Terroir-debatt: Påverkar schist vinets smak? - Andrew Jefford

Ett exempel på en schist vingård i Terraces du Larzac, Languedoc-Roussillon. Upphovsman: Andrew Jefford

Höjdpunkter
Långlästa vinartiklar

Andrew Jefford deltar i en 'terroirprovning' - och tar upp en av de viktigaste vinfrågorna i vår tid ...

Låt oss börja ... med härlig lera. Det är blandning av lerjord, silt och lerpartiklar med vatten. Forntida eller konsoliderad lera blir en sedimentär sten: mudstone (om den bryts i bitar) eller skiffer (om den bryts i skivor)

Om dessa sedimentära bergar begravs och utsätts för tryck och värme blir de metamorfa bergarter där deras ingående mineraler omorganiseras. I synnerhet lermineraler är känsliga för förändring. Skiffer, om den begravs och utsätts för ugnsliknande temperaturer under miljontals år, blir gradvis skiffer. Det kan vid den tidpunkten befinna sig tillbaka upp på jordytan - eller så kan det fortsätta att sjunka längre ner i varmare zoner i fler miljoner år. Om så är fallet blir det schist. Högg på ännu mer djup, tryck och värme så får du gnejs.

Alla dessa bergarter har en mängd olika varianter och ibland mellansteg (som fyllit mellan skiffer och schist), och alla som har läst mycket i vinlitteraturen kommer att veta att namnen skiffer, skiffer och schist har flytande gränser och överlappande tillämpningar. När blir dagen natt? Var slutar en oktav och en annan börjar? I kontinuerliga processer är alla divisioner godtyckliga.

Skiffer, skiffer och skiffer är också viktiga bergarter i vissa fina europeiska vingårdsområden. Många av Tysklands största rieslingar växer i den kala skifferstenen i Mosel- och Rhindalarna medan de flesta vinstockar i Portugals Douro-dal och Spaniens Priorat knarrar upp ur en stenig kaos av schist (även om den spanska termen skiffer översätts vanligtvis som ”skiffer”, vilket understryker den farliga nomenklaturen som jag just har antydt).

Eftersom topografierna och / eller klimatregimen i dessa områden strids mot tjocka jordlager och frodiga svärdar, är både vinälskare och odlare bekanta med de slående stenarnas slående utseende och fysiska skicklighet, och tenderar att förundras över den heroiska uthålligheten hos ofta obevattade vinstockar planterade i dem för många decennier sedan. När vi dricker viner från dessa platser och hittar oriktiga smaker som fascinerar oss, eller noterar strukturell amplitud i de röda, kan vi tilldela sådana smaker och texturer till 'mineralitet' - eller till och med 'slatiness' eller 'schistiness'.

Stämmer vi? Om så är fallet, med vilka medel eller mekanismer kan bergart påverka vinets smak och konsistens - trots allt resultatet av bearbetningen av en fruktgrödan? Eller är vi, distraherade av vingårdens utseende, registrerar oss för en religion av klipporna? Detta är en av de viktigaste vinfrågorna i vår tid.

För ett par veckor sedan deltog jag i en provsmakning organiserad av 'Terroirs de Schiste' - en gruppering av främst franska vinproducenter (även om det finns medlemmar i Priorat och Valais) som arbetar med distinkta schist-vingårdar. Faugères-odlare är framstående (gruppens president är Bernard Vidal från Ch la Liquière) och det finns andra medlemmar från Collioure, Maury, Fitou, St Chinian, Cap Corse, Savennières och Alsace. Efter en introduktion till ämnet schist från geologi Professor Jean-Claude Bousquet (som förresten har skrivit en utmärkt introduktion till geologin i vingårdarna i Languedoc kallad Vinodlingsterror: Landskap och geologi i Languedoc , tillgänglig här ), smakade vi sedan tio vita viner och tio röda, alla odlade i schistzoner, i ett försök att hitta någon form av en gemensam sensorisk tråd mellan dem.

Gruppdomen, baserad på diskussionerna bland de närvarande sommeliererna och odlarna efteråt, var att det verkligen fanns en röd tråd till de vita vinerna, men att olika nivåer av fruktmognad och kontrasterande vinframställningsprocesser gjorde det svårt att generalisera om de röda. De vita sägs (av olika samtalspartners) ha 'friskhet ... attraktiv bitterhet ... elegans ... anis- eller fänkålsanteckningar ... salta kanter'. En del smakare ansåg att deras sortnoter var dämpade och att det fanns ett 'mineralbitt' spektrum i stället för dessa sortnoter.

Odlarna påpekade att schistjordar, vanligtvis sura i sig själva, tenderar att ge viner med högt pH (och att omvänt högt pH-kalkstensjord tenderar att ge lägre pH-viner) - men att trots detta verkar schistjord ge friskhet. De påpekade också att vinstockar kämpar och dör snabbare på schistjord än på kalkstensjord, och därför måste odlare på schist vara mycket uppmärksamma på sina växter. Languedoc AOC: s tekniska chef, Jean-Philippe Granier, sa att 30 års erfarenhet föreslog honom att det fanns en grundläggande skillnad mellan viner tillverkade av vinstockar som odlats på kalksten och schist, och kände sig säkra på att de flesta konsumenter skulle kunna erkänna detta.

Jag är inte så säker. I denna provsmakning, och i de få liknande smakprovningar jag har gjort av den här typen, verkar de viktigaste sensoriska skillnaderna mellan vinerna vara överväldigande härledda från klimatzon, variation och vinframställningsstrategi. De röda vi tittade på, till exempel, började med en Anjou Gamay och inkluderade unga Maury Sec och Coteaux du Cap Corse innan de avslutade med en nio år gammal schweizisk Syrah. Detta var med andra ord en jämförelse av väldigt olika viner, så det var ingen överraskning att de röda visade liten gemensamhet.

Det bästa stället, i själva verket, att organisera en sådan jämförelse är St Chinian, en beteckning med både kalksten- och schist-härledda jordar i närheten. Identiska blandningar gjorda identiskt i samma källare från schist- och kalkstensvinodlingar som ligger på samma höjd och med samma exponering i samma årgång kan ge en giltig jämförelse och möjliggöra preliminära slutsatser om effekterna av varje jordtyp.

Det var sant att det fanns fler likheter mellan de vita vinerna, men det berodde på att alla utom de tre sista gjordes i Frankrikes djupa söder, från en identisk årgång (2015) och från en liknande pool av (generellt odemonstrativa) druvsorter, inklusive Grenache Blanc, Clairette och Vermentino. I det ögonblick vi flyttade från denna kohort till viner från Savennières, Alsace och Valais gick tråden förlorad. Jag tvivlar därför på att en provsmakning av detta slag någonsin skulle kunna avslöja en gång på gång en påtaglig sensorisk nyckel för en heterogen grupp viner som råkar dela mer än jordtyp gemensamt.

Jag är dock glad att vi börjar testa dessa föreställningar, och jag är fortfarande hängiven till tanken att den fysiska och kemiska miljön för den rotade vinstocken (av vilken jordtyp och mineralkomposition bara är ett element) måste vara av någon konsekvens. När jag smakade dessa 20 viner slog det mig att - på denna makronivå - jordtyp kanske bäst ses som en möjliggörare av möjligheter eller en leverantör av kvalitativa horisonter snarare än något som ger någon form av tydlig sensorisk stämpel. I den sensuella profilen för de flesta viner är det en underton jämfört med de övertoner som tillhandahålls av klimat, variation och vinframställningsstrategi.

chicago fire säsong 2 avsnitt 19

Markens betydelse ökar inom enstaka klimatzoner med beprövad kvalitetsuppnåelse där utövare vanligtvis använder en enda sort eller standardblandning och delar vinframställningstekniker och det bevisas bäst av ekonomin (med andra ord marknadspriset under årtionden av frukt eller vin från vissa paket eller zoner) och genom jämförelserna kan vi göra mellan sådan vinframställningsfrukt eller sådana viner.

Ju längre du går upp i kvalitetspyramiden, med andra ord, desto mer verkar den exakta fysiska och kemiska miljön för den rotade vinstocken ha betydelse. Tysklands finaste skiffervingar bekräftar det, naturligtvis, som Burgundys kalksten- och marmelplatser och Bordeaux grusplatser. Att komma till den här berömda nivån är ett pågående arbete för världens schist-vingårdar, men jag tvivlar inte på att de finaste vinerna från Douro, Priorat och vissa zoner i södra Frankrike kommer att komma dit så småningom. Då får vi veta mer. Det finns ett spännande århundrade för schistodlare framöver.

Smaka på viner odlade på schist

Här är anteckningar för de sex vinerna från de 20 smakade som jag fick 89 eller högre från den här blinda provsmakningsgruppen (de flesta kostar mindre än 20 euro). Observera att inga viner från Priorat eller Douro ingick i provningen.

Vita viner

Caves de l'Estabel, Cuvée Fulcrand Cabanon, Clairette du Languedoc 2015

Tja, här är en överraskning! Detta kooperativa vin från schist-vingårdarna i Cabrières och den historiska druvsorten Clairette var det bästa av de vita för mig, med sappiga, vegetabiliska dofter och övertygande rikedom, fyllighet och nyans i smak. Dess mjuka nougatin-charm balanseras rikligt av någon vinstruktur och driv från de gamla vinstockarna ... och schistjordarna? (Stort värde till 9 euro från kooperativet.) 91

Domaine Pieretti, Marine, Wine of Corsica Coteaux du Cap Corse 2015

Detta rena Vermentino-vin från norra änden av ön hade vackra dofter av honung, torrt sugrör och blommor och en fräschare, skönare stil än många av Languedoc-motsvarigheterna. Gommen var också fräsch och resonant, med lite päron och citron som lurade bakom de honungsrika tonerna. 89

Röda viner

Domaine Augustin, Adéodat, Collioure 2015

Detta vin, tillverkat av Marc Parcés son Augustin från vingårdar med gammal vinstock, klagade på både röda och vissa vita sorter, är klar, ren, smidig och vital, med gott om färsk röd frukt på gommen utlånad komplexitet av dofterna och smakerna av bitter- kantade örter kvarstår den rena renheten till slutet. Sydlig finess exemplifierad. 89

Les Vignerons de Maury, Nature de Schist, Maury Sec 2014

Detta vin visade hur lycklig Roussillon var att fly undan Languedocs septemberströmmar 2014. Mörk i färg, körsbärsmogen i arom och med vacker kryddig-köttig amplitud i smak. Återigen fanns det gott om friskhet och liv här håller denna läckra röda dans genom munnen. 89

vad är ett klarvin

Domaine des Païssels, Les Païssels, St Chinian 2015

En enastående cuvée från unga odlare Vivien Roussignol och Marie Toussaint - och en övertygande redogörelse för potentialen i St Chinian's schist zone. Denna blandning av Carignan, Syrah, Grenache och Mouvèdre har blommor och plommon dofter och en djup, texturerad, bitter-parfymerad smak som båda dröjer kvar på tungan, avslöjar dold densitet och rikedom, men lämnar den ren och fräsch tack vare den renande effekten av de bittra växtbaserade smakerna. (Fint värde till 13,50 € från St Chinian's Maison du Vins.) 91

Domaine Pieretti, A Murteta, Wine of Corsica Coteaux du Cap Corse 2015

Ett andra imponerande vin från den begåvade Lina Venturi-Pieretti, detta fascinerande vin är relativt ljust i färg med spännande blommor och mandelaromer. Efter detta överraskas smakens smak: körsbärsgrädde och plommonfrukter, men med betydande tannisk ballast och en fin, långvarig, köttig finish. Den är gjord av sorten som heter Alicante - även om detta inte har något att göra med Alicante Bouschet och beskriver en form av Grenache. 91