Domaine Georges Roumier: Betyg för profil och vin...

Jon-Wyand Kredit: Jon-Wyand

• Exklusiv
• Höjdpunkter

Bourgogne-mästaren Clive Coates MW berättar allt du behöver veta om Domaine Georges Roumier, tillsammans med historiska smakanteckningar om viner från topp årgångar - som en del av en serie som ser tillbaka på domänprofiler från Clives senaste böcker.

Rulla ner för att se Clive Coates MW: s Domaine Georges Roumier-vinbetyg i denna artikel

Allt från Clives senaste böcker och nu tillgängligt online för Karaff Premium medlemmar

Profil för a Bourgogne legend

För Chambolles med skillnad, viner som är betydande, till och med robusta, liksom sammetslena och eleganta, är den bästa källan Roumier-domänen: för att vara exakt, för det finns två andra i byn, Domaine Georges Roumier. Detta är en av de längst etablerade domänerna för tappning av gods på Côte D'Or. Och en av de allra bästa.

Kärnan i denna domän ligger i giftet med Geneviève Quanquin, som gifte sig med Georges Roumier 1924. Georges, som föddes 1898, kom från Dun-Les-Places, i Charollais nötkreatursland nära Saulieu. När han anlände till Chambolle tog han över Quanquin-familjens vingårdar, utvidgade exploateringen genom att ta på sig en liten del av Musigny i metayage och köpa ytterligare mark i kommunen och sätta upp på egen hand, oberoende av sina svärföräldrar, som också hade en affärsverksamhet. (Detta upphörde att existera efter andra världskriget.)

Domänen utvidgades ytterligare på 1950-talet. Mer Bonnes Mares, från Domaine Belorgey, anlände 1952. Två paket Clos de Vougeot lades till samma år. Och 1953 2,5-monopolet på Premier Cru Clos de la Bussière i Morey-Saint-Denis förvärvades från familjen Bettenfeld. På 1930-talet hade detta paket tillhört Graillet-gården, vars rester därefter skulle bilda basen för Domaine Dujac.

Toppviner att dricka och köpa

Var kan jag köpa Clive Coates MW: s 'My Favorite Burgundies' bok:

• My Favorite Burgundies, Clive Coates - Tillgänglig på Amazon UK

• My Favorite Burgundies, Clive Coates - Tillgänglig på Amazon USA

Profilen fortsatte

Georges och Geneviève hade sju barn, varav fem pojkar, och jag får en känsla av att han måste ha varit lite av en martinet, inte villig att släppa tyglarna. 1955 lämnade Alain, den äldste sonen, för att tillträda tjänsten chef för grannskapet De Vogüé. En annan son, Paul, blev a mäklare. Jean-Marie, den tredje, hade börjat spela en roll i domänen 1954 och tog slutligen över när hans far gick i pension 1961 (Georges dog 1965). I år, i önskan att hålla domänen intakt, bildade bröderna ett aktiebolag för deras arv, som tillsammans med systrarnas innehav hyrdes ut till domänen. När han gick i pension från De Vogüé hämtade Alain sin del, dessa vingårdar utnyttjas nu separat av änkan till sin son Hervé och hans andra son Laurent.

Idag är vinmakaren på Domaine Georges Roumier den 54 år gamla Christophe, son till Jean-Marie. Christophe föddes 1958, studerade önologi vid Dijon University, gjorde en skede på det utmärkta Cairanne-kooperativet i Côtes du Rhône 1980 och gick med i sin far året efter. Vinerna var fina på Georges och Jean-Maries tid. De har nått ännu högre höjder under ledning av Christophe.

På senare tid har det gjorts tre betydande tillskott i Roumier-portföljen. 1977, när Thomas-Bassot-domänen såldes, kom en betydande bit Ruchottes-Chambertin på marknaden. Två paket snappades snabbt upp av Charles Rousseau och Dr Georges Mugneret. Den tredje förvärvades av en affärsman och oenophile från Rouen, en Michel Bonnefond. På Rousseaus förslag ingick Bonnefond en metayage arrangemang med Roumiers och Christophe får nu två tredjedelar av avkastningen på detta 0,54 ha paket. Du hittar under båda etiketterna. Det är samma vin.

Året därpå lyckades Jean-Marie Roumier äntligen köpa paketet Musigny, strax under en tiondels hektar (det producerar bara ett och ett halvt fat) som familjen hade skurit sedan 1920-talet.

Sju år senare, 1984, köpte en fransk köpman i Lausanne, Jean-Pierre Mathieu, en liten sektion (0,27 ha) av Mazoyères-Chambertin. Detta hyrs ut igen i metayage till Christophe Roumier. De ekonomiska arrangemangen är lite annorlunda här och Roumier får bara hälften av grödan, som, liksom de flesta Mazoyères, är märkt som Charmes, ett namn som är lättare att uttala och sälja.

Något tidigare än detta, redan 1968, Christophes mor, född Odile Ponnelle, köpte ett jordskifte, i friche , på Pernand-Vergelesses-sidan av Corton-Charlemagne, halvvägs nerför sluttningen från Bois de Corton. Marken rensades och planterades på nytt, den första årgången var 1974. Den är utsökt, men det finns lite av den: tre rum från 0,2 ha.

Hjärtat i den 12 hektar stora Roumier-domänen ligger som alltid i Chambolle-Musigny. Ett antal paket i byn, totalt fyra hektar, producerar ett fantastiskt byvin. Det finns ursprungligen sex cuvéer av detta, så småningom blandat ihop, och inom detta vin kommer avkastningen av några gamla vinstockar av Pinot Beurot, ett slags Pinot Gris, resterna från gamla dagar när några vita vinstockar planterades in med de röda i nästan alla burgundiska väder för att lägga till balans och komplexitet i vinet.

Christophe Roumier har turen att äga vinstockar i de tre mest kända första tillväxt i kommunen: Les Cras, och sedan 2005, då den först separerades från byns vin, Les Combottes: 1,76 ha respektive 0 27 ha.

hell's kitchen säsong 15 avsnitt 2

På andra sidan byn, strax under den norra änden av Le Musigny, finns det 0,4 ha Amoureuses, Chambolles finaste Premier Cru . Denna tomt planterades i tre steg 1954, 1966 och 1971. Vinrankorna i själva paketet Musigny, som ligger i närheten, är från 1934.

Roumiers viktigaste vin är dock inte denna Musigny eller inte alltid utan Bonnes-Mares. (A rum och en halv är svår att vinifiera). Och även om Christophe anser att Musigny i princip är den storslagna grand cru i Côte D'Or finner han resultatet av sin Musigny mindre regelbunden). Det finns fyra paket av Bonnes-Mares, alla i Chambolle-delen av detta grand cru , totalt 1,45 ha.

Det finns två olika jordtyper i Bonnes-Mares. I Morey-änden är jorden röd jord . Men när vi kommer nerför sluttningen i en diagonal linje från Clos de Tart och fortsätter söderut mot Chambolle ändras jorden till vita länder (om du tittar noga ser du en stor mängd små fossiliserade ostron) och detta utgör det mesta av väder . Tre av Christophe Roumiers paket är vita länder , ett röd jord . Han vinifierar dem normalt separat och blandar dem ihop efteråt. Vad är skillnaden? De röd jord ger kraften, ryggraden, koncentrationen, säger Christophe. Vin från vita länder är mer andligt. Härifrån får vi finess, intensitet, definition. Men en blandning är ännu större summan av delarna.

Under den norra, Morey, änden av vingården och Clos de Tart sjunker landet i en ihålig när den kommer nerför sluttningen (detta är Premier Cru av Ruchots) och stiger sedan upp lite. Här hittar vi den slutna vingården Bussière. I ett hus i mitten bor Christophes mor, Jean-Marie Roumier som dog 2002.

Slutligen finns det Clos de Vougeot, som tyvärr Christophe inte längre utnyttjar. Ursprungligen fanns det två paket, vinade tillsammans och såldes båda under märket Georges Roumier. Efter 1984 togs den övre delen tillbaka av Alain och Hervé, och efter 1996-skörden gick det andra paketet till Laurent Roumier. Det är verkligen ett bra vin. Men enligt Christophe Roumiers uppfattning: ”Det är inte riktigt av topp grand cru kvalitet.' Jag tror inte att det är sura druvor. Jag råkar hålla med honom.

”Jag gör viner av terroir som uttrycker sig genom Pinot Noir., säger Christophe Roumier, som idag driver domänen med sin syster Delphines hjälp. (Det finns två andra systrar). Det finns mycket mer med fint vin än bara den sort det är tillverkat av, kommer han att påpeka. Roumier ser sin roll som mellanhand, som en facilitator. De vinmakarens Skyldigheten är att låta vinstockarna producera frukt som, när de vinifieras, kommer att vara omisskännligt typiska för dess ursprung. Vinmakarens jobb är att genomföra denna översättning från frukt till vin. Men det är en fråga om kontroll snarare än kreativitet. Skapandet görs av vinstocken, av dess läge, av moder natur: inte av människan.

Tillsammans med de flesta progressiva i regionen har Christophe Roumier vänt ryggen mot ogräsbekämpningssprayer och föredrar att ploga vinstockarna. Ibland är det svårt när en vingård inte har odlats på en tid, eftersom viktiga rötter kan klippas i processen. Men en extra fördel där det görs är att rötterna uppmuntras att tränga djupare.

Medelåldern för vinstockarna i Roumier-domänen är hög, men de gör ingen fetisch av den. När ett paket har nått, säg 50 år gammalt, ersätts inte enskilda vinstockar när de dör av. Så småningom, som för femton år sedan i en del av deras Bonnes Mares, kan hela paketet rensas, landet desinficeras mot viral kontaminering och så småningom återplanteras. Först utbildas de unga vinstockarna i Cordon, när deras ungdomliga kraft har dött ersätts detta med den traditionella Guyotmetoden.

Beskärningen är svår, och skörden begränsas ytterligare genom att eliminera överflödiga knoppar och skott under våren. Detta är mycket mer effektivt, säger Christophe, än en grön skörd senare under säsongen. Då är det för sent, hävdar han, även om han gör det för att tunna ut sena utvecklingsbuntar eller om det finns två angränsande, vilket kan ge upphov till rutt. Han har ingen tid för dem som systematiskt grönskördar varje år. Det visar att de först inte begränsade skörden ordentligt. Denna disciplin återspeglas i Roumier-skörden: 41 han / ha i byvin, 34 tum Premier Cru , 30 tum grand cru i den sista stora årgången: 2009. Detta är nyckeln, säger Christophe, till produktionen av bra vin.

Nästa del av sticksåg är fruktens kvalitet. Försök har övertygat Christophe om att förhållandet mellan löv och frukt och deras exponering är avgörande. Så han föredrar en stor baldakin, tränad lite högre än vissa, åtminstone under den tidiga delen av säsongen. Det är också viktigt, anser han, att eliminera andra generationens frukt, verjus.

Det finns en försiktig triage , både i vingården och senare när frukten kommer fram till cuverie uppe på toppen av byn, men en flexibel attityd till mängden stjälkar som hålls. Bourgogne Rouge och byn Chambolle är vanligtvis avstängda. För resten beror det väldigt mycket på årgången, Christophe beslutar inte förrän skörden börjar. Från 20 till 50 procent av stjälkarna behålls normalt. Ju större vin och ju mer koncentrerad skörden desto högre tenderar mängden att vara. Vinet vinificeras i öppna toppar av trä, betong eller stängda rostfria kärl. De två första materialen är att föredra, säger Christophe, för värmen som genereras av jäsning är långsammare att spridas.

Jäsning vid Roumier-domänen börjar långsamt, så det finns alltid en kort period av förjäsningsmaceration. Därefter gillar Christophe att förlänga extraktionen och hålla temperaturen strax under 30 ° så länge som möjligt. Christophe anser att temperaturnivån är en av vinproducentens viktigaste ingripanden. Det bör inte gå för högt, för du börjar förlora finesserna i aromerna över 33 °.

Som du kan förvänta dig av Roumier-inställningen till terroir , detta är en domän som inte godkänner mycket ny ek. Trettio procent är ungefär maximalt. 'Jag vill smaka på vinet, inte fatet', säger Christophe och påpekar att nytt trä är den bästa masken för vinfel. Vinet hålls på läsarna tills det sockrar nästa september. Fram till 1993 böts vinerna med en äggvita endast per rum , Men inte längre, och det filtreras inte heller. Bynvinet 2006 tappades på flaskor efter 15/16 månader, men normalt sker tappning senare, mellan februari och maj året därpå.

Christophe Roumier är uppfriskande öppen om kvaliteten på sina viner. Jag har redan hänvisat till hans syn på hans Clos de Vougeot och till Musignys oegentligheter som en direkt följd av storleken på tank . 'Det borde vara bäst, men det är inte alltid'. I princip kommer han att säga att Mazis, i linje med Chambertin och Clos de Bèze, borde vara bättre än Ruchottes, som ligger uppför sluttningen. Det blir mer sol senare på kvällen i september. Anledningen till att Ruchottes har ett högre rykte, föreslår jag för honom, är att de tre viktigaste producenterna, Rousseau, Mesdames Mugneret och han själv, alla är mycket kompetenta vinproducenter, medan det i Mazis finns ett dussin eller så, några bra, några mindre. De verkliga charmarna, kommer Christophe också att insistera, är bättre terroir än Mazoyères.

Roumier-serien börjar med Corton-Charlemagne. Vinrankorna är nu i en respektabel ålder och har sedan åtminstone 1985 producerat vin av riktigt högsta kvalitet, även om Christophe inte är ett fan av hans 2002.

De röda är, som jag har sagt, mer muskulösa än de flesta: fulla, virila, hårda, gjorda för att hålla inte nödvändigtvis viner som sjunger i sin ungdom. Det krävs tid, ett decennium för de bästa vinerna i de bästa årgångarna. Serien börjar med en Bourgogne Rouge (2 ha). Detta är ett robust exempel, men inte sämre för det, även under 2007 hade det bra struktur och god syra. Byn Chambolle följer därefter. Det är ett större vin än Ghislaine Barthod eller De Vogûé, och det tar längre tid att öppna. Men det saknas ingen finess, ingen brist på Chambolle doft. Morey, Clos de la Bussière, är fastare och tjockare. Det brukade ha en touch av det rustika om det, men jag har märkt detta mindre under det senaste decenniet. Återigen håller det bra.

Du kommer vanligtvis att erbjudas, vinmakare ger dig normalt vinerna att smaka efter deras önskade ordning, Chambolle-Musigny, Combettes och Cras före Amoureuses. Den förra är fyllig, mogen och full av charm, och den senare magnifik i sin åtstramning: riktigt stilren. Chambolle-Musigny, Les Amoureuses, är dock utsökt. Här hittar vi verkligen skillnad och klass, liksom kommunens högsta doft. Det är ett passande exempel på byns största Premier Cru . I Roumiers händer uppenbarligen ett vin av grand cru kvalitet.

De nästa två vinerna i sortimentet är från klimat i Gevrey att Christophe odlar i metayage , Charmes och Ruchottes. Det senare är helt klart finare än det förra. Christophe föreslår att vinet gynnar, liksom på sitt eget sätt, Mesdames Mugneters, från det faktum att det är tillverkat och mognat på ett 'främmande', dvs. i hans fall Chambolle, källare, och kan ta upp några av dessa Chambolle-nyanser. Här har vi intensitet såväl som vikt och rikedom, den frodiga flamboyansen hos Gevrey-Chambertin och all finess du kan förvänta dig i högkvalitativ Bourgogne.

Bonnes-Mares är däremot alltid mycket mer sluten, något solid i början, mycket mindre uttrycksfull. Det verkar gå igenom mer av en tonårsfas, och det är bara i mål - men naturligtvis, när ett vin är ungt, är finishen det du bör koncentrera dig på - att du kan se rasen, komplexiteten och djupet . Är detta Bourgogns bästa Bonnes-Mares? Det behöver minst ett decennium för att komma runt.

boardwalk empire säsong 2 premiär

När Musigny är bra och vanligtvis är det lysande. Den har mindre ryggrad än Bonnes-Mares, mindre densitet. Men det kan vara lika bakåt och behöver lika mycket tid för att komma runt. Ibland har Bonnes-Mares mer koncentration och en bättre balans. Ibland är det motsatta fallet. Det är synd att det finns så lite av det. Jag har provat det tio gånger i fat för varje tillfälle jag har träffat det i flaska.

Vad har Christophe Roumier att säga om Chambolle och hans viner? 'Ja. Chambolle är det mest eleganta vinet på Côte. Det finns inget original om detta uttalande. Men för mig är vinerna också de mest mineraliska. Det finns en renhet, en frukt, en elegans och en skillnad som till stor del kommer från den extra mängden kalksten i vår jord, och kanske den marginellt högre höjden. Jag försöker få mina viner att uttrycka detta. ”

Sammanfattningsvis är detta en av Bourgognes största domäner och Christophe Roumier är en av dess mest intelligenta och kunniga vinproducenter. Kombinationen av de två producerar magi.