Kamptal vingårdar, Österrike
Kamptal och Kremstal i Österrike producerar viner, både vita och röda, som kan konkurrera med deras mer kända granne, Wachau - till mycket billigare priser. STEPHEN BROOK upptäcker Österrikes bäst bevarade hemligheter.
Väster om Wien, strax efter att Donau har korsat genom Österrikes mest kända vita vinregion, Wachau, kommer du till Krems. Denna historiska stad är känd för sina högskolor, sitt högsäkerhetsfängelse - och dess viner. Den olyckliga konsekvensen är att många vinturister kör förbi och åker till de prestigefyllda fastigheterna i Wachau och inte märker regionerna Kamptal och Kremstal.
Det är synd, för Krems och dess inlandet (Kremstal) producerar fantastiska vita viner, och några mer än anständiga röda. Det gör också Kamptal, som gränsar till Krems och ligger norrut, med sina vingårdar som bildar en hästsko med backar runt den vackra staden Langenlois.
Skillnaderna i mikroklimat mellan Kremstal och Kamptal är bara små. Vissa odlare hävdar att Kamptal är något varmare andra säger att det inte finns någon märkbar skillnad. Både Kamptal och Kremstal domineras av lössjord, men de har också vingårdar på primära bergjordar som ger fantastiska Rieslings.
De bästa gårdarna i Wachaus närliggande regioner kan konkurrera med kvaliteten. Med tanke på att priserna på viner från Kremstal och Kamptal är betydligt lägre än priserna för Wachau, rekommenderas den läckra vita vinfansaren att rikta sin uppmärksamhet mot dessa mindre kända regioner.
Druvsorterna är desamma: Grüner Veltliner och Riesling, med en liten produktion av Gelber Muskateller och Sauvignon Blanc. Mantlerhof i Kremstal är känt för sin Roter Veltliner, som hämtar sitt namn från sina rosiga skinn. Det producerar rika, lite blåserande viner som på något sätt saknar finess hos de andra sorterna.
Grüner Veltliner är områdets traditionella druva, och den trivs på de djupa lössjordarna, även om den också planteras på primära bergjordar (urgestein) som ger den en extra mineralitet. När Riesling planteras på urgestein, som det vanligtvis är, producerar viner som är mycket lika stiliga som de från Wachau.
Traditionella odlare insisterar på att Veltliner åldras bättre än Riesling, eftersom den senare ofta utvecklar bensintoner som inte är för allas smak. Veltliner behåller ofta, men inte alltid, sin friskhet, även om dess syra tenderar att vara lägre än för Riesling. För att bevisa poängen rusar Wolfgang Aigner i Krems genom sin källare efter en flaska 1964.
https://www.decanter.com/wine-travel/wineries-visit-wine-tours-406557/
'Det var ingen fantastisk årgång, eftersom avkastningen var väldigt hög och vinet skulle ha blivit kapat. Låt oss se hur det är. ”Han drar en oroväckande kort kork och vi dricker vinet. Det finns ett spår av oxidation och vi är överens om att det inte är fantastiskt, men 40 år senare är det fortfarande levande och behagligt. Jag har druckit några få Veltliners från början av 1970-talet som visade anmärkningsvärt få tecken på utveckling och behöll en ljus ungdomlig färg och smak i smak.
Visserligen är övningen ganska akademisk, eftersom de flesta av dessa viner dricker unga. Ändå drar de nytta av åldern och utvecklar större aromatisk komplexitet 5-10 år. Därefter är det ett lotteri och en fråga om personlig smak.
KING OF KAMPTAL
Den mest kända egendomen i Kamptal är Willi Bründlmayer. Bründlmayer är en willowy man med pergamentstubbar som är över 70 ha (hektar), mestadels belägen i enastående vingårdar. Hans bästa Rieslings kommer från Zöbinger Heiligenstein och hans bästa Veltliners från ett antal platser, men min favoritflaskning är ofta Alte Reben (gamla vinstockar). Han producerar också en elegant om ekig Pinot Noir och en bra Chardonnay. En särdrag hos gården är att Bründlmayer bara använder österrikiskt trä, akacia såväl som ek, även om små fat endast används för de internationella sorterna.
Bründlmayer gör om och om igen för ren konsistens. Det fanns en fas i mitten till slutet av 1990-talet när vissa viner verkade för mogna och alkoholhaltiga, men denna tendens har nu begränsats.
vilket vin passar till kammusslor
1996 tog Bründlmayer och Michael Moosbrugger över förvaltningen av den 30 ha stora klostergården Schloss Gobelsburg. Med ett 60-årigt kontrakt kan Moosbrugger göra som han vill. Gobelsburg släpper ut ett antal flaskor med en vingård, varav de bästa är ofta Riesling från Heiligenstein och Veltiner från Lamm. Dessa är viner med stor kraft och intensitet, men som hos Bründlmayer har tendensen att gå efter hög alkohol begränsats.
Moosbruggers husdjursprojekt är Veltliner Tradition, som han gör på exakt samma sätt som det skulle ha gjorts för 150 år sedan: jäsning utan temperaturkontroll och åldrande i gamla fat med vanliga rack. Vinet är rikt och peachy, en touch mer oxidativt än hans andra Veltliners, men vinifiering kan, som 2001, resultera i en oroande dos restsocker.
ÖVRIGA SPELARE
Den andra stora egendomen är den knappt uttalbara Jurtschitsch, som drivs av familjen med samma namn sedan 1868. Grödan från dess 60 ha kompletteras med inköp från 40 till. Cirka en tredjedel av produktionen är röd: saftig Zweigelt och en Pinot / Zweigelt-blandning som heter Rotspon. De mest karakteristiska vinerna är emellertid de limey Rieslings (Alte Reben och Heiligenstein) och kryddiga, koncentrerade Veltliners från toppplatser som Schenkenbichl och Spiegel. Jurtschitsch har alltid varit en kommersiellt skicklig egendom - dess marknadsdirektör Karl Jurtschitsch surrar alltid med idéer - och i Österrike är fastigheten kanske mest känd för sin enkla men snyggt packade Veltliner som heter GrüVe - en smärtsam ordlek på 'groovy', som snarare daterar konceptet. Trots GrüVe är de bästa Jurtschitsch-vinerna förstklassiga.
Även i Kamptal finns det kommande Summerer-gården (läckra vita av klarhet och renhet) och Hirsch-gården, som drivs av den unga Johannes Hirsch. Sedan 2002 har hela sortimentet skruvats av. Både Lamm Veltliner och Heiligenstein Riesling är graciösa, levande och balanserade.
Fred Loimers första solo-årgång efter att ha tagit över efter sin far var 1998, och 2000, för att lyfta fram förändringarna, byggde han nya kontor och källare i form av en svart låda, vilket orsakade mycket tutning i Langenlois. Loimers toppviner åldras delvis i ståltankar och delvis i nystora medelstora fat. Loimer anser starkt att Kamptal bör erbjuda livliga drickbara viner på alla kvalitetsnivåer, och det är vad han levererar. Sammantaget tycker jag att hans Rieslings är mer framgångsrika än hans Veltliners, men alla hans viner är oklanderligt tillverkade.
Tillbaka i Krems är Salomons ledande egendom i familjen sedan 1792 och drivs sedan början av 1970-talet av bröderna Erich och Bertold. De flesta av deras 20 ha är på vulkanisk gnejsjord som är identisk med den i grannskapet Wachau. Deras bästa viner kommer från två branta platser bakom deras vingård: Steiner Hund och Steiner Pfaffenberg. Rieslingen från Kremser Kögl är på samma nivå. Deras högsta sortiment, Reserve, kan ha övermodighet och kvarvarande socker. En husspecialitet är Gelber Traminer, ett blommigt men ändå ofta anmärkningsvärt kraftfullt vin.
KREMSTAL TALENT
Staden Krems själv äger 30 ha vinodlingar som presenterades för den av en adelsman 1452. Fram till nyligen var vinerna anmärkningsvärda, men 2003 kom en ny regissör i form av Fritz Miesbauer. Under de senaste 13 åren byggde han Wachaus kooperativ Freie Weingärtner till en stor aktör, känd för kvaliteten och värdet på dess viner. Men ett spektakulärt utfall med coops styrelse ledde till Miesbauers avgång. Weingut Stadt Krems var snabb att slå tillbaka och erbjöd honom investeringsfonder och en fri hand. Hittills har han bara haft en årgång att arbeta med, det atypiska 2003, men vinerna, särskilt Riesling från Kögl och Veltliners från Wachtberg och Weinzielberg, är imponerande.
Det är svårt att utpeka en egendom som den bästa i Krems, men om jag pressas skulle jag välja Martin Nigl. Hans vingårdar är spridda, och det finns ett antal buteljer med en vingård, men hans toppplats är 10 ha Piri i byn Senftenberg, några miles inåt landet från Donau. Både Riesling och Grüner Veltiner är enastående i sin renhet, mineralitet och intensitet. Under de bästa åren vinifierar Nigl ett paket med 35 år gamla vinstockar separat, och vinerna märks som Piri, Privat. Dessa är bland Österrikes största vita viner.
En starkt förbättrad egendom är Sepp Mosers Rohrendorf, som nu drivs av Nikolaus Moser.
De flesta av de bästa vita vinerna lagras i 500 liters fat. 2002-talet är enastående för både Riesling och Veltliner, men 2003-talet är en touch för fyllig och saftig för min smak.
Den största Kremstal-producenten är Winzer Krems coop, vars medlemmar odlar 900 ha, här och i Kamptal. De billigare tappningarna är rena men ospännande, men de bästa vinerna, Kellermeister Privat och Hauerrinung, erbjuder mycket bra värde.
Mycket få toppodlingar ligger mittemot Krems på Donaus södra strand, där landet är plattare. Ett undantag är Malat, som odlar 40 hektar här och i byn Mautern i Wachau. Gerald Malat är en lång imponerande figur, extremt stolt över sitt rykte för röda viner, och det är sant att han var en pionjär inom Bordeaux-sorterna i Österrike. Jag blev imponerad av hans vita vita för några år sedan, och hans 2002-tal visar att han inte har tappat kontakten. Dreigärten Veltliner är kryddig och livlig, och Beste von Riesling, hans bästa Riesling, är koncentrerad och persika med en lång mineralfinish. Kraft här uppnås aldrig på bekostnad av elegans.
I östra utkanten av Kremstal i Hollenburg ligger Meinhard Forstreiter, som producerar ärliga, prisvärda Veltiners. Nyfikenheten är Tabor, ett vin från en vingård som ligger högt över Donau, med gamla vinstockar planterade på sina egna rötter. Forstreiters köpte vingården 1999 och tror att den kan vara den äldsta i Österrike. Det är väldigt litet, så produktionen är liten, men vinet är anmärkningsvärt, jordnära i näsan, men ändå djupt, kraftfullt och väldigt långt i smak.
Kamptal och Kremstal erbjuder ett brett utbud av förstklassiga vita för dem som värdesätter renhet, mineralitet och intensitet till ett överkomligt pris.
REKOMMENDERADE VIN FRÅN KAMPTAL OCH KREMSTAL
Nigl, Riesling Piri 2003
Kraftfull näsa, aprikoskärnor rik, fyllig, tät, kraftfull, kryddig yta. £ 15,35 Gau
Malat, bästa av Riesling 2002
hawaii five-0 säsong 8 avsnitt 25
Rik persika näsa rik, koncentrerad, kraftfull, persika. Mineral finish. Ej tillämpligt Storbritannien +43 273 282934
Bründlmayer, Grüner Veltliner, Alte Reben 2002
Kraftig kryddig näsa rik, tät, koncentrerad, kryddig, uppfriskande. £ 16–20 Aph, Bib, You
Jurtschitsch, Grüner Veltliner Spiegel 2002
Kraftiga citronsmakar god attack, snygg, kraftfull yta av mycket mogna päron. £ 14,99 Udda
Loimer, Riesling Steinmassl 2002
Komplex mineralnäsa, citronpaj och örter fyllig, lång pepparfärgad yta. 21,95 £ Lib
Nigl, Grüner Veltliner Private 2002
Rik kryddig näsa koncentrerad och snygg, peppar, perfekt balanserad och lång. £ 16,25 (2003) Gau
Salomon, Riesling Kremser Kögl 2002
Ömtålig blommig näsorik, koncentrerad, bra sur ryggrad, mager och ungdomlig. £ 10,95 L&S
Schloss Gobelsburg, Riesling Zöbinger Heiligenstein 2002
Lean elegant nötig näsa fräsch, snygg, ganska koncentrerad, har finess och längd.
tonåring mamma 2 välj dina strider
£ 15 (2003) FWW, Hsl, P&S, PdT
Salomon, Gelber Traminer Reserve 2000
Rik, blommig näsa, rosor medelfyllig men kraftfull, torr, rik och kraftfull. £ 14,95 L&S
Sepp Moser, Grüner Veltliner Gebling 2002
Kryddig elegant näsa ganska rik, bred, saftig, med rimlig syra och längd. £ 8,99 (2003) M&S
City of Krems, Grüner Veltliner Weinzielberg 2003
Rik näsa av grapefrukt och vit persika saftig, koncentrerad med god syra. £ 8 FWW
