- Lambrusco
Skriv inte av Lambrusco som sött, enkelt vin tillverkat i industriell skala, uppmanar Margaret Rand. Dagens bästa exempel är anmärkningsvärda och väl värda att söka efter. Här gör hon just det, på ett besök i sitt hem, Emilia-Romagna ...
Lambrusco: Dags att tänka igen
Min mamma skickade mig en gång ett födelsedagskort där det stod: ”Innan du hittar din prins måste du kyssa väldigt mycket grodor”. Tja, Decanter-läsare, jag har precis kyssat grodor för dina räkning. Otroligt många grodor. Lyckligtvis hittade jag min prins. Och mer än bara en ...
Prinsarna i den här berättelsen är äkta, äkta, äkta Lambruscos . Grodorna är av den andra typen: industriellt producerad i en skala som du knappast skulle tro. De är helt trevliga viner med god syra, en fin garvbit och ganska skum. De kan till och med vara bra. Men de är inte anmärkningsvärda.
Den andra typen är anmärkningsvärd. Det var dessa som lockade mig till Emilia Romagna i första hand, med sina aromer av vildkörsbär och vilda örter. Det finns något otämnat vid en äkta Lambrusco - något som tar dig tillbaka till det om och om igen. Det kan bero på att produktionsmetoden kan vara lite oförutsägbar. Det kan också bero på att de bästa vinerna är gjorda med förnuftiga avkastningar.
Avkastningen är kolossal: cirka 140 hektoliter per hektar (det maximala lagliga utbytet i grundläggande AC Bordeaux däremot är 55hl / ha).
”Det är ett skämt, eller hur?” Frågade jag exportchefen för en lokal kooperation. ”Ja,” sade han på allvar. ”Det är svårt att hålla ner det.” Vinrankorna, bevattnade och kraftfulla och planterade på slättens bördiga mark, gnuggade axlar med päronträd och korn, producerar ofta mycket mer: 200hl / ha eller till och med 230hl / ha.
Hur Lambrusco tillverkas
Dessa industriella viner görs sedan kolsyrade med Charmat-metoden, med jäsning som stoppas medan det fortfarande finns tillräckligt med kvarvarande socker för att lugna den höga syran och de grippiga tanninerna. Metodo Classico-metoden (den traditionella eller Champagne metod) kan också användas: det ger ett slankare, mer polerat resultat, vilket är både mer elegant och mindre överraskande.
-
Champagneförlust: allt är i tidpunkten
Vad vi verkligen vill är dock Ancestral Method . Det är här överraskningarna är. Vinerna jäses i tank till cirka 10% till 11% potentiell alkohol, tappas sedan och lämnas för att avsluta jäsning i flaska, vilket ger ytterligare en procentandel eller två alkohol och kanske åtta gram per liter kvarvarande socker - eller mer, om producenten stoppar jäsning genom kylning. Vinet kan då vara riddlat och disgorged, eller inte: vissa gillar det molnigt. Om du ger en av dessa oförsämrade flaskor en skak innan du häller den kommer du att tycka att vinet smakar helt annorlunda - mer vikt men mindre frukt - än om du låter bäret sätta sig och hälla det klart.
Vittorio Graziano säger att han länge var den enda kvar som gjorde Lambrusco på detta sätt. Nu har en handfull andra anslutit sig till honom, och några av de större företagen har också börjat producera ett eller två Metodo Ancestrale-viner - även om de fortfarande kommer att tillverkas av avkastningar som är mycket högre än Grazianos 46hl / ha.
Detta är inte för att avfärda goda viner från Charmat-metoden, vissa är mycket bra, och jag är ärligt talat inte säker på om jag skulle kunna se skillnaden blind. Sanningen är att det finns grader av äkthet i Lambrusco, och i avsaknad av någon indikation på etiketten för att vägleda dig till de bästa vinerna, börjar jag på den hantverksmässiga extremen och jobbar tillbaka. Men inte så långt tillbaka, därav det lilla antalet rekommendationer.
-
Viner från Grekland, Bulgarien och Emilia-Romagna
Nästa stora sak
Enligt Graziano, under slutet av 1960-talet och 1970-talet, började ruttan. Fram till dess var den normala planteringsdensiteten hög: upp till 10 000 vinstockar per hektar. Nu kan det vara 3000 eller 2000 eller mindre än 1000. Jag antar att Lambrusco är på väg. En liten rörelse mot autentiska viner kommer att bli en större rörelse, och om 10 år framöver kommer det att finnas en separat odlarorganisation, kanske en speciell flaska, och den kommer att ha en kultföljd. Och bli dyrare.
Druvor av kullarna är Lambrusco Grasparossa . Vinet har svartröd färg med magenta skum och en garvbit. Lambrusco Sorbara, slättens druva, är ljus jordgubbe i färg och smak: mindre självklar, men fortfarande med den kraftfulla Lambrusco-surheten. Det finns olika andra Lambrusco-druvor - totalt nio - inklusive Lambruscos Salamino, Maestri och Marani. Det finns också inte mindre än fem olika DOC: Sorbara, Grasparossa di Castelvetro, Salamino di Santa Croce, Modena Rosato och Modena Rosso.
Vilket leder oss till den allvarliga frågan om att dricka det. Det är bra på egen hand - särskilt Lambrusco Sorbara som aperitif eller med en första kurs. Lägg de mörkare Grasparossa-vinerna med huvudrätten: med mat sjunger bra Lambrusco. Secco-viner har upp till 15 g / l restsocker, men goda smakar torra: att syran måste balanseras. Semisecco-viner har uppenbar sötma, och amabila är definitivt söta. Personligen går jag på secco. Men jag har inte heller en söt tand i prinsarna.
