Domaine Armand Rousseau: Profil och vinbetyg...

Domaine Armand Rousseau kammargardin. Upphovsman: Arnold Jerocki

• Exklusiv
• Höjdpunkter

Clive Coates MW är mästaren i Bourgogne. Vi ser tillbaka på hans domänprofiler från hans senaste böcker, tillsammans med provsmakningar från ikoniska årgångar från Domaine Armand Rousseau.

Rulla ner för att se Clive Coates MW: s Domaine Armand Rousseau-vinbetyg i denna artikel

Allt från Clives senaste böcker och nu tillgängligt online för Karaff Premium medlemmar

Domaine Armand Rousseau: Profil

När det gäller Chambertin och Chambertin Clos de Bèze är Bourgogne ett minfält. Stora delar av båda vingårdarna ägs av underpresterande. Även om flera av dessa, särskilt Damoy, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet, och deras kusiner Rossignol-Trapet har visat välkomna tecken på framsteg under det senaste decenniet, har vinerna från många av de övriga odlarna i byn måste kontaktas med försiktighet. Du har det bättre med innehav av utomstående som Drouhin, Bouchard Père & Fils och Louis Jadot, alla baserade i Beaune, Faiveley i Nuits-Saint-Georges och Bruno Clair i Marsannay, eller Leroy i Vosne-Romanée, än de för Gevrey -baserade odlare som Camus, Rebourseau och Tortochot.

Det finns naturligtvis ett stort undantag. Det här är Armand Rousseau. Rousseau är ett av det lilla antalet Burgundy-gods som jag utan tvekan skulle tilldela tre stjärnor till. När det gäller Chambertin och Clos de Bèze kan du till och med hävda att det finns Rousseau, och sedan finns det resten.

Grey's Anatomy säsong 9 avsnitt 14

Det finns få finare domäner på Côte D'Or än Armand Rousseaus. Med mark i Le Chambertin själv, Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers och Lavaux-Saint-Jacques, allt i Gevrey, liksom i Clos de la Roche i Morey-Saint-Denis, detta 14 hektar gods kan skryta med några av de finaste platserna i norra delen av Côte. Vinrankorna är gamla, de avkastning låg, och vinframställningen perfektionistisk - och själva vinerna är fantastiska.

Profilen fortsätter under viner.

De bästa vinerna att dricka och köpa:

• My Favorite Burgundies, Clive Coates - Tillgänglig på Amazon UK

• My Favorite Burgundies, Clive Coates - Finns på Amazon USA

Charles Rousseau själv - han föddes 1923 och tog över vid sin fars död i en bilolycka 1959 - är en av naturens herrar. Liten, överdådig och smart, han är generös med sin tid och sin vilja att förmedla information. Han har den uppfriskande förmågan att vara lidande om kvaliteten på både sina egna och sina grannars viner. Han kommer att erkänna att det fanns problem med ruttning 1983, och att hans 1978- och 1979-tal inte är på grund av en konstig bakterie eller ett enzym i hans källare. Denna öppenhet, denna ärlighet, men nu ökar, särskilt bland den yngre generationen, är sällsynta än man tror. En odlares viner är lika värdefulla och lika personliga som hans egna barn. Kritiserar dem och du sårar innehavaren själv. Jag minns en dag jag fick ett ganska upprörd brev från en viktig fransman karaktär . Jag hade skrivit att jag hade tyckt att hans 1988-tal var en besvikelse. Han tyckte att det var förmodigt av mig att ha sagt det. Men någon, kunde jag ha svarat, måste säga till kejsaren att han inte har några kläder på.

Armand Rousseau, Charles far, var en vinmäklare före första världskriget. Han bodde i Gevrey och var en mellanman mellan sin granne, de lokala odlarna och vinhandlarna i Nuits-Saint-Georges och Beaune. Som sådan måste han ha känt området och dess viner såväl som vem som helst. Han skulle i förväg ha varit medveten om att ett paket vinstockar skulle komma ut på marknaden. Han skulle ha sett mark gå till spillo som den gamla ursprungliga pre-phylloxera vinstockar franska ersattes inte. Han såg möjligheten att bygga upp en egen domän och han började gradvis köpa.

Till en början, precis som sina grannar, sålde han sitt vin i bulk, strax efter årgången, till den lokala handel . Det var den stora Raymond Baudoin, redaktör för den franska tidningen Revue des Vins de France, och konsult till en koppling av de finaste franska restaurangerna i tiden - att peka i Vienne, Pic i Valence, Darroze i Mont-Saint-Marsan och Taillevent i Paris, bland andra - som övertalade Rousseau att avsätta några av sina bästa cuvéer för tappning av domäner och direktförsäljning. Under 1930-talet var de lokala köpmännen överlagrade, försäljningen av vin till dem var dödlig och priserna var mycket deprimerade. Baudoins banbrytande arbete, till ta vinodlarna ut i världen , som han uttryckte det, var ovärderligt. Genom restaurangerna kunde Rousseau bygga upp en privat kundkrets. Genom Baudoin introducerades han för Frank Schoonmaker och började exportera. Och allt detta gav honom ytterligare medel för att utöka sitt innehav i Gevrey.

Ändå gick framstegen långsamt. När hans son Charles tog över 1959 var domänens storlek bara sex och en halv hektar. Det har sedan mer än fördubblats. År 1961 förvärvade Charles mark i Clos de Bèze (detta har nyligen utvidgats genom köp av en halv hektar vinstockar från familjen Nousbaum). 1965 och igen 1975 köpte han sin Clos de la Roche 1968 mer Chambertin för att lägga till sin fars innehav 1978 Clos des Ruchottes när Thomas-Bassot-gården avvecklades. (Resten av Ruchottes delades mellan Dr. Georges Mugneret från Vosne-Romanée och en affärsman från norra Frankrike som anförtrott sin del till Georges Roumier-domänen i Chambolle-Musigny) och 1983 ännu mer Chambertin från Jaboulet-Vercherre . Nyligen har hans son Eric, som har varit ansvarig för vinerna de senaste 15 åren, förvärvat ännu fler Chambertin och Chambertin, Clos de Bèze. Clos Saint Jacques hade förvärvats 1954 från Comte de Moucheron, då ägare av Château de Meursault. Du måste ha tålamod, säger Charles. Inte allt som kommer upp är helt lämpligt och idag är priserna höga.

rött vin kallt eller varmt

Idag finns det 2,56 hektar Chambertin, 1,42 ha Clos de Bèze, 1,06 Clos des Ruchottes, 0,53 Mazis (eller Mazy som Rousseaus kallar detta), 1,37 ha Charmes och Mazoyères, 2.22 Clos Saint Jacques, 1,48 ha Clos de la Roche, 60 ar av Cazetières, 47 a av Lavaux-Saint-Jacques och 2,21 ha av Village Gevrey.

Charles är nu långt över 80, och även om han inte visar några tecken på att gå i pension - du hittar honom de flesta dagarna på sitt lilla små kontor, ganska glad att bli avbruten för en pratstund - han har länge avstått tyglarna till sin son Eric, född 1957.

Det fanns en period i det förflutna, mot slutet av Charles förvaltning, när jag inte var ensam om att känna att mindre uppmärksamhet ägnas åt de 'mindre' (det vill säga alla de tre bästa) vinerna i portföljen. Speciellt Charmes och Lavaux-Saint-Jacques utklassas regelbundet av sina kamrater. Eric har tagit detta under sitt bälte, och detta kan inte längre hållas som en rättvis kritik.

enkel servera vin haj tank

Noggrann vinframställning, kort beskärning, ett noggrant urval och naturligtvis gamla vinstockar på de bästa platserna. Allt låter så enkelt, men så få klarar det!

Allt börjar i vingården. Vinstockarnas medelålder hålls medvetet hög: 60 år i Le Chambertin 45 i Clos de Bèze. Varje år sliter Eric Rousseau ut cirka en sjättedel av en hektar över sin domän - några vinstockar här, några vinstockar där - för att upprätthålla detta viktiga genomsnitt.

Syftet är naturligtvis att hålla skörden låg och koncentrationen av vinstockarna hög. I Clos Saint Jacques, till exempel, genomsnittet avkastning under 1990-talet var under 30 hektoliter per hektar. Även i den produktiva årgången 1996 var den bara 35.

smidigaste single malt scotch whisky

Som ett resultat av domänen behöver aldrig träna a blödning . Det är viktigare, säger de dig, att minska skörden i vingården genom att ha gamla vinstockar i första hand och sedan beskära hårt. Och slutligen av en allvarlig triage av frukten. 'Du borde ha sett mina vingårdar 1986', sa Charles en gång till mig. ”Marken var heltäckningsmatta med ruttna bär som hade eliminerats vid skördetiden. Det var nödvändigt att undersöka varje gäng. Som ett resultat var jag tvungen att anställa 50 skördare i 12 dagar för att plocka 1986-talet. 1985 samlades in med hälften av antalet på halva tiden ”.

Vinisering sker i öppna rostfria kärl. Någon tid tidigare använde domänen cirka 15 procent av stjälkarna, inte så mycket för de extra tanniner som stjälkarna kommer att lägga till mustet, men av fysiska skäl för att ge luftning till blandningen av juice, skinn och massa. Att vinifiera alla stjälkar skulle enligt Rousseaus uppfattning vara ett allvarligt misstag. Du skulle få för mycket tannin och tanniner av fel, hård och omogen sort, liksom ett överskott av bitter syra. Så under många år var frukten helt avvecklad. Icke desto mindre genomförde Eric några experiment med alla tämnen under 2009 och var inte missnöjd med resultaten.

Maceration äger rum i ungefär två veckor, varvid temperaturen regleras till maximalt 31˚,

med pigeage och återmontering (trampa ner och bryta upp massan och pumpa över) två gånger om dagen. Vinet dekanteras sedan i ett nytt kärl eller rakt i fatet för att vänta på malo-mjölksjäsning. Det finns upp till 100 procent ny ek från Allier i de bästa årgångarna för Chambertin, Clos de Bèze och Clos Saint Jacques (som, som andra som har innehav här, anser Rousseau bättre än hans andra Grands Crus ) och upp till 60 procent för resten av toppvinerna. Domänen tycker om att ha malos färdiga tidigt på våren, så att de sedan kan racka vinet (det brukade vara andra rack i september men Eric avstått från detta för ett decennium eller mer sedan) och flytta det till en lägre, djupare källare, där den kommer att ligga vid en temperatur av 15 ° C under den andra vintern. Buteljering sker normalt mellan 18 månader och två år efter skörden de mindre vinerna i mars till maj, de bästa vinerna ibland så sent som i september.

Det som glädjer mig med Rousseaus viner är deras koncentration och klass. Koncentrationen framgår naturligtvis lätt i rika, strukturerade årgångar som 1999, 2002, 2005 och 2009. Klassen är inte bara uppenbar i dessa årgångar utan i ljusare år som 2000 och 2007. Inte domineras av alltför stora mängder omogna tanniner, som du kanske hittar i en klaret i en mindre mogen årgång, nu när de har mjukat upp viner från dessa år är verkligen överraskande bra. (Först 1997 och i mindre utsträckning 1998 kände jag att Rousseaus viner missade lite). Detta är beviset på den avhandling som jag har lagt fram i tidigare diskussioner om Bourgogne och Pinot Noir. Gå efter gamla vinstockar och sakkunnig vinframställning i de fattigare årgångarna. Du får mycket mer intressant vin än genom att köpa mindre byexempel i en så kallad stor årgång.