Vinrankor i Châteauneuf du Pape. Upphovsman: jean-louis zimmermann / Wikipedia
- Höjdpunkter
- Långlästa vinartiklar
- Populära vinnyheter
Andrew Jefford går tillbaka tre decennier för att ta reda på om Châteauneuf du Pape både behöver och förtjänar ålder.
Hur mycket Chateauneuf påven har du i din källare? I 1997 års översyn av hans enastående bok om Rhône ( Vin i Rhônedalen ), Sa Robert Parker att han drack 'mer Châteauneuf du Pape än någon annan typ av vin', och att 'besökare i min privata källare kan intyga att mitt lager av Châteauneuf du Pape står i proportion till min glupska smak för beteckningens finaste viner. ” Två stycken senare beklagade han emellertid att a Wine Spectator profilen för åtta ”stora amerikanska källare” (i augusti 1996) tycktes antyda att - i motsats till hans egen horde - samlingen i flera miljoner dollar utesluter Châteauneuf mer eller mindre fullständigt.
Min misstanke är att de senaste tjugo åren inte har sett någon enorm förändring. Châteauneuf som ett fint vin som ska källas, är med andra ord den engagerade entusiastens bevarare snarare än ett standardval för alla älskare av vin. Marknadspriserna för mogen, hög punkt Châteauneuf - respektabel men sällan rubriker - understryker poängen.
Varför? Det är möjligt att vinstilen - extravagant, oinhibiterad och barock - saknar det universella tilltalet av elegant, fräsch Bourgogne eller urbana, elegant Bordeaux. Châteauneuf i sig kan dock verka nästan burgunder och en modell av parfymerad återhållsamhet. Stil ensam kan inte redogöra för denna samlande försummelse.
Kärnan i saken är säkert vinets ageabilitet och därmed två viktiga frågor. Behöver fin röd Châteauneuf ålder? Kan det förbättras med åldern?
På jakt efter svar bestämde jag mig för att smaka på 'tradition' (eller 'grand vin') cuvée från fyra ledande Châteauneuf-gods i tre enastående årgångar, var och en med ett decennium från varandra (2010, 2000 och 1990). Vinerna levererades av gårdarna själva - Ch de Beaucastel, Ch la Nerthe, Domaine du Pégau och Domaine du Vieux Télégraphe - och jag fick chansen att prata med César Perrin från Beaucastel, nyutnämnd VD Ralph Garcin från La Nerthe och Laurence Féraud av Pégau över lunch efteråt.
César Perrin påpekade att de flesta konsumenter av Châteauneuf (inte bara de 60 procent som säljs generiskt utan även från ledande gårdar som Beaucastel) dricker vinet mer eller mindre så snart de köper det. ”År 2012 gjorde vi en studie om vårt år 2010, vilket verkligen är en årgång för åldern. Vi upptäckte att 80 procent av den redan hade varit full. ” ”Människor betraktar ageabilitet”, tillade Ralph Garcin, “som en slags livförsäkring - den är där men de vill hellre inte använda den. Utmaningen för vinmakaren är att göra ett vin som kan prestera i en sprint, men också springa maraton om det behövs. ”
Alla tre producenterna betonade att regionen ännu inte hade haft så mycket erfarenhet av att skapa viner för åldrande som vissa andra. ”Loket för detta är Bordeaux,” sa Laurence Féraud, “där idealet alltid var att ha ett vin som kunde åldras i 50 år. Men så sent som 1986 såldes hela Pégau i bulk. ” En annan utmaning, enligt César Perrin, var att förstå exakt vilka vinframställningsparametrar som skulle kunna skapa viner med maximal ageabilitet - med tanke på den extraordinära latitud som är öppen för Châteanuneuf-odlare. Det finns 13 druvsorter (Beaucastel använder dem alla), men du kan fortfarande göra vin från en enda sort om du vill, det finns ett brett utbud av jordtyper, det finns total frihet när det gäller åldrande och det finns många skillnader i vinframställningsmetoder (Pégau använder bara hela klaser inklusive stjälkar, medan Beaucastel och La Nerthe avlägsnar allt och Vieux Télégraphe delvis avlägsnar Beaucastel kort uppvärmning av den röda skörden).
Ageabilitet är dock viktigt för producenterna. 'Det är det enda sättet vi har,' säger César Perrin, 'att känna till våra äldres arbete.' Laurence Féraud går längre och tror att det är via vinets bana i tid som du kan se att ”vinet har en själ. Det är inte bara resultatet av en uppsättning tekniker. Det är därför det är så viktigt för mig. Jag trodde att 1990 hade dött för två eller tre år sedan, men ett år senare tog det fart igen. Även vi odlare förstår inte allt. '
kriminella sinnen säsong 11 avsnitt 6
Chateauneuf's Aging Conundrum: slutsatser och anteckningar
En av Châteauneufs överklaganden som ett fint rött vin är dess panoramafönster: du kan sprida detta oförbjudna vin efter ett år eller två, men allvarliga exempel har fortfarande densiteten att se ut minst två decennier. Vad denna provsmakning betonade är dock att vinerna inte står stilla under denna tid. De förändras och gör det snabbt.
Vid sex år har vinerna fått harmoni men har ännu inte börjat förlora detaljer, allusivitet och energi, detta är i slutändan mitt bästa ögonblick att dricka dem, och jag skulle gå så långt som att säga att jag inte kan föreställa mig något Châteauneuf behöver absolut mer källartid än detta.
Huruvida vinerna belönas om de åldras längre än tio år, beror på kvaliteten på själva årgången. Årgången 2000, till exempel, ser bra ut men inte enastående vid 16 år, alla aromatiska och smakämnen inuti vinerna har uppnått harmoni och fullt uttryck friskhet och energi avtar nu, men för tillfället kompenserar mogen charm. Jag skulle bara åldra denna årgång längre om du gillar höstens mjukhet och sötma hos mogna Châteauneuf.
Bevisen från dessa fyra domäner antyder dock att årgången 1990 var ovanligt fin. Vinernas uttrycksfulla natur - smaken av deras smaker - är vid 26 år helt mogen och fullt utvecklad, men det finns fortfarande en kvarvarande energi i deras konstitution och en uthållighet i deras tanniner, som fortsätter att tvinga. De har förtjänat att behålla, även om de aldrig insisterat på det.
david duchovny gillian anderson dejting
2010 kvartetten
Ch de Beaucastel 2010
Doftarna av detta vin är den djupfärgade av 2010-talet, nära, intima, engagerande (allusioner blandar svart körsbär med kött, fräsar och spottar på en eld av vinstockar). Detta är den suraste, den färskaste och renaste av de fyra 2010-talet i gommen, med en livlig dans av olika toner (de svarta frukterna har en bitter jakt på dem, men det finns också citron, mandel och lakrits tussling där också) . Inte särskilt tannisk men extremt energisk. 95
Ch la Nerthe 2010
Mjuka, varma och försiktigt uttrycksfulla aromer som antyder söt mjölk, choklad och tobak får dig att tro att detta kommer att bli en klassiskt graciös la Nerthe. En slurk, dock, och du inser att det trots allt är ett 2010: gommen är mycket fräschare och skönare än de aromer som föreslog. Det finns torkade ört- och grillade köttsmaker, med blommiga bakgrundsnoteringar: livliga, rena och kraftiga och inte alls krämiga. En elementär Nerthe. 93
Domaine du Pégau, Reserverad Cuvée 2010
Detta är ett koncentrerat och generöst vin men (förutsatt att flaskan vi försökte var representativ) fann jag en markerad Band-Aid / fenol-karaktär som tyder på en oproportionerlig brett-komponent. Laurence Féraud beskriver det som ”mycket djur”. Jag har inte fått det av den anledningen men läsare bör notera att det är mycket gillat av andra kritiker (se dess Wine-Searcher-post), med fyra poäng på 97 eller 98/100 och en poäng på 18/20NS.
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2010
Den lättaste färgen i 2010 års kvartett och ett vin med enastående aromatisk komplexitet (bramble, jordgubbe, timjan, apelsinblomma, lavendel och honung dyker upp med tiden i glaset). På gommen är det det stenigaste vinet av de fyra, med de finaste tanninerna: samlade, välformade, salta, strukturerade och långa. En Châteauneuf som lyckas bli både befallande och förfinad, och en stor Vieux Télégraphe. 96
2000 kvartett
Ch de Beaucastel 2000
Återigen den mörkaste av sina kamrater, med en mycket attraktiv, generös aromatisk profil som påminde mig om färsk päls och blodsällsynt nötkött parfymerat av lite mentol (denna årgång av Beaucastel var ovanligt hög i Mouvèdre, med 30%). På gommen är detta kvartettens vin som har hållit primära fruktnoter i vinet längst, i den utsträckning att det nästan kan sägas förbli saftigt: komplett, redo, koncentrerat. 93
Ch la Nerthe 2000
Klar och genomskinlig jordgubbaröd. En torkdoft än 2010, men med den diagnostiska La Nerthe nåd och charm: körsbäret bleknar och halm, lakritsrot och cigarrblad börjar ta ledningen. I gommen är detta texturmjukt och uttrycksfullt, den tysta frukten har en syltgryt sötma, men detta balanseras av vad jag misstänker är en allt mer dominerande syra. Om det var i min källare skulle jag dricka det nu och under det kommande året eller två. 91
Domaine du Pégau, Reserverad Cuvée 2000
Klart och genomskinligt nu, med mycket mjuka, harmoniska aromer: jord, mentol, kaffe, tall och lavendel. På gommen är det ett långt, fullt, levande, rikligt konstruerat vin med påtagliga tanniner, med syra som förblir fruktmättad och med komplexa krydd- och rökelse-toner att avsluta. En fin insats som förtjänar ytterligare åldrande för dem som älskar den mogna stilen. 93
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2000
caroline spencer djärv och vacker
Något djupare i nyans än La Nerthe, men samma färgdjup som Pégau. Detta vin har, anmärkningsvärt nog, behållit vilda blommor och lavendelnoter med en fallande honungssötma också. På gommen har den bättre volym och kraft än La Nerthe, med lägre syra och rikare tanniner. Detta är ett mycket komplett vin för närvarande med toner av timjan och köttig umami som inramar de raffinerade, steniga frukterna. 95
1990-kvartetten
Ch de Beaucastel 1990
En klar röd nu, som sina kamrater. Det finns russin och jord här, men det är mentolnoten (ett Beaucastel-kännetecken med tiden) som dominerar. Även om det är harmoniskt och sömlöst finns det fortfarande fin volym och energi i denna aromatiska profil, och inga tecken på någon torkning eller nedgång. På gommen är vinet livligt, kraftfullt, djupt och mästerligt, med typiskt ljus Beaucastel-surhet, mörkt lockande bränd rosinfrukt, imponerande långvariga tanniner och några ört-och-kryddkomplexiteter att avsluta. 95
Ch la Nerthe 1990
Vinet är klart rött nu och ser fullt ut åldrat ut. De rena, graciösa, fridfulla och påtvingade dofterna framkallar damm, gamla möbler och antika perforerade bindor av vellum på gommen. Vinet är smidigt och avgjort med toner av kokt frukt, choklad och vildsvamp, och med mjuka beläggningstanniner och ett cigarrblad förfining. La Nerthe 2000 är en underbar, helt mogen, silverhårig flaska vin som kan dröja kvar i några år till, även om jag har svårt att se hur den skulle kunna förbättras ytterligare. 94
Domaine du Pégau, Reserverad Cuvée 1990
Denna 26-åring har en klar, blodröd nyans och en helt mogen men underbart aromatisk karaktär: graciös, tillgänglig och välordnad. Allusioner du kan hitta inkluderar tallhonung, vildsvamp, dammiga löv i slutet av sommaren och härdat kött som hänger över en öppen spis. En magnifik smak också, även om den återigen är full mognad för mig: plommon, katrinplommon och rosintoner, alla på något sätt sjungit med tiden till en mörk, bitterkantad fruktkaka och tobakintensitet. De stödjande tanninerna är fortfarande fantastiska, men kvaliteten på frukten och allusionernas natur tyder på full mognad nu. 95
falsk spade ess champagne
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 1990
En djup, klar tegelgranat i färg. Harmoniska, fridfulla aromer som tyder på timjan, lavendel, tall, mandarin och grillat kött, alla smetade ihop till en lockande pastelltvätt. Fortfarande också ett rikt vin på smak, de rikliga, fylliga, strukturerande tanninerna och mogna, statliga, uttrycksfulla smaker. Ingen frukt kvar nu, men mycket svamp, cigarrblad, köttjuicer - och den kvarvarande steniga värmen som är ett kännetecken för Vieux Télégraphe. 96
Fler kolumner från Andrew Jefford:
Inside Mas av Daumas Gassac.
Min favorit Mas de Daumas Gassac-viner - Andrew Jefford
Vår guide till Languedocs stjärngård ...
Schist vingårdar i Roquebrun, Languedoc. Upphovsman: Andrew Jefford
Jefford på måndag: Den kolsyrade maserationsvirtuosen
Vermentino skörd på Sardinien. Upphovsman: Dino Dini
Jefford på måndag: Seglarens vita
Kommer Vermentino någonsin att betraktas som en stor värld?
Mistralvinden blåser genom Châteauneuf vingårdar. Upphovsman: Andrew Jefford
