Jefford på måndag: Res till förbjudet territorium - Winestealssd.com

Dimmigt panorama vid Cain Kredit: Janis Miglaux

Höjdpunkter

Andrew Jefford diskuterar nedfallet från en blindprovning av australiensiska och Napa Valley Cabernet-viner och försöker undvika att bli en 'vinös polis'.

Tidigare i år deltog jag i en blindprovning av några ledande Napa och australiensiska cabernets. Ett av de viner som jag (och de två andra smakarna) gav ett lågt snarare än en enastående poäng till var 2008 Cain Five.

Jag har regelbundet haft kontakt de senaste åren med Chris Howell, som tillverkar detta vin. Han är både en subtil och en djup vintänkare, liksom att vara någon som förstår dalens terroir som få gör. Jag trodde att min poäng kunde störa Chris, så jag tappade honom en rad för att varna honom i förväg.

”Oroa dig inte,” skrev han tillbaka, glatt nog. Alla tre smakarna hade på något sätt ifrågasatt vinets dofter, och en kände att vinet skulle kunna minskas. ”Kainviner körs reducerade (efter avsikt) och jäsning med brettanomyces tolereras inte bara utan uppmuntras i Cain Five. Dessa två faktorer ensamma skulle sätta alla smakprov av.

hell's kitchen säsong 18 avsnitt 7

'Skulle du någon gång vilja utforska hur någon du har känt kan ge sig in i vad som är för modern vinframställning' förbjudet territorium ', eller om du bara vill veta mina reflektioner om vinprovning är jag här för dig.'

Det var självklart att det var en inbjudan som jag inte hade för avsikt att avvisa, och under sensommaren hade vi en fascinerande korrespondens om dessa frågor. Han nämnde några av de viner han hade haft en chans att smaka på som hade påverkat honom mest, till exempel 1964 Clos des Lambrays och 1978 Ch Rayas.

champagne i en guldflaska

”Det som alla tycks ha gemensamt är komplexitet, nyans, intriger och naturligtvis en balanserad och flytande smak med en lång finish.

”Det som de också har gemensamt är att de inte spelar efter reglerna för modern oenologi. Är detta negativa attribut - misslyckandet med att överensstämma - orsaken till de attribut som intresserar mig? ”

Det var frågan som fick honom att försöka väga upp rollen som ”vinfel” för sig själv. ”Vissa, som TCA, är oacceptabla och kan helt enkelt inte debatteras. Men andra, såsom flyktiga syror, kan vara föremål för diskussion och utredning. Det kan inte handla om grad, utan om karaktär och hur det böjer vinet. Också en fråga om sammanhang - och om vinkultur. Så är det med oxidation, reduktion och merkaptaner. Också vissa mjölkaromer, som diacetyl. ”

Och brett? ”Brett i sig är inte bristen - det är snarare upplevelsen av dofterna hos vissa molekyler som kan produceras av brett som vi inte gillar. Brett är en agent, inte resultatet. Och agenten bör inte förväxlas med resultatet, som många är möjliga. ” Enligt Howell är det inte bara hästtäcken och stickande plåster utan också rosor och jasmin, rostade hasselnötter och tryffel.

Hantverksbryggerier skulle stödja Howells avhandling. Brett är en viktig komponent i vissa inhemska belgiska ölstilar (som lambic och gueuze), precis som svaveltoner är eftertraktade i bleka öl baserat på BurtonuponTrent-idealet (där det kan sägas vara en terroir-anteckning, eftersom stadens brygga vatten filtrerar upp genom gipsbäddar som lämnar det sulfurrich), och diacetyl är en viktig komponent i vissa mycket glada brittiska lagerstilar. Om dessa anteckningar älskas i öl, varför skulle de avskyras med vin?

Korrespondensen gjorde att jag ville ge Cain Five 2008 en andra chans, men en andra chans under andra omständigheter än den första. Väl borta, med andra ord, från känsligheten och neuroserna i vinsamhället, och borta från den nödvändiga artificiteten hos provbänken.

vikings säsong 5 avsnitt 3 sammanfattning

De bästa smakarna bland alla mina vänner utan vin tillhör utan tvekan ett brittiskt par som heter Stuart och Zo Jag har känt dem i 35 år. Jag älskar att äta med dem, delvis eftersom Zo lagar mat så bra, men delvis eftersom vi kan diskutera de viner jag tar med på ett sätt helt fritt från all vinös politisk korrekthet. De känner inte till debatterna, moderna, hållningarna, trenderna, märket och vintageanseende de bara gillar att äta och dricka och sedan prata. Så när jag bodde hos dem i september serverade jag 2008 Cain Five i en omärkt karaff tillsammans med en annan karaff som innehöll Christian Moueixs 2009 Napanook (Dominus var bara för dyr). Jag valde det senare vinet som en jämförelsepunkt eftersom jag vet att Christian Moueix värdesätter ”komplexitet, nyans, intriger och naturligtvis en balanserad och flytande smak med en lång finish” lika mycket som Chris Howell. Jag sa till dem att de skulle dricka två Kaliforniens röda, men bara lämnade det åt det.

Resultaten var strikande. De värmde båda omedelbart till Cain Five. 'Det påminner mig om klaret,' sa Stuart. ”Det är ett kvalitetsvin som är strukturerat och elegant och torrt i munnen. Det håller sig väldigt bra ihop. Det är inte överdrivet. Det låter inte sötman ta kontroll. Det är riktigt finjusterat och inte en formel. Det har den typ av komplexitet du hittar i de stora franska vinerna. Vad mer kan du be om? Jag undviker vanligtvis amerikanska viner eftersom jag hatar vanilj och tycker att många av dem är infantila, men det här är väldigt subtilt och diskret. ” Zo älskade näsan: ”Det är uppfriskande. Jag vill gå in i det. ” Hon gillade dess svaga bitterhet och fann att den var här, 'som Languedoc-viner'.

Napanook (till £ 33,59 ett billigare vin, bör det sägas, än £ 50 + Cain Five) de tyckte mindre om att det verkligen var sötare de sa att det hade färre toner, var förmodligen yngre, saknade bitterheten de sökte trots att de hade en lite mer tannin, och var 'mindre stram'. 'Det hade inte adjektiven', sammanfattade Stuart. Det var ändå ett gillat vin och förlorade en del av sin sötma med luft, såväl som att få mer struktur båda vinerna gick mycket bra med Gower Peninsula saltmyrlamm från Wales som de var berusade med.

Uppfattningen att Cain Five kan vara ”felaktig” på något sätt kom aldrig någon av våra tankar, inklusive min, och jag kunde inte hitta några anteckningar i den som liknade något jag känner igen som flaggade den obehagliga eller tråkiga sidan av brett. Det hade dock inte mycket frukt i sina dofter - för mig luktade det blod (doften av blod när det läcker ut från rå nötkött eller vilt) och lera (en slabby, lowhumus, våt jordnära). Inte heller var gommen på något sätt kraftfull, utan snarare subtil, komplex, tyst och odemonstrativ. Återigen var fruktkomponenten väl i bakgrunden (även om det fanns påtaglig frukt - mörksvarta körsbär och björnbär - på smak) var det mycket avgjort, mjukt och otrevligt.

Jag skämdes för att ha gett detta sekundära och tillfredsställande matvin en så dammig anteckning och poäng i den ursprungliga blindprovningen. Även om jag kunde se exakt hur detta hade hänt - omgiven av viner vars högkvalitativa tillgångar var flamboyanta och pråliga. Att be Cain Five att komma igenom under dessa omständigheter är snarare som att förvänta sig att utmanaren med den poetiska själen vinner domarna vid skönhetstävlingen. Den vanliga invändningen mot blindprovning är att vissa viner fungerar på ett så annorlunda sätt än majoriteten av sina kamrater att drinkaren behöver etikettens kulturella ledtråd för att uppskatta dem alls. Det är en stark invändning. Blindprovningar påverkar också viner (som detta) som presterar bättre vid bord än isolerat på provbänken.

Det lämnade mig att beundra Chris Howells ensamma, vågade och utmanande väg. Ett snabbt skumma igenom några av poängen för detta vin på Wine Searcher avslöjar att ingen slår trumman mycket högt (Wine Spectator och Jeannie Cho Lee båda 88 Jancis Robinson 15,5 ingen advokatpoäng alls). När jag skisserade de olika poängsystemen för Stuart och Zo, var de båda med eftertryck att detta vin förtjänade över 90 poäng, även om de tyckte att poängbegreppet var svagt riskabelt.

Slutsatser? Jag har alltid försökt att smaka som en surrogatdrickare snarare än en vinös polis, men det här avsnittet föreslog att jag fortfarande måste försöka hårdare. Det bekräftade värdet av att dela provsmaknings- och dricksupplevelser utanför vingetto. Och det bevisade också, om det skulle behövas mer bevis, att dricksglädje och inte akademisk rättvisa borde vara riktmärket för vad som kan eller inte kan vara ”felaktigt”.