Jefford på måndag: Obehagligt vin, tuffa medborgare - Winestealssd.com

Bordeaux sjöhandel i full ström 1871. Upphovsman: Edouard Manet / Yorck Project / Wikipedia

Höjdpunkter
Långlästa vinartiklar

Andrew Jefford läser en nyligen publicerad historia av fransk vin ...

Otröttlig Ottowa-baserad historiker Rod Phillips publicerade (via University of California Press) en ny bok förra året, Franskt vin - en historia . Jag är ett fan av hans faktapackade En kort historia av vin , utgiven av Allen Lane / The Penguin Press år 2000 (och inte så kort heller), så jag har girigt läst den här nya volymen sedan jag fick tag i mitt exemplar. Även de giriga, här, måste arbeta långsamt. Om hans bok var ett vin skulle du säga att den var koncentrerad, tät och resonant - definitivt värt att behålla.

vad hände med luke på allmänna sjukhuset

Phillips kanske inte är en berättare, inte heller mycket till stor teoretisering i fransk stil - men den sociala historiens nitty-gritty är datainsamling, och här är han ojämn. Inte all information är fotnoterad (ibland synd) men, om det vore, fotnoterna kan mycket väl vara lika långa som själva boken. Det är en bok att läsa för sin ostoppbara ström av fascinerande och ofta överraskande detaljer.

Om du var tvungen att sammanfatta dess budskap, kan det mycket väl vara så att de flesta av de senaste 2000 åren i Frankrike, det franska vinet som vanliga medborgare dricker mestadels var obehagligt, och att många av dessa medborgare ofta, nödvändigtvis och sågs med moderna ögon, mer eller mindre tipsiga. Boken är alltså en användbar korrigerande för dem som längtar tillbaka till någon förlorad guldålder av 'ren' hantverksmässig vinproduktion, innan 'den kemiska industrin' och 'tekniken' hade skadat den 'naturliga godheten' hos jäst druvsaft. Den berättelsen är en ren myt. Varje professionell fransk vinprovare från tidigare åldrar skulle vara i häpnad över det val, kvalitet, säkerhet och hälsosamma vin vi njuter av idag och skulle glatt byta ut sin tunna, sura, stinkande och avvikande slop mot den mörka, doftande, orörda, rika och strukturerade franska viner som du nu kan köpa utan svårigheter mer eller mindre var som helst i den icke-muslimska världen. Här är ett litet urval av vad Phillips bok kommer att berätta för dig.

Tidiga år

Fransk (eller snarare gallisk) vinförbrukning började tack vare grekiskt och sedan romerskt ingripande - entusiastiskt: amforafragment som låg på botten av floden Saone antyder att tidiga förluster ensam kan utgöra mellan fem och tio miljoner liter importerat grekiskt vin, medan i senare romartid transporterades cirka 12 miljoner liter från Italien till Gallien varje år. Ett av Frankrikes två mest prestigefyllda tidiga inhemska viner, picatum tillverkad av sorten Allobrogica odlad runt Wien, hartsades - så franska vin började troligen som retsina.

Kyrkan tog över där romarna slutade och Phillips citerar siffror som tyder på att de flesta munkar drack en och en halv liter öl eller vin om dagen under de tidiga medeltiden, medan lekmän drack mer. Vin var mycket mindre starkt än det är nu, men även med 8% eller 9% är det mer alkohol dagligen än jag skulle vilja äta. Föreställ dig dock hur det var att leva i en värld där vattnets renhet aldrig otänkbart kunde lita på. Dåligt vin var säkrare än tvivelaktigt vatten: det var en av de grundläggande livslektionerna i hela Europa före 1900-talet. Biverkningarna av alkohol måste bara uthärda.

Medeltiden

Bourgogne var ett av Frankrikes tidiga prestigeviner och munkarna gräddade bäst för sig själva

Vinproduktionen i Frankrike expanderade under medeltiden, trots nedskärning efter förlusten av en tredjedel av Europas medborgare under svartdöden (försök igen att föreställa dig en mycket smittsam, obotlig sjukdom som dödar nästan 250 miljoner européer idag). Phillips betonar dock att franskt rött vin, som vi kanske förstår det, var oerhört sällsynt före C17, och att den dominerande vintypen i alla franska regioner under medeltiden var antingen vitt vin eller 'clairet' - ett slags djup rosé tillverkad av fältblandningar av ljushudade och mörkhudade sorter (den tidiga C15-författaren Olivier de Serres beskrev dess färg som 'hyancint tenderar att orange'). Sådana viner skördades när de tidigaste mogna sorterna var mer eller mindre mogna, så det skulle säkert ha inkluderat undermogna frukter och skulle inte mindre säkert ha varit tunna, sura och vanligtvis oxiderade enligt våra standarder och ättik när de hade hållits också lång. En surare, svagare dryck kallas fortfarande pikett gjordes genom att tillsätta vatten till bäret och pressen och jäsa det.

Även lyxvin då skulle inte ha vunnit många Parker-poäng. Bourgogne var ett av Frankrikes tidiga prestigeviner och munkarna gräddade bäst för sig själva - men vinet serverades för en godbit på festdagarna i Cluny värmdes och smaksattes med honung, peppar och kanel.

De konsumerade kvantiteterna fortsatte att förbluffa enligt våra standarder. När hertigen av Lorraine gick på vägen i slutet av 1400-talet, tillät han mellan två och tre liter vin per person och dag för sin personal. Kammarinnan i staden Vernines i Auvergne drack en liter om dagen soldater på vakt (vakttjänst!) Vid Ch de Custines inte långt från Nancy tilldelades drygt två liter vin om dagen vardera och elever vid en påvskola i Aix-en-Provence åtnjöt en halv liter om dagen vardera. Barn på tolv eller tretton började arbeta - och började konsumera vin som arbetande vuxna. Tipsy arbetande fjortonåringar skulle ha varit ett faktum i medeltiden.

Renässans och upplysning Frankrike

När katastrofen i trettioårskriget (som förstörde Alsace och mycket av Champagne och Bourgogne) var över, såg C17 det franska vinet göra stora framsteg och initierade både sitt internationella rykte om kvalitet och dess långa kamp med förfalskare och förbipasserande. Den fashionabla känslan av mousserande vinproduktion tog form (Pepys köpte champagne 1679) högkvalitativt franskt vin gjorde en exportrörelse (Pepys '' Ho Bryan 'smakprov antecknades 1663) och destilleringsrevolutionen påbörjades (en miljon liter konjak exporterades från Sète i Languedoc 1699). Konsumtionen brusade framåt. I februari 1710 lyckades patienter på militärsjukhuset i Les Invalides i Paris på något sätt komma igenom 6,5 liter per dag.

Ändå var det först på 1700-talet som några av de kvalitetsstrategier som vi tar för givet (som sortplantningar som gjorde det möjligt att plocka druvor vid idealisk mognad) började införas och otrevliga metoder (som att behandla bortskämt vin med bly till 'sötar' det) ifrågasatt. Mycket 'vin' förblev dock fruktansvärt i kvalitet. År 1794, berättar Phillips, analyserade de postrevolutionära myndigheterna i Paris vinprover från 68 barer och krogar och fann att endast åtta av dessa rimligen kunde beskrivas som vin. De kvantiteter som nådde staden i slutet av C18 motsvarade emellertid mellan två till tre liter för varje man, kvinna och barn per vecka och ökade ytterligare när den revolutionära regeringen avskaffade vinskatter 1791.

År 1808 hade Frankrike 1,68 miljoner ha vingårdar, mer än dubbelt så mycket som dagens, och det nådde 2,28 miljoner ha före phylloxera. Jean-Antoine Chaptals skrifter (han av 'chaptalisation') och hans medarbetare Antoine-Alexis Cadet-de-Vaux analyseras fascinerande av Phillips och ger ytterligare bevis för att vin för de flesta i slutet av C18 var tunt, svagt, vinäger och oxiderade när de inte var giftiga.

Den industriella eran

I mitten av C19 producerade Languedoc cirka hälften av Frankrikes vin: 'gros rouge' som arbetarna i den tidiga industriella revolutionen uppmuntrades att dricka i liter, som en slags flytande mat. Sedan kom de ofta beskrivna katastroferna av mjöldagg och phylloxera. När ympning accepterades som en lösning förblev Frankrikes vinplats en katastrofal röra, eftersom det '' vin '' som mest drack baserades i bästa fall på hybrider och kors, och i värre fall på russin, vinbär och uppfriskad marc som hade kapats (för att höja alkohol ) eller pussad (för att minska surheten) och skadad med tillsatser som svavelsyra, glycerin, ett koltjära färgämne som kallas fuchsine och till och med arsenik ibland. När så småningom återplanterades med vinifera-sorter, var det många olika val i söder ofta den mediokra men kolossalt produktiva Aramon. Resultatet var överproduktion och priskollaps, följt av demonstrationer och upplopp i Languedoc, men tidiga ansträngningar för att kontrollera bedrägerier och gå mot appelleringssystemet skyndades av upplopp i Champagne.

Sedan kom krig. Phillips spårar fascinerande vad som enligt dagens standarder är det dåligt rekommenderade kravet att franska soldater dricker minst en halv liter vin om dagen (höjd till tre fjärdedelar liter år 1918, då den franska armén rekvisitionerade nästan hälften av landets vinproduktion): det ansågs (med ord från vinodlingsprofessor Pierre Viala) en ”mat av första ordningen”, vilket betyder att soldater som hade druckit vin var ”mindre trötta” och ”hade mer energi”. Detta soldaters vin blev känt som vin - ofta Père Pinard eller St Pinard - och citerades som en anledning till den slutliga triumfen över tyska styrkor. De generösa årgångarna på 1920-talet och den stadigt ökande vinproduktionen i den franska kolonin Algeriet innebar att överproduktionen snart återigen var problematisk: Franska medborgare uppmanades att dricka '' ett fat per år '' (över en halv liter om dagen) och fransmännen postkontoret utfärdade en Joan of Arc-stämpel 1929 fäst vid en avtagbar klistermärke som stod 'Vin är en mat' - en medicinskt stödd regeringskampanj som fortsatte under 1930-talet.

Den moderna eran

Efter många falska startar började appellationssystemet, som vi känner det idag, 1935 under drivkraften från Joseph Capus, en visionär Bordeaux-vinodlare som så småningom blir jordbruksminister och senator när han läser Phillips bok, det är svårt att inte se detta som den första otvetydigt goda nyheten för fransk vin sedan slutet av det trettioåriga kriget. Det som naturligtvis ligger utanför bokens räckvidd är naturligtvis århundradena av subtila kvalitativa förbättringar som de som arbetar i vingårdarna i Frankrikes ledande vinzoner har uppnått, och tydliga både för dem i dessa regioner och för vinhandlarna som betjänar behoven från början av aristokratin och från slutet av artonhundratalet urbourgeoisien.

Ytterligare bakslag för Frankrike under dess ockupation av tyska styrkor under andra världskriget med de dödande vinterfrostarna i februari 1956 och sedan med det algeriska självständighetskriget (Algeriet, som en del av Frankrike, var i själva verket det fjärde största vinproducerande regionen i världen 1960, liksom världens största vinexportör vid den tiden). Phillips hävdar att 50/50 blandningar av algeriskt och Languedoc-vin stod för 40 procent av vad fransmännen drack mellan 1920- och 1960-talet.

Frankrikes moderna vinvärld uppstår i praktiken 1970, och halva århundradet sedan dess har varit en enorm (om inte entydigt) lycklig tid för fransk vin. Franskarna själva dricker nu mycket mindre än de gjorde (även 1980 drack 50 procent av den franska befolkningen vin dagligen, siffran är nu närmare 10 procent, med över 40 procent som aldrig dricker vin alls).

love & hip hop: hollywood säsong 4 avsnitt 16

Världen har emellertid omfamnat franskt vin av högsta kvalitet med enorm entusiasm: exportpriset för fransk vin är nu dubbelt så stort som det globala genomsnittet, och topptillverkarna i Bordeaux, Bourgogne, Rhône och Champagne har blivit rika bortom sina förfäders vildaste drömmar. Det franska vinet som vi globala konsumenter slår upp är måttligt bättre än det som de flesta franska drinkare har uthärdat under de senaste 2000 åren, och kan egentligen bara jämföras med det slags vin som franska aristokrater och den purpurklädda kyrkoliten haft tidigare. Vi är, den här utmärkta boken lär oss, alla aristokrater nu.