Château Cos d'Estournel i St-Estèphe.
- Bordeaux Vintage Guides
Château Cos d'Estournel i St-Estèphe är ett landmärke på mer än ett sätt. Vinerna är också distinkta. En blandning av elegans och kraft med en något exotisk kant, de är bland de bästa som finns i Bordeaux idag ...
Ägare Michel Reybier
Område St-Estèphe, Bordeaux, Frankrike. 91 hektar
Olika sorter Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 40%
Vinrankernas genomsnittliga ålder 35 år i genomsnitt
Jord Tunt lager av allvarlig jord för Cabernet Sauvignon-vinstockarna och kalksten för Merlot-vinstockar.
Genomsnittlig produktion 200 000 och 380 000 flaskor beroende på årgång
Profil
Château Cos d'Estournel i St-Estèphe är ett landmärke på mer än ett sätt. Den extraordinära pagodliknande byggnaden, komplett med gargoyles och snidade dörrar från ett palats i Zanzibar, gör ett slående uttalande i det dystra Médocain-landskapet. Vinerna är också distinkta. En blandning av elegans och kraft med en något exotisk kant, de är bland de bästa som finns i Bordeaux i dag.
Cos på den gamla Gascon-tungan betyder 'kulle av småsten' och det är där vinstockarna planteras. Cirka 20 meter ovanför det sumpiga låglandet på motsatt sida av den lilla Jalle de Breuil (ström) från Château Lafite Rothschild , en hög med kvartärt grus ovanpå en kalkstengrund ger den perfekta terroiren för 91ha (hektar) vingården. Aspekten är söderläge, sydost, den fritt dränerande grusen är idealisk för Cabernet Sauvignon (60%) i sluttningarna där leran är mer framträdande, Merlot (40%) kan enkelt anpassas.
Visa alla Decanter's Château Cos d'Estournel smakanteckningar
Louis Gaspard d'Estournel kan ha varit okunnig om landets fysiska egenskaper men han insåg att goda viner kunde framställas av det. Från 1811 vinifierade han druvor från de få vinstockar han hade ärvt på Cos separat från andra paket han ägde och började utvidga vingården. Cos var hans arbete och vision, men han dog 1853, två år innan hans prestationer kröntes med andra tillväxten status i klassificeringen 1855.
Under tiden bidrog han mer än bara till vinets rykte. Kvalitet var en av hans mantra och en annan anledning till Cos snabba uppgång i beräkningen. Hans fascination med Indien ledde till försäljningen av vinet på subkontinenten, byggandet av de pagodliknande källarna och presentationen av ett moget vin märkt 'Retour des Indes' (Återvänt från Indien) för fat Cos som gjorde tur och retur med båt till och från Bombay. Hans investeringar ledde så småningom till förlamande skulder och han tvingades sälja Cos till Londons bankirer Martyns 1852.
Upprepad försäljning och köp följde med att den baskiska Errazu-familjen förvärvade fastigheten 1869, Charmolües, ägare av Chateau Montrose 1889 och Fernand Ginestet 1917. Ginestets barnbarn, Bruno Prats, förvaltade gården från 1970 tills den såldes till familjen Merlaut och argentinska investerare 1998. Två år senare förvärvades den av den nuvarande ägaren, den franska livsmedeltillverkaren Michel Reybier .
De 28 år av skicklig ledning under överinseende av Bruno Prats har varit avgörande för Château Cos d'Estournels fortsatta framgång. Prats, en kvalificerad agronom, insåg tidigt att investering i vingården var nyckeln till kvaliteten på vinet. 1970-talet var svårt ekonomiskt men han satte igång ett långsiktigt omstruktureringsprogram. Detta inkluderade att plantera rätt druvsort, klona och grundstammen på rätt plats, ersätta saknade vinstockar, korrigera jordens näringsbalans och bilda och utbilda ett team av vinjärer för att hantera uppgifter som beskärning och trellisering på ett exakt sätt. ”Min far byggde grunden för Coss fortsatta framgång, säger Jean-Guillaume Prats, chef för gården sedan 1998.
Druvornas kvalitet syns snabbt när man smakar på vinerna. Färgen är alltid djup, näsan och gommen laddad med frukt men elegant uppvisad med en fin, kryddig doft. Den höga andelen Merlot ger en rik, köttig konsistens, men det finns också gott om Cabernet nyans. Tanninerna är kraftfulla men mogna och blir alltmer raffinerade och ger gott om åldrande potential. Den förföriska naturen hos Cos gör den till en atypisk St-Estèphe, med kanske en glans av Pauillac också i sitt drag.
Arbetet i vingårdarna har fortsatt under ledning av Jean-Guillaume Prats med avkastningen i huvudsak minskad. ”Vi har experimenterat med några av de bästa paketen med utbyten 25, 40, 45 och 55 hl / ha och upptäckt att 40–45hl / ha ger de mest tillfredsställande resultaten.” Cos producerar nu ett årligt genomsnitt på 240 000 flaskor istället för föregående 360 000. Till detta läggs 100 000 flaskor av det andra vinet, Les Pagodes de Cos.
Jean-Guillaume Prats fortsätter att finjustera maskinen som hans far byggde men på sitt eget sätt. Han har bildat ett nytt team av önolog, källmästare och vingårdschef och är inte blyg för att ta inspiration från Högerbank . ”Kvalitet i Bordeaux under de senaste tio åren har lett sig av producenter som Hubert de Boüard , Jean-Luc Thunevin, Alain Vauthier och Stephan von Neipperg, säger han.
Avkastningen är kanske en reflektion av detta men det har också skett förändringar i källarna. Merlot har nu en kall förjäsningsmaceration, maserationen efter jäsning har förlängts och - mycket i linje med vissa Right Bank-producenter - åldras vinet på bär från det ögonblick det går i fat till juli efter skörden , utan några rack.
De två största projekten som Prats har i handen är dock byggandet av nya källare och experiment med ekbehandling. Planerna för källarna är väl på väg, med ett beräknat slutdatum för skörden 2005. Den nya byggnaden kommer att innehålla inte bara ett jästrum utan även fatkällare och mottagningsfack för skörden, medan Louis d'Estournels pagod kommer att förbli som ett monument till det förflutna.
Frågan om upphandling och användning av nya ekfat behöver diskuteras ytterligare. På 1980-talet använde Bruno Prats en tung skål och cirka 50% ny ek. Det var tidens stil. På 1990-talet var rostningen mer förfinad men andelen ny ek ökade med årgångar som 1990 och 1995 med nästan 100%. Eken är märkt vid den tiden och är nu perfekt integrerad. Nya årgångar har varierat från 80% för 2001 till 60% för 2000. ”Jag är frustrerad eftersom jag vet att vi kan göra ett bättre val när det gäller kooperation och andelen ny ek, men jag har bara inte haft tid att verkligen arbeta med problemet ännu, förklarar Prats.
Men det här är bara de fina detaljerna, för den väsentliga kvaliteten hos Cos ligger i terroir och vingård. Detta är majestätiska viner tillverkade av frukt av hög kvalitet, som Louis d'Estournel insåg för länge sedan.
James Lawther är en bidragande redaktör för Decanter.
