina viner, men i slutet av decenniet hade han blivit mindre synlig och tycktes tappa intresset.
Rykten om ett komplicerat personligt liv cirkulerade. År 2000 sålde han en andel i fastigheten till Mondavi och 2002 hade Mondavi förvärvat ett bestämmande inflytande, där även familjen Frescobaldi var inblandad. När Mondavi köptes av Constellation i slutet av 2004 blev Frescobaldis enmansföretagare. Med så många andra vinintressen i Toscana har de tillåtit Heinz och hans team fria tyglar - ”så länge vi är framgångsrika”.
Heinz erkänner att han kämpar för att hålla Ornellaia stilistiskt konsekvent. Med introduktionen 1997 av ett andra vin, Le Serre Nuove, reducerades produktionen av Ornellaia från sin tidigare nivå på 200 000 flaskor till dagens 130 000 flaskor.
Cabernet Franc tar en större roll i blandningen och Heinz planerar att plantera mer. ”Jag kände till Cabernet Franc från min tid på La Dominique i St-Emilion”, säger han. ”Den älskar lergrus och lerkalkstensjord, som vi har här. Men det är fortfarande en krävande sort, och du måste kontrollera avkastningen. Det kan hålla sin örtartadhet länge på vinstocken och kan vara lite utspädd. Jag tycker inte att det är lätt att få rätt aromater och vikt. Men även om vi bara har 2 ha här hamnar det nästan alltid i Ornellaia-blandningen.
”Vi är kända för Merlot, särskilt i Masseto, men Merlot är mer anpassningsbar och är glad i många jordar och utställningar. Cabernets är mer krävande, och jag är inte alltid övertygad om att Cabernet Sauvignon är perfekt i Bolgheri, eller åtminstone på Ornellaia. Det föredrar torrare förhållanden, som 2011. Men det lyckas inte så bra varje år. '
När man ska plocka druvorna är balansen som alla producenter av heta områden känner till: väntar du på fenolmognad till varje pris och riskerar att hamna med övermogna, alkoholhaltiga viner, eller plocka tidigt för att undvika detta, men med risk för grönt det färdiga vinet? 'På Ornellaia kan september se en svalning', konstaterar Heinz, 'så att vi kan undvika mycket höga sockerarter och alkohol. Men på vissa år kan Masseto komma nära 16%, men ändå bär det alkoholen. Varje år verkar vi välja tidigare, men ändå får vi fortfarande hög alkohol. Att ta in viner på under 14% skulle vara bra, men under dagens förhållanden är det nästan omöjligt. '
Även om vingården i Masseto bara är 7 ha, har den delats in i sektorer. Som i Bourgogne är det mittbacken som ger de bästa vinerna. Alla partier hålls åtskilda tills strax före tappning, när de blandas. Massetos kraft kräver två års åldring i ny ek, medan Ornellaia får 18 månader i 65% ny ek.
”Vi vill behålla den starkaste skillnaden mellan Masseto och Ornellaia”, säger Heinz. ”Vi gillar inte att ge intryck av att Masseto är en slags super-Ornellaia. De råkar bara vara väldigt olika viner. När hon är ung kan Masseto verka monolitisk, men det visar ofta mycket mer komplexitet med åldern. Många provsmakare är övertygade om att Masseto är det större vinet, men under 2000-talet har Ornellaia krypt upp. '
kim k tar bort rumpimplantat
Mondavis bestämde sig för att stoppa produktionen av vitt vin, så Sauvignon-vinstockarna röddes upp eller ympades. Några av transplantaten misslyckades, så ett stänk av vita vinstockar förblev. De nya ägarna bestämde sig för att återuppliva Poggio alle Gazze. Efter att ha hyrt Maremmas äldsta Sauvignon-vingård kontrollerar Ornellaia nu 4 ha vita vinstockar. Produktionen av det återfödda vinet är begränsat men kommer att växa till 25 000 flaskor. Till skillnad från Antorinis vita, har detta, från 2011, haft en skvätt Viognier.
På 1980-talet hade Ornellaia och Sassicaia Bolgheri ganska mycket för sig själva. Inte längre: DOC: s 1 200 ha delas ut mellan andra berömda namn, som Le Macchiole, Antinoris Guado al Tasso, Gajas Ca 'Marcanda, Caccia al Piano, Argentiera, Grattamacco och en hel del till. Ändå har Ornellaia aldrig vacklat i kvalitet eller ambition. För tio år sedan, i Nya Zeeland, blev jag ombedd att presentera en översikt över enastående Bordeaux-viner för en grupp vinproducenter och vinförfattare. Några första och andra tillväxtläkare fanns där, men det var Ornellaia 1999 som imponerade de sammansatta smakarna.
Köttigare och överdådigare än den ungdomliga Bordeaux hade Ornellaia fördelen att vara mer tillgänglig i tonåren, så det skulle vara dumt att förklara det 'större' än, säg, Léoville-LasCases. Men dessa egenskaper är inte att förakta, och Ornellaia förblir ett underbart trevligt och hedonistiskt vin, och det åldras också.
Ornellaia jämförs oundvikligen med Sassicaia, och Heinz erkänner att rivaliteten är verklig. 'Självklart! Även om det vanligtvis är ganska vänligt. Sassicaia har legendarisk status i Italien och det är försiktigt att förlora det. Men Ornellaia är ett helt annat vin med sin Merlot-komponent, och vi använder mycket mer ny ek för att åldra det. ”Sassicaia får poäng på subtilitet och finess, Ornellaia på rikedom och sensualitet. Vilken av oss alla föredrar är en fråga om val, men båda visar den anmärkningsvärda kvaliteten som det en gång hånade toskanska kustområdet kan.
Ornellaia en överblick
Egendom: 99 hektar
Producerade viner:
Ornellaia 140 000 flaskor: 55% –65% Cabernet Sauvignon, 20% –25% Merlot plus Cabernet Franc och Petit Verdot
Masseto 32 000 flaskor: 100% Merlot
La Serre Nuove 190 000 flaskor : 40% –60% Merlot, 30% –40% Cabernet Sauvignon, plus Cabernet Franc och Petit Verdot
The Times 450 000 flaskor: 60% Cabernet Sauvignon, 30% Sangiovese, 10% Merlot
Poggio alle Gazze 10 000 flaskor: 93% Sauvignon Blanc, 7% Viognier
Ornus 2000 halvflaskor: 100% Petit Manseng
Ornellaia tidslinje:
1981
Grundat av Lodovico Antinori, med råd från konsult André Tchelitscheff
1982
Första planteringar på gården
1985
Ornellaia första årgång
1987
Första årgången av Masseto och Poggio alle Gazze
1989
Tibor Gál från Ungern utsedd till vinmakare. Vinodlingen slutförd
1991
Michel Rolland tillträdde som konsult
1997
Le Serre Nuove introducerades som Ornellaias andra vin
1999
Mondavi tar en minoritetsandel i gården ➢
2001
White Poggio alle Gazze upphörde
2002
Mondavi förvärvar tillsammans med Frescobaldi ett bestämmande inflytande i Ornellaia
2005
Frescobaldi köper ut Mondavis andel och blir ensam ägare. Axel Heinz utsågs till vinmakare
2008
Poggio alle Gazze återupplivades som gårdens Sauvignon Blanc-baserade vitt vin
hoppas på dagarna i våra liv
