För några veckor sedan skickade en vän från Hong Kong mig de två ”mind maps” för druvsorter som visas nedan.
Klicka på båda bilderna i ljusrutan för att se druvsortkartorna av JC Viens.
JC Viens är en vinpedagog och MW-student, och han hade utvecklat dessa med vinmakaren och bloggaren Tersina Shieh. Det finns antecedenter för detta tillvägagångssätt, särskilt i Michael Broadbent 'S banbrytande Vinprovning , och i Marnie Olds mycket användbart Vin: En provsmakningskurs . De Long's 'Wine Grape Varietal Table' är ett grafiskt väggdiagram som tacklar druvsortprofiler i 'periodiskt bord' från de underbart uppfinningsrika Deborah och Steve De Long (www.delongwine.com).
Och om du delar JC Viens dröm om att vinkunskapens komplexitet kan sammanfattas i tabellform eller grafisk form, kolla in hans egna, skrämmande grundliga försök att göra detta via hans 'studiehandböcker', fritt tillgängliga på hans webbplats Stor passion med följande länk: http://grandepassione.com/study-guides/. De är en anmärkningsvärd prestation.
I den ursprungliga posten hade JC frågat om jag trodde att någon av sorterna hade placerats fel: han tränade hårt och tanken var att dessa kartor skulle hjälpa honom och andra genom blinda provsmakningar.
Jag tyckte först att kartorna var förföriska och började mentalt lägga till några fler sorter - Picpoul och Bourboulenc någonstans under Pinot Blanc på den vita kartan, till exempel på den röda kartan sätta kan knuffa Mourvèdre och Poulsard bob omkring långt under Olyckskorp . Borde inte Carignan gå vart Pinotage är, och Pinotage migrerar mot Lura och Zinfandel ? Men då började jag se allvarliga problem.
Vissa härrör från vanliga missförstånd. JC och Tersina har Shiraz mot toppen av garvspektrumet, till exempel - men om man antar att ”Shiraz” huvudsakligen betyder australiensisk Shiraz, är det långt ifrån sant. På grund av färgdjupet och den allmänna rikedomen i smaken antar smakprovare ofta att australiensisk Shiraz måste vara garvad - men det är det inte, för den australiensiska gommen tycker inte mycket om tannin och australiska vinproducenter och kritiker föredrar fina, 'pulverformiga' tanniner (konsekvensen av vad Penfold's Peter Gago kallar 'tanninfinering') till de fetare, gripande, hårdare tanninerna som är mer typiska för långmaserade europeiska röda.
Anseende, Lilla Verdot kan väl tillhöra där JC har det och det kan kanske vara motiverat i de bästa kärlen av Petit Verdot på Pichon-Lalande eller Léoville-Poyferré efter en varm sommar, men varje gång jag smakar en Petit Verdot-sort (från till exempel Australiens Riverland eller Argentinas Mendoza eller från Quinta da Romaneira i Douro dalen) är det mycket mindre garvtätt än någon annan Piemonte Nebbiolo och de flesta Xynomavro också.
På den vita kartan, Torrontés är säkert inte en av vinvärldens suraste vita (ta med Assyrtico, kramade inuti sina Santorini-korgar), och jag har aldrig stött på en Furmint det skulle vara mer aromatiskt än en Muscat .
Huvudproblemet med tankekartor av detta slag är att karaktären hos en sort överväldigande beror på två saker: var den odlas och vad ambitionerna är för den som tillverkar vinet. Viognier och Gewurztraminer tenderar till exempel verkligen att vara aromatiska, lågsyresorter när de odlas i Condrieu och Alsace, men när de odlas utanför deras europeiska hjärtland kan de ofta vara mindre aromatiska och surare eftersom vinproducenter och lokala drycker vill att alla vita viner, oavsett utgångssort, ska vara 'skarpa' och 'fräscha'.
Mycket Garnacha är låg i tannin - men de största franska platserna för Grenache är Châteauneuf, Gigondas och Roussillon, och sorten kan vara mycket mer garveriskt produktiv och texturrik på dessa platser än australiensisk Shiraz någonsin är. Tanninerna från Malbec , Merlot och Cabernet Sauvignon varierar enormt beroende på var de odlas, med något seriöst från Frankrikes atlantiska ambition (Bordeaux och Cahors) som levererar en mycket tuffare munfull än någonting som odlas på södra halvklotet (med möjligt undantag för de argentinska malbecerna från Bordelais vinproducenter). Nyckeln till att upptäcka Pinot från Bourgogne i en blindprovning jämfört med ambitiös Pinot från, säg, Nya Zeeland, är att leta efter garvetäthet.
Ditto för syranivåer, med nästan alla australiensiska röda viner som har högre syranivåer (igen, i motsats till vad många tror) än seriösa viner tillverkade av liknande sorter i Europa. Napa, däremot, släpper ut den i den låga syrasprången med samtida Bordeaux från mogna årgångar som 2009. Jag smakade nyligen blinda på en uppsättning ambitiösa australiska cabernets mot Napa-ekvivalenter. Resultaten är nästan otroligt olika, och den skillnaden återspeglar vinframställningsidealer lika mycket som - faktiskt förmodligen mer än - terroir.
Observera dock att jag måste skriva 'ambitiös' eller 'allvarlig'. Billiga, högavkastande sorter som odlas i marginella klimat gör sortens karaktär ännu tuffare, men man skulle hoppas att sådana viner inte serverades i ett examenssammanhang. Det finns ett sätt för tidig plockning också - och i många viner från tidig plockad frukt kommer du att smaka på skördbeslutet tydligare än sorten (eftersom artikulationen av sortens karaktär bara kommer med mognad).
love & hip hop hollywood säsong 3 avsnitt 13
Synd den stackars vinstudenten, inför denna ordnings komplexitet. Jag tycker fortfarande att mind maps är ett användbart hjälpmedel, men jag skulle rekommendera att alla studenter börjar med två tomma ark A3-papper och långsamt fyller var och en för sig själva, baserat på deras smakupplevelser ensam och med en total bortsett från alla slags rykte aura. Använd inte sortnamnet ensamt, utan alltid sortnamn plus ursprungsort (vilket också innebär en vinframställningskultur). Samma variation kan då förekomma på fem eller sex olika platser - men jag tror att den resulterande kartan skulle vara mindre benägna att gå vilse.
Läs mer Jefford på måndagskolumner .
Skriven av Andrew Jefford
