Beaujolais 2015-årgång räddar regionen - Andrew Jefford- Winestealssd.com

Ett fat som innehåller vin från Beaujolais 2015 på Dominique Piron. Upphovsman: Andrew Jefford

Höjdpunkter
Långlästa vinartiklar
Nyheter Hem

Andrew Jefford får reda på hur Beaujolais sätter sig till rättigheter - med hjälp av den stora årgången 2015. Läs nedan och se flera Beaujolais Cru-viner att söka efter.

person av intresse säsong 4 avsnitt 15

'Tack Gud för 2015!' Jag var i Villefranche och pratade med Jean Bourjade, direktören för Beaujolais i början av denna månad, och det var när jag frågade om 2015 att han bröt sig in i den engelska exposten. Kvaliteten på cru-vinerna från den årgången är enastående (se ett urval av provsmakningsanteckningar nedan), och det verkar ha kommit vid rätt tidpunkt för regionen eftersom den sakta lyfter sig ur trumhinnan som såg 6000 ha upprotade över det senaste decenniet. Det finns inget som en bra årgång för att sätta vind i seglen.

Enligt Bourjade har Beaujolais precis spenderat en miljon euro på den mest omfattande jordstudie som någonsin genomförts av en enda region. Detta utförs av den Isère-baserade Sigales (ett företag som har utfört liknande vingårdstudier i Schweiz, liksom för Mâcon, Savoie och Rhône-regionerna), och det handlar om att ta över 6 000 jordkärnprover samt gräva 600 olika diken över hela regionen sedan 2010. Minst 1500 Beaujolais-odlare har blivit involverade i möten i samband med studien, och var och en av de tio crus har nu en mycket mer omfattande jordkarta än de som tidigare fanns tillgängliga. Studien avslutas med ytterligare forskning i Beaujolais-byarna och Beaujolais-zonen för närvarande.

Vad varje vinstudent lär sig är att Beaujolais (tillsammans med den närliggande norra Rhône) är en av de få franska regionerna som kan skryta med ”granitjordar” - men studien har fyllt i denna vaga generalisering med stora detaljer. Det finns bara en cru, till exempel, vars jord är helt baserad på väderbitna granitmaterial (saprolite), och det är Chiroubles. Endast tre andra (Fleurie, Régnié och Moulin-à-Vent) kan hävda att över hälften av deras jord härrör från granit.

Utsikt från Château Thivin i Côte de Brouilly. Upphovsman: Andrew Jefford.

För resten är bilden mycket mer komplex, med många jordar baserade på alluviala avlagringar och sedimentära material av vulkaniskt ursprung (de 'blå stenarna' som finns särskilt i Côte de Brouilly och Juliénas, men också i mindre utsträckning i Morgon, Brouilly och St Amour). Juliénas har den lägsta andelen granitbaserade jordar (bara 14%). I allmänhet visade skyttegraven som grävdes av Sigales-teamet att det genomsnittliga maximala djupet till vilket rötterna nådde var 142 cm: tillräckligt djupt för att bevisa att en enorm mängd förvitring av berggrunden har pågått i Beaujolais under de senaste flera miljoner åren.

Naturligtvis kan en besvärjelse av jordtyper bara ta producenterna något sätt att förstå potentialen för hans eller hennes vingårdar, men det finns ett omfattande erkännande i Beaujolais att forskning av denna typ, och den vård av kvalitativ nyans som den antyder, har varit försummat tidigare. Något annat som regionen gör, betonade Bourjade, uppmuntrar odlare att använda lieux-dits-namn som ett sätt att återställa de 'klimat' som Beaujolais en gång hade (varje klimat grupperade ett antal olika lieux-dits under ett gemensamt namn, Côte de Py i Morgon är ett välkänt exempel). Dessa klimat var detaljerade och överlämnades till INAO i början av 1900-talet - men med typisk otur förlorade Beaujolais-ärendet någon gång. Regionen själv upptäckte detta först 2009 när det informerades av INAO att klimaten hade 'inget officiellt erkännande' - därav återhämtningsinsatsen.

Gamla vinstockar på Domaine Pascal Aufranc i Chenas. Upphovsman: Andrew Jefford.

Vad vi skulle kunna kalla svullnad ”Beaujolais Pride” är inte bara tydligt på regional nivå utan bland odlare och, inte mindre viktigt, även nekokiater. För att bara nämna ett exempel, blev jag imponerad av 'Grandes Mises' -serien av cru-viner från Mommessin när jag försökte dessa 2014, och när de återigen visade sig enastående bra under provsmakningen 2015 gick jag för att besöka deras bas i Quincié. ”Vi har ett 50-tal växande partners i Beaujolais”, sa oenolog Jean-Baptiste Bachevillier, ”och vi har arbetat med många av dem under mycket lång tid. Tanken var att arbeta med dem om paketval, att göra riktigt seriösa viner - viner som kan hålla huvudet högt och ge Beaujolais tillbaka sin fina vinidentitet. ” Det är verkligen vad som behövs på alla nivåer - och 2015 har hjälpt.

Beaujolais 2015-årgång

Växtsäsongen, rapporterade odlare, utvecklades enligt det manus de skulle ha skrivit för sig själva - förutom att kvantiteterna var mindre än de skulle ha velat. Det främsta hotet mot kvalitet kom i slutet av juli, då vinstockarna började visa tecken på torka stress, men svalare nätter och duschar i augusti hjälpte enormt, med de flesta början skörd mot slutet av den månaden. Syror var fräschare och balanserade livligare än 2009, medan vinerna undvek en del av hårdheten 2005, med en sötare och mer öm stil. Beaujolais vinifiering är så olika och ibland risktagande i stil, men att det fortfarande är viktigt att köpa på rekommendation av min Villefranche-provsmakning i januari avslöjade besvikelser såväl som bra köp (några anteckningar gjordes under ett tidigare besök i oktober 2015).

2015 Beaujolais Crus: Ett urval

Brouilly, Ch de Pierreux 2015

Det Boisset-ägda Ch de Pierreux i Brouilly är ett av regionens mest glänsande begåvade gods, med inte mindre än 190 hektar planterade med Gamay. 2015 är mörkt, med dofter av mörkt körsbär och grävd jord är gommen intensiv, krispig, kryddig, ren och lång, väldigt mycket i svartfruktidiomet men utan att någonsin välta i klumpighet. 90

Chénas, Vine of 1939, Pascal Aufranc 2015

Djup, mörk, nästan mättad svartröd, med en fin arkitektur av frodiga, rika frukter: körsbär, mullbär, nästan persika också. Det finns imponerande djup av frukt, resonans och inre parfymer till denna rikligt mogna cuvée med gammal vinstock. Smidiga tanniner (även om frukten inte är avstängd). 90

Côte de Brouilly, Ch Thivin 2015

Kanske är det autosuggestion, men du förväntar dig luftig nåd från vingårdar på sluttningarna av Mont Brouilly, och det är alltid vad de ljumma, uppfriskande men ringande rena vinerna från Ch Thivin ger. Årgången 2015 gjorde dock att frukten kunde samla sina krafter till nästan överväldigande effekt: ovanligt invecklade anspelningar på näsan, sedan en molnbrist av frukt på tungan, sjungande, levande och graciös. 93

svartlista säsong 2 avsnitt 15

Fleurie, Clos de la Roilette 2015

Alain Coudert's 9-ha Clos de la Roilette visar blommiga aomas i kopian 2015 (pion och fresia ger plommon-jordgubben extra charm). I gommen finns det ett stort stänk av röd frukt med både blommor och kryddparfymer (en touch av tjära) för att bära, kasta och kittla frukterna med. 91

Juliénas, Ch des Capitans, Duboeuf 2015

Som du förväntar dig, finns det många enastående Duboeuf-tappningar från 2015 och Ch des Capitans sticker ut inte minst för att det är en av de oakade vinerna i årgången som bär den extra smakladdningen med stor panache. Klimatet 'Capitans' är placerat på alluviala piedmontjordar, och vinets viktiga, täta, otydliga stil, med mycket tuggning, slår en helt annan ton till de flesta av sina kamrater. 91

Morgon, Côte de Py, Dominique Piron 2015

En gruffare, stenigare, mindre uppenbar fruktig doft än många av sina kamrater, även om varma, levande röda frukter är ändå bevis. I gommen är detta en tät, nära korn och imponerande strukturerad - texturerad, gripande, varm, nästan köttig, fylld med en energi som kommer från frukt men som verkar uttrycka så mycket mer än frukt. 92

Moulin-a-Vent, Ch du Moulin-a-Vent 2015

Aromerna från 2015 är redan finkomponerade: färska röda och svarta frukter och en mild honungssötma för att balansera den färskheten och ge den lite fyllig värme. I gommen är detta en komplex, finmaskad mellanvikt med skickligt vävda frukter, vinbär och kryddor. En övning i ofrivillig nåd från en årgång där det var lätt att trycka på alla knappar. 91

emily maynard och ricky hendrick

St Amour, Mommessin 'Les Grandes Mises' 2015

Jag njöt av att smaka på det här nya Mommessin-sortimentet så mycket att det är svårt att plocka ut bara ett vin från det (det innehåller förresten en Morgon Grand Cras samt en Morgon Côte de Py), men St Amour-versionen dominerade enkelt andra viner från den cru som det serverades med, med riklig aromatisk elegans, friskhet och söt charm. Gommen var koncentrerad, elegant igen, delikat strukturerad och aromatiskt exakt: en grippy svart-körsbärsbas med en dimma av färska hallon toppnoter. 91

Läs mer Andrew Jefford-kolumner:

Långt förlorat vin i Wien, sydöstra Frankrike. Upphovsman: Howard Taylor / Alamy Stock Photo

Jefford på måndag: På jakt efter ett förlorat vin

Vin har inte så många historier ...

Clos du Zahnacker ägs av Ribeauvillé-kooperativet. Upphovsman: Cave de Ribeauvillé

Jefford på måndag: För vanliga orsaker

Hur kooperativ räddade Alsace-vin och flaskor för att prova ...

spade ess champagne svart

Eric Narioo (till vänster) och Doug Wregg delar en flaska naturvin och funderar över hur de byggde upp en internationell verksamhet. Upphovsman: Dani Reicke / Terroirs vinbar / Caves de Pyrene