Schist-viner kontra kalkstenviner - Andrew Jefford- Winestealssd.com

'Argilo Calcaire': kalksten och lerjord i St-Chinian. Upphovsman: Gaylord Burguière

Höjdpunkter
Långlästa vinartiklar

Andrew Jefford deltar i ett genombrott i terroirprovning ...

Vi kan äntligen komma någonstans.

Vanliga läsare kanske minns mina Mars 2017-kolumnen om en provsmakning organiserad av gruppen 'Terroirs de Schiste' , försöker upptäcka om det fanns en gemensam sensorisk tråd till viner som odlats på denna jordtyp. Det var utmanande, inte minst för att vinerna kom från ett stort antal klimatzoner och baserades på många olika druvsorter. Jag föreslog i den bloggen att ett steg framåt kan vara att försöka organisera en provsmakning baserat på St-Chinian-viner ensam, eftersom den här beteckningen har jord baserat på båda bergarterna i närheten. För en vecka sedan genomförde Terroirs de Schiste just en sådan händelse, replikerad för Institute of Masters of Wine i London.

Resultaten var fascinerande. Vi undersökte unga, oavslutade, mestadels ensorterade röda viner från årgången 2017. Unga viner valdes för att minimera effekterna av källarbetet efter jäsning och prover av en sort för att låta sitt eget fokus ligga på jordskillnaderna.

Schistejord i St-Chinian. Upphovsman: Gaylord Burguière.

Efter en lyxig introduktion till zonens geologiska sammanhang från Jean-Claude Bousquet, författare till det användbara Vinterror: Landskap och geologi i Languedoc , terroir-specialist och tidigare INAO-insider Jacques Fanet gav historiska insikter. Han avslöjade att INAO ursprungligen hade velat skapa en enda schist AOC från norra delen av St-Chinian tillsammans med Faugères och Cabrières, men att St-Chinins sociala enhet som ett bredare samhälle hade sett bort den utmaningen.

ungkarlens hemstad datum 2016

Detta understryker betydelsen av det mänskliga elementet i terroirbegrepp - och har därefter visat sig vara mycket till St-Chinians fördel, vilket ger det en bestående intressant plats. (Fanet föreslog också att dåvarande INAO-kommissionärer kom överväldigande från Frankrikes etablerade fina vinregioner och var fast beslutna att klassificera så lite AOC-land som möjligt i Languedoc för att förhindra hotet, som de såg det då, av detta ' sovande jätte stjäl sin egen marknadsandel.)

Det är viktigt att betona att den här smakprovningen inte skulle uppfylla stränga vetenskapliga kriterier - vi smakade inte blinda, och proverna kom inte bara från frukt från ett flertal platser utan gjordes också i en mängd olika kärl i olika källare med olika primära jäsningstekniker. Min egen känsla var ändå att detta var ett steg framåt i ett område som normalt ser lite mer än att blanda fram och tillbaka, åtföljd av rikligt visslande i mörkret. Kanske andra områden som kan organisera sådana provningar (särskilt Alsace och Roussillon) kan vara frestade att duplicera den här?

Resultaten

Jag kommer inte att ge några specifika provsmakningsanteckningar för dessa oavslutade och oblandade viner - men det är värt att säga att det fanns några mycket spännande 2017-prover här, särskilt från Vivien Roussignol från det enastående Domaine des Païssels och från den tidigare sockerhandlaren Tom Hills på kommande Domaine La Lauzeta. Den fullständiga listan över domäner som tillhandahåller exempel ges nedan.

I de flesta fall arbetade vi med par av viner, en från kalksten och en från schist, började med två Grenache-par, fortsatte sedan genom två Carignan-par, två Syrah-par, två Mourvèdre-par och slutligen ett enda par blandat Syrah och Grenache viner. Den minst tillfredsställande av dessa parningar för mig var de som baserades på Mourvèdre, en variation som ibland är dålig i Languedoc-kullarna: frågor om mognad förvirrade bilden av jordjämförelsen här. De andra jämförelserna var dock talande. Här är mina slutsatser, som jag betonar är preliminära och provisoriska, samt huvudsakligen relaterade till viner odlade i St-Chinian.

Färger

Alla viner var mörkt färgade, men de som gjordes av frukt som odlats på schistjord tycktes vara lite mörkare än de från kalkstenjord, kanske mest betydelsefullt från de två paren som härrör från samma domän och därför gjordes på ett identiskt sätt och identiskt fartyg: Clos Bagatelles två Grenache-viner och Borie la Vitarèles Syrah / Grenache-blandningar.

Aromatiska profiler

En tydlig skillnad för mig var att vinerna gjorda av kalkstensodlad frukt, åtminstone i detta mycket tidiga skede av sin utveckling, hade mer aromatisk charm, lyft, energi och livlighet än vinerna gjorda av schistodlad frukt, som var i allmänhet aromatiskt mycket tystare och mer dämpade.

När det gäller exakta aromatiska karaktärer föreslog kalkstensvuxna viner blommor, körsbär och svarta vinbär, medan schistodlade viner tenderade att föreslå torkade frukter (katrinplommon och fikon) i en mer flytande stil, tillsammans med jordnära och ibland lite rökighet. Generellt sett kände jag att ”sortkaraktär” framträdde tydligare med kalkstensodlade viner än med schistodlade viner. Vi förväntade oss en minskning av dessa oavslutade, råa kärl viner och faktiskt hittade det, och det verkade påverka kalkstenvinerna mer än schistvinerna, även om detta sannolikt handlar om eller kan vara relaterat till en större andel lera i vissa vingårdar.

Smaker

På gommen kom de kalkstensvuxna vinerna som mer levande, fräschare och mer livliga än schistvuxna viner. Den starka punkten hos de schistodlade vinerna var däremot större densitet, kompression och intensitet än deras kalkstensbröder, kanske baserat på generellt lägre utbyten i detta i allmänhet ”tuffa” jordmedium.

St-Chinian är en zon där balans inte kommer så mycket från surhet som från tannin och repertoaren av smakanpassningar. Surheter verkade vara något högre i kalkstenvinerna, de hade också mindre kraftfulla, mer graciösa och ibland snabbare tanninstrukturer (även om de inte nödvändigtvis var mindre garvade eller mindre rikliga totalt sett) i alkoholhalt, de verkade lite mindre varma. Schist-vinerna var varmare och rikare garvade, mer saftiga, mer exotiska, men ofta dystra och grublande i sin energiprofil.

När det gäller exakta smakanmälningar hängde kalkstensvinerna med sin stenfruktstil, medan schist-vinerna i sin tur verkade köttigare och kryddigare (särskilt lakrits), samt visade pruney och andra torkade frukter. De var verkligen för mig vinerna som förmedlade anteckningar som tyder på krossad sten och bultade sten mer effektivt, medan 'mineraliteten' i kalkstenvinerna var en finare, sötare, mer pulveriserad och ibland mer flyktig affär. Balansen i schist-vinerna kommer från den läckra osten av kraftfull tannin och stenuppslamning. Om du letar efter klassiska toner av Languedoc skrubbland däremot verkade kalkstenvinerna ge detta tydligare än schistvinerna, som sällan föreslog dessa anteckningar.

Det är något av en gissning, men i allmänhet kände jag att vinerna baserade på kalkstensodlad frukt skulle vara färdiga tidigare, medan de som baserades på schistodlad frukt skulle behöva längre innan de skulle presenteras.

Det mest obestridliga av allt var den överväldigande känslan av att viner baserade på frukt av båda ursprungen hade sin egen form av skönhet, det fanns ingenting i sig överlägset i någon grupp. När jag chattade med Jacques Fanet efteråt påminde han mig om att en annan av anledningarna till att St-Chinian fick behålla sitt dubbla jordupprinnelse av INAO var testamentet från tidigare köpmän som påpekade hur väl vinerna av varje ursprung blandades ihop. Det är också något vi kan se mer av i framtiden från denna mycket lovande zon.