Jefford på måndag: Desperat söker Silvaner- Winestealssd.com

Silvaner vinstockar i Schlossberg vingården vid Castell. Upphovsman: Andrew Jefford

Höjdpunkter
Långlästa vinartiklar

Andrew Jefford jagar Silvaner i sitt frankiska fäste - och är förlorad för ord.

Det finns två sorters vitt vin i världen: adjektiv och icke-adjektiv.

det lilla paret säsong 14 avsnitt 1

Beskrivningar kluster kring adjektivvita viner som getingar runt sylt: Riesling är det främsta exemplet, men andra av denna typ skulle inkludera de flesta Chardonnay (delvis tack vare det lyckliga förhållandet med ekfat), botrytiserad Chenin Blanc, Muscat, Gewurztraminer, Traminer, Torrontés , Viognier, Sauvignon Blanc, seriös Pinot Gris, Mansengs, Albarinho, Bacchus ... ni kan alla lägga till några fler.

Sedan kommer de icke-adjektiviska vita vinerna. Dessa förför inte med vacker doft och anspelning, utan genom rikedom, amplitud, vinositet, struktur, kött och djup, ibland åtföljt av en tyst, diskret och mindre lätt tilldelbar uppsättning anspelningar. Sémillon (i sitt förruttna tillstånd) tenderar att vara ojämn så också Grüner Veltliner, Picpoul de Pinet, Aligoté, Pinot Blanc, Palomino, Ugni Blanc / Trebbiano, Cortese, Arneis, Vermentino - och många vita vinblandningar från Rhône, Châteauneuf och på andra håll.

Det finns ingen oärlighet med att vara unadjectival: ibland (särskilt med mat) är det precis vad drinkare njuter av. Vid dessa tillfällen kan aromatiska sorter (till exempel grovt gjorda, garish eller dåligt planterade Sauvgnon Blanc) verka alltför eller förtryckande adjektiv.

Denna skillnad gäller för vita viner, föreslår jag, eftersom de jäses i de flesta fall av enbart juice. Det faktum att röda viner tillbringar dagar eller veckor med att jäsa med sina skinn och pips betyder att få om några verkligen är unadjectival på samma sätt. (Alla stora rosé, däremot, tenderar att unadjectival.)

Vilken sort är kungen eller drottningen? Jag har en svag punkt för den helt konstiga, allusion-trotsande Ribolla Gialla, av vilken mer tidigt på hösten, men låt mig erkänna att jag aldrig har blivit så adjektivt utmanad som jag var under ett besök i Franconia nyligen. Varför? Vinerna var trots allt mycket bra och mycket bättre än vid mitt senaste besök i början av 1990-talet. Anledningen är att Franconias största och mest terroir-vänliga druvsort är utan tvekan Silvaner och Silvaner ... är det bara. Dess varelse är rent vin, vin med nästan alla adjektiv borttagna. Dess perfektion är härligt inarticulate.

Druvan nådde denna region i nordvästra Bayern från Österrike i mitten av C17 (den nämns i ett dokument i de imponerande arkiven vid Fürstlich Castell'sches Domänenamt 1659) som 'den österrikiska druvan', och vi vet från DNA-analys att det är en naturlig korsning mellan Savagnin och Österreichisch Weiss ('den österrikiska vita': ännu en avkomma från Gouais Blanc). Grüner Veltliner är förresten också halv Savagnin.

Numera är det främst känt i två regioner. Alsace (där det vanligtvis stavas Sylvaner) är en, även om planteringarna har sjunkit nyligen, med drygt 1 000 hektar kvar 2014, trots att det blev en godkänd sort för Zoztenberg Grand Cru från 2006. Franconia är den andra - och mer betydelsefulla. Här i Tyskland är det vanligtvis stavat Silvaner - även om Sylvaner var vanligt tidigare och används fortfarande av vissa producenter. (För rekordet har Rheinhessen mer Silvaner än Franconia, men det upptar inte de finaste platserna där som i Franconia.)

Silvaner är Franconias näst mest planterade sort efter Müller-Thurgau - men den senare används främst för bulkviner, medan de allra flesta av Franconias allvarliga, ambitiösa vita viner är Silvaner. Det upptar nästan 1 500 hektar av de totalt 6 230 hektar och det finns på alla fantastiska frankiska platser. Riesling är tvåa, men det är långt efter med bara 330 hektar. De flesta frankiska silvaner är också material av gammal vinstock - enligt odlaren Christian Müller från Max Müller I är Silvaners medelålder i regionen mellan 50 och 60 år.

Vy över Escherndorfer Lump. Upphovsman: Andrew Jefford.

Tro mig, Franconia har några fantastiskt svåra, utmanande platser, lätt lika med vad som helst i Mosel eller Rheingau (eller Douro eller norra Rhône). De som arbetar i den utmanande branta Julius-Echter-Berg nära Iphofen (71 ha), den vansinnigt branta Stein ovanför Würzberg (85 ha) eller den fruktansvärda svindlande klumpen ovanför Eschendorf (25 ha) investerar cirka 1 500 timmars arbete om året vinstockar. (Platta vingårdar behöver 250 eller så.) De glider, de glider, de svettas när de klättrar upp och klättrar ner utan specialanpassade skor, de skulle behöva flytta i dessa backar på fyra. Och de gör allt detta för Silvaner. Om det inte belönade deras ansträngningar med något speciellt skulle de inte göra det.

Utsikt över Julius-Echter-Berg nära Iphofen. Upphovsman: Andrew Jefford.

Jag tillbringade mycket tid på att fråga odlarna vilka ord de använde om Silvaner, samt vad de letade efter i vinerna. 'Mineralitet' kom upp gång på gång - det fanns något i vinerna, med andra ord, som påminde odlarna om den sensuella upplevelsen av att bearbeta sina jordar (även om sådana dofter skulle vara relaterade till jordens organiska material, inte mineraler som sådana). Dr Uwe Matheus från Wirsching är typiskt. ”För mig förklarar jag smaken av Silvaner som motsatsen till Riesling. Ingen smak av frukt men en stark smak av mineraler. Vi har inte hög surhet men mineralerna tar lite över den del av surheten. ”

Konsult Hermann Mengler visar skillnaden mellan ett Silvaner-blad (vänster) och Riesling (höger). Upphovsman: Andrew Jefford.

Ibland erbjuds päron- eller kvittensmak försiktigt som analogier, såväl som gula sommarfrukter, inklusive gula äpplen, de föreslår också halm, hö och vad tyskarna kallar 'vita örter', vilket betyder träruff och andra vitblommande vilda växter ('majsblommor' i Engelsk). Jag har hört vitpeppar som en analogi, även om jag kämpar för att se detta. När Franconian Silvaner åldras kan en liten svamp, nötsmör och tryffel krypa in i blandningen, även om dessa anspelningar är vanliga hos många äldre vita.

Sen skörd och efterrätt Silvaner i Franconia kan vara förvånansvärt framgångsrik, du hittar dess rika sötma är balanserad och stöds inte så mycket av spänningen i den klassiska tyska 'fruktiga surheten' som av den svävande plantheten eller lövligheten som lurar precis under tröskeln till uppfattningen i Silvaner mer allmänt, och som i dessertvinerna manifesterar sig som en slags tobakliknande rikedom och ibland en mycket mjuk ingefära krydda.

Frankiska producenter kan göra Silvaner i en mer öppet fruktig stil via tekniker som cool jäsning - men för dem skulle detta vara ett steg bort från den stora inhemska stilen. Tanja Strätz från Weingut Juliusspital beskriver detta som ”mineraliskt, jordnära och strukturerat. Folk säger att vi ska följa den här stilen, och det är vad vi tycker också. Men när vi har blinda provningar tenderar även erfarna kritiker att ge sina högsta poäng till fruktig stil. Det gör oss galna. ”

Gillar du en druvsort som är tillräckligt för att få den tatuerad på armen? Odlare Christian Müller från Max Müller jag gör ... Tack: Andrew Jefford.

Jag lämnar det sista ordet om Silvaner till Gisela Kreglinger, författare till Vinets andlighet , som växte upp på familjens vingård med samma namn i Segnitz i Franconia. ”För mig,” säger hon, ”representerar Silvaner kulturen på platsen. Franconierna är blyga och reserverade, men observanta, känsliga, återhållsamma. De har mycket att säga - men du måste lyssna noga. Silvaner är så. ”

Smaka på Silvaner från Franconia

Här är ett urval av sju av de finaste Silvaners jag smakade under mitt senaste besök i regionen, beskriven som bäst jag kan. Nästa vecka tillhandahåller jag en ”frankisk anteckningsbok” som kartlägger den frankiska scenen bortom Silvaner.

Weingut Am Stein, Vinz, Alte Reben, Silvaner Trocken 2015

Detta tillverkas (av ägaren Ludwig Knoll och vinmakaren Dominik Diefenbach) från gamla vinstockar (”Alte Reben”) i vingården Stettener Stein nära Karlstad, och jäses främst i betongägg med 20 procent jäst i amforor med stjälkar. Resultatet är ljust och balanserat, perfekt balanserat mellan Silvaner i färsk grön klädsel och vinaktig, mogen klädsel och med överdådig konsistens och fullhet. Tillfredsställande och gastronomiskt 92

Arnold Weingut, Randersacker Sonnenstuhl, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2015

Jag vet inte om det är ett kännetecken för vingårdarna i Randersacker precis söder om Würzberg, men den här krämiga, jämna, släta Silvaner visar lite mer tyst fruktträdgårdfrukt än de flesta (söt kvitten och päron). Det visar också hur bra Silvaner reagerar på subtil ekning i Franken, med upp till nio månader på bär i liten ek (en tredjedel ny): vinets ämne motverkar rikligt den yttre rikedomen. 92

Princely Castell's Domain Office, Schlossberg, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2008

Denna aristokratiska egendom är belägen bort från Main-floden i byn Castell i östra Franken. Förhållandena är något svalare än längs floden, och den branta 'Grand Cru' Schlossberg har marsjjord spridda med surrealistiska klumpar av alabaster. Gården gör en poäng att behålla och sälja äldre såväl som yngre årgångar, och det här fina 2008 finns fortfarande att köpa. Dofterna påminde mig om äldre Loire Chenin Blanc (mossiga brunnar och valnötter), medan smaken var mer som vit burgundy (något som är vanligt för andra åldrade silvaners runt 10-årspunkten) - djup, nötig, sappig och lutande, med bröstkista rikedom av smak. 92

Juliusspital, Würzberger Stein, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2015

Jag smakade detta vin tillsammans med 2014-versionen, och det var fascinerande att se vintagekaraktärerna sida vid sida: 2014 var sappig och fräsch, med lite limefrukt och kaprifolcharm, medan 2015 har mer honungsrika, meloniska toner och med aprikos tips i stället för kalk. (Men bara tips!) Det fanns också mer strukturerad smakrikedom till 2015: ren, drivande, sökande och ren. 93

Max Müller I, Escherndorfer Lump, Silvaner Trocken 2015

Christian Müllers engagemang för Silvaner sträcker sig till en tatuering ('Main Silvaner Rocks') på hans vänstra arm. Detta är ett enastående exempel, med en känsla av rikedom och mildhet på aromerna (svag mandarin och mandelolja?) Och en imponerande sappig, rik, tugg, tät smak som tänker antyda till sötma samtidigt som den är helt torr, och föreslår elektricitet och livlighet i fullsmakad stil. 94

Horst Sauer, Escherndorfer Lump, Trockenbeerenauslese, Silvaner 2015

Horst Sauer's Escherndorf vingård firas med rätta för sina fina torra Silvaner-viner, men efter att ha smakat den här horisontalförändrande efterrätten Silvaner var det svårt att lämna den obemärkt. Druvorna plockades i oktober med full botrytis och mustet har jästats till 6,5% volym, vilket ger 280 g / l kvarvarande socker. Djupt guld i färg, med honungsskikt, en krämig nuttiness, en rik päron-persika likör densitet och dämpade planty toner, också botrytis lägger till inveckladhet. Det är tungt på tungan och har en nästan muskulös kraft som du inte ofta skulle hitta någon annanstans. Finishen är som att tugga torkad persika med några tobakfläckar. Nästan. 96

Rainer Sauer, Escherndorfer Am Lumpen 1655, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2012

Vingården Rainer Sauer i Escherndorf är 70 procent silvaner, medan beteckningen ”Am Lumpen 1655” täcker den del av klumpen som VDP-regionföreningen anser kvalificerar som Grosses Gewächs (Grand Cru). Denna fina vita visar lite tecken på ålder ännu, med silvergröna färger och saftiga dofter av vårskog, med kanske lite cobnut-rikedom och tyst päronfrukt. Gommen är levande, ståtlig, munfyllande, älskvärd - och inte heller parfymerad, men det är svårt att hitta ord för att klämma fast till de skrämmande dofterna, men avslutningen är saftig och svagt saltlösning. 94