Chardonnay vinstockar i Ardeche som ägs av lokala odlare kontrakterades till Louis Latour. Upphovsman: Andrew Jefford
Det här kan vara den smartaste biten av vingårdssupport jag någonsin har stött på, och det ledde till skapandet av ett av Frankrikes mest varaktigt framgångsrika Vin de Pays (nu IGP) viner.
Jag träffade aldrig mannen som var ansvarig för den, Denis Fetzmann, och 2013 gick han i pension från sin sedan länge befattning med ansvar för domäninnehaven i Louis Latour . Jag besökte dock nyligen dess födelseplats och upptäckte att det finns ett nytt kapitel som utvecklas mer, senare.
är steve burton lämnar y & r
Historien började på 1970-talet den sjätte Louis Latour, frustrerad över Bourgogne Inkonsekvens, bad Fetzmann att försöka hitta en Mâcon-liknande Chardonnay någonstans i södra Frankrike. Det måste ha varit frestande för den unge mannen att gå rakt fram till de öppna, fyndpriserna Hérault och Aude. Fetzmann bestämde sig dock för att gå ... inte för långt. Bara till Alba-la-Romaine, tvärs över Rhône från Montélimar i södra Ardèche, även om vingårdarna fortfarande var fulla av hybrider då och få odlare hade anständigt Chardonnay att sälja. Vad sniffade han där ute?
Detta är den södra änden av samma departement där du hittar St Joseph, Cornas och St Péray. Det är karstlandet, ravskärat, vitt med kalksten, som ligger långt tillbaka från Rhône själv varma efter breddgrad, fräsch efter höjd. Så viktigt är det att Fetzmann hittade en pålitlig partner för detta ambitiösa projekt i den lokala samarbetsgruppen Vignerons Ardéchois (UVICA).
Resultatet fungerade fantastiskt bra, även om Latours andra négociants hade djupa oro över föreningen av en Burgund-märkning med södra franska Chardonnay (det var därför Latour ansåg att det var tvungen att skapa en speciell flaska för detta vin). Det finns två versioner, kortfattade kontrasterande: Ardèche Chardonnay, en nästan perfekt basvariant och Grand Ardèche, ett fatjäst paketval med cirka 25 procent nytt trä. Jag har länge varit ett fan av båda vinerna, särskilt de senare (som kan sy kaos i blinda provsmakningar av allvarlig vit vinröd) och det förblir i fin form - se smakanteckningarna i slutet av denna blogg.
Hemligheterna? Den skördas maskin - men i små lådor med specialanpassade maskiner för mindre brutal frukthantering. Gravity-pressad utan débourbage, 'för lite mer fett och rikedom', enligt teknisk chef för Latour Ardèche Alain Berthon. Massor av vild jäst en varmare snarare än svalare jäsning full malolaktisk jäsning och upp till 10 månader utan att räta. Initialt var målet 13,5%, men nu letar Latour efter 13% och något lite mer 'nervöst'. (Bara lite men inte mer: TA förblir under 5 g / l som vinsten, med ett pH på 3,5 - allt väldigt drickbart). Men den verkliga hemligheten är naturligtvis att denna del av Ardèche kan växa verkligen imponerande Chardonnay, som den uppfattande Fetzmann beräknade. Louis Latour säljer cirka två miljoner flaskor av sina Ardèche Chardonnay-viner varje år.
Det är dock inte allt. Samtidigt som jag besökte Latour fick jag en chans att se vad Vignerons Ardéchois mer och deras oberoende IGP-kollegor hade för sig.
De som är besatta av 'blygsamma sorter' kommer att känna IGP Ardèche som platsen att leta efter röda från Chatus, en gammal inhemsk vinstock här (särskilt nämnt av Olivier de Serres, far till fransk agronomi, som bodde lokalt). Denna del av Ardèche ser inte mig som ett rött vinland (många är gräsbevuxna, örtartade och bitterkantade), men Chatus är förmodligen det mest intressanta - medan det är lätt kan det ha aromatisk komplexitet och en allvarlig smak som är svår att hittar du i Merlot, Syrah eller till och med Gamay här. Jag är säker på att vi kommer se bättre i framtiden.
Vignerons Ardéchois har haft stor framgång med roséviner, till sin egen förvåning (och till mina): det är den största försäljningskategorin för denna gigantiska kooperativa grupp (som producerade motsvarande 57 miljoner flaskor 2014). Men hej, alla vill dricka rosé nuförtiden, och dessa djupare än Provence-versioner är kompetent gjorda och attraktivt prissatta.
Det var dock när jag började smaka på Viogniers att märkena började flyga. Vignerons Ardéchois har en som heter Terre d'Eglantier, och 2014-versionen är behändig, graciös, hemsökt och merish: en svår prestation med denna ibland klumpiga druva. Det finns också enastående versioner från ett antal andra producenter, särskilt de häpnadsväckande goda Trias Cevenol Viognier 2014 från kooperativet Lablachère (jasmin- och citrusblomarom med saltlösning) 2013 Cuvée Viognier från Domaine du Grangeon (klar, texturerad och elegant) och den imponerande täta och saftiga 2013 Que Sa Quo från Benoît Salel och Elise Renaud. Till skillnad från sina kamrater odlas detta slutliga vin lite längre norrut på granit (inte kalksten) och stavutbildad Benoît Salel arbetade tidigare med Pierre Gaillard.
Louis Latour producerar också sin egen Ardèche Viognier (2014 är en annan bullseye-sort) samt en version som heter Duo där Viognier är co-fermenterad med Chardonnay (2014 är ett trevligt vin men jag ser inte poängen med denna blandning när sortens viner själva är så gastronomiskt lämpliga).
Ardeche IGP president Pierre Champetier. Upphovsman: Andrew Jefford
Det finns också några lovande senskördare för Viogniers, inklusive Cuvée Mathilde med blommor och aprikos 2014 från Domaine Vigier, med sötma i aperitif-stil: ett under på under 10 euro. Chardonnay överpresterar i södra Ardèche - men Viognier kan så småningom visa sig ännu mer framgångsrikt (det lokala Viognier-druvpriset har betydligt nått det för Chardonnay) det kan inte dröja länge innan det finns några allvarliga norra Rhône Viognier-investeringar. Om Viognier som detta kom från blivande New World-platser, skulle det vara att vinna medaljer av de armiga. Varför inte en beteckning för Viognier och Chardonnay här också?
2014 Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
chicago p.d. säsong 4 avsnitt 7
Fräscha, dämpade men ändå subtila aromer, med eleganta, smidiga smaker, perfekt viktad i munnen och lämnar den fräsch och ren: ett riktmärke sort med riktig klass. 88
2013 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Leesy, mjuka, smygande aromer, med en koncentrerad, ihållande smak, sappig balans och tillfredsställande djup, längd och struktur. 91
2012 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Det extra året i flaskan har mogit och retat ut den rika, citronfrukten. På gommen, däremot, är detta lite nervigare och tangier än vanligt, samtidigt som man behåller hela standardens elegans i serien. 89
2010 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Det finns en pulver-puff perfektion till den doftande citronen, medan gommen verkar nå en slags apogee också: ren, lång, koncentrerad och chic. 93
2007 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Här är en för dem som är nostalgiska om 'klassisk' Meursault, eller som gillar välåldrad Blanc de Blancs Champagne: mild, glödande, full av söt brioche och nötter och hålls på plats av en twist av citronskal. Resonant och lång: på topp. 92
2005 Grand Ardèche IGP, Chardonnay, Louis Latour
Smöret här börjar flirta med fudge mjukt, nötigt och öppet, men troligen som bäst för ett par år sedan. 88
Fler Jefford-kolumner :
kelly anne queen of the south
Vinodlingarna i Punset i San Cristoforo, Barbaresco. Upphovsman: Andrew Jefford. Upphovsman: Andrew Jefford
Jefford på måndag: Quiltets hemligheter
Upphovsman: Andrew Jefford
Jefford på måndag: Fiska på grunda
Upphovsman: Andrew Jefford
Jefford på måndag: Tidstestet
Bushvine Grenache, Roussillon Kredit: Andrew Jefford
