STEVEN SPURRIER förväntade sig inte sin första resa till Argentina för att fylla honom med 'obegränsad entusiasm och beundran'. Men kvaliteten och värdet av Argentinas röda viner har lämnat honom ingen tvekan om dess ljusa framtid.
Nyligen sa jag att Chile är det mest spännande vinproducerande landet i den nya världen. Jag är glad att ställa mig bakom denna åsikt, för knappt ett år går utan att en ny dal upptäcks och nya vingårdar planteras för att göra intressanta viner. Men mitt första besök i Argentina har fått mig övertygad om att Argentinas röda viner i den nya världen, i synnerhet i Sydamerika, inte har några rivaler för de mogna smakerna, tillförlitligheten och prisvärdheten för sina röda och eventuellt inga när det gäller dramatiska förbättringar i framtiden.
ycdt supastarz vs dansande dockor
Mitt senaste besök var centrerad kring en provsmakning av 50 Argentinas röda viner som hade ställts in för denna artikel, följt av fler vingårdsmöten än väntat och många fler viner att smaka på. Den övergripande kvaliteten - jag tittade på viner från £ 10 på den brittiska marknaden - var hög och valuta för pengarna på det hela taget exceptionellt. Landet kommer bakifrån när det gäller export, även om försäljningen blomstrar i USA och Kanada kommer att inta Storbritannien nästa år, men producenternas verkliga optimism är tydlig.
Michel Rolland, drivkraften bakom Clos de los Siete, en 850 ha (hektar) fastighet - bara 50 ha kortare än hela Pomerol - som han och andra Bordeaux-producenter äger i Valley de Uco, sammanfattar det: 'Argentinas potential för röda viner förvånar mångfalden i dess framtida hisnande. ”Kanske uppskattas denna potential bättre av oss som undgår de konservativa produktionsregimerna i de traditionella europeiska vinländerna. Om det finns en plats där alla optimala förutsättningar för att utveckla en ny och formidabel vinindustri - klimat, mark, kostnader, mänskliga resurser och minimal byråkratisk reglering - finns tillsammans, är den platsen Argentina. ”
https://www.decanter.com/wine-news/michel-rolland-wine-consultant-handover-plan-437619/
Statliga produktionsregler syftar till att förhindra överutbud som skulle sänka priserna och sänka kvaliteten. Antalet hektar planterade i Argentina flyttade bara från 210 000 ha 1990 till 223 000 ha 2006, men de senaste tre åren har dock visat en ökning med 5 000 ha per år, en trend som verkar sannolikt fortsätta. Med de första vingårdarna som planterades 1532 har argentinerna en stor tradition av vinförbrukning i slutet av 1800-talet, de drack 90 liter per capita varje år. Detta har sjunkit till fortfarande hälsosamma 30 liter, men exporten har bara börjat påverka produktionen och steg från 0,28% av den totala exporten 2000 till 2,8% idag, med ett mycket ambitiöst mål på 10% fram till 2020.
Regeringen antar årlig vinförsäljning och produktion över den antagna volymen skickas för att förvandlas till druvkoncentrat. Således har Argentina aldrig känt en vinsjö och kommer sannolikt inte att göra det. I åratal ansågs de högavkastande varianterna Bonarda, Semillon och Tempranillo av lägre kvalitet och försäljningen i flaskor avskräcktes, så plantering minskade. Men allt som krävdes var några odlare för att sänka avkastningen till europeiska nivåer för att den naturliga kvaliteten skulle visa sig, så att dessa druvor kunde gå med i Bordeaux-sorterna, liksom Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah - till och med Sangiovese - i kvalitetsorienterade vingårdar.
Det finns inga regler som reglerar vad som får planteras var, vilket gör upptäckten av nya vingårdar uppmuntrande oundvikligt. Av de 223 000 ha som för närvarande planteras ligger 70% i Mendoza, vilket ger 75% av produktionen och mer än 90% av exporten.
bytte vid födelse säsong 1 avsnitt 14
Medan fina Arentinas röda viner tillverkas högt uppe i Salta i norr och i Patagonien i söder, är Argentinas starka kort fortfarande Mendoza och Malbec. Landet kan göra anspråk, utan hästkänsla, att göra världens bästa Malbec. Men det starkare kortet är enligt min mening Mendoza. Under detta paraply finns alla europeiska druvsorter man kan önska sig, tillsammans med de lokala Bonarda och Torrontes.
Mendoza är Toyota för vinregioner: vilken modell du köper fungerar perfekt och ger bättre än förväntat värde. Och eftersom lokalbefolkningen lever med vin på samma sätt som britterna brukade leva med öl, måste alla prisökningar motiveras av ett ännu större kvalitetshopp. Med nio bra årgångar av tio, tack vare 350 soliga dagar om året (för varmt för att många insekter ska överleva), ingen rutt och den enda risken att hagla nära årstid är det tydligt att 'Mendoza är på höger sida av Anderna '', som Buenos Aires topp sommelier, Marcelo Rebole, berättade för mig.
Argentinas röda viner: stjärnor på utställningen
Före mitt besök var mitt allmänna intryck av argentinska viner positivt men inte passionerat. Resan planerades som en helgdag (vårt 40-årsjubileum föll den dagen vi anlände) och medan jag såg fram emot provsmakningen förväntade jag mig inte obegränsad entusiasm och beundran.
De 50 vingårdar som var inbjudna att delta ombads att ange ett vin (inte nödvändigtvis det dyraste) som visade personligheten, vingården och sortens egenskaper som bäst uttrycker vingårdens filosofi (se nedan).
Smaka med mig var Sophie Jump från JumpStart-vinrådgivningen och Fabricio Portelli, vinkritiker och utgivare av vinmagasinet Simposium. Jag är glad att kunna säga att vi kom överens mer än vad vi inte var överens om, även på två alltför söta Malbec-storfilmer från 2005, båda i tungviktsflaskor med 15,5% alkohol som bara fick två stjärnor från mig. Min kommentar att ”Om den här stilen påverkar argentinska vinproducenter kommer det att bli en katastrof” gick emot. Med all naturlig frukt och energi som kommer från Mendozas vingårdar kan jag inte se poängen med en sådan överdrift. Portelli sammanfattade årgångarna sålunda: 2002 mycket bra 2003 kanske för heta 2004 och 2005 bra, mindre överarbetade 2006 fantastiska.
https://www.decanter.com/wine-news/opinion/the-editors-blog/sarah-kemp-s-argentina-blog-buenos-aires-47609/
Han påpekade också att inlärningskurvan både i vingårdarna och källaren har varit så brant att 2005 faktiskt kommer att bli bättre än 2002, även om det klimatiskt är en mindre bra årgång. Hans andra relevanta kommentarer var: 'Den argentinska gommen gillar unga viner för att dricka med mat, så det är okej om ek är lite rå' 'Vinodlingar tror på bra druvor snarare än bra vingårdar - vi har ännu inte begreppet terroir '' Konsumenten i Argentina lär sig samtidigt som vingårdarna är 'och' När vi verkligen upptäcker vingårdarna kommer vi att göra bra vin '.
Denna sista kommentar upprepades av Matt Hobbs som tillsammans med partnerna Michael Evans, Dave Garrett och Pablo Gimenez äger The Vines of Mendoza, en imponerande vinbar runt hörnet från Grand Hyatt. Han gjorde en provsmakning av tio viner åt mig som för honom representerade landets mest spännande nya stilar. Catena Angelica Zapata Chardonnay 2003 från Tupungato-regionen på 1200 m nära Andesfoten var den bästa vita på min resa, och Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec 2004 var lika med femstjärniga viner från den stora provsmakningen.
dagar i våra liv nästa vecka spoilers
Hobbs lista erbjuder 97 viner i glaset på 170 ml och om detta inte räckte för att garantera återbesök, har partnerna skapat Private Vineyard Estates, en fastighet på 200 hektar i Uco-dalen som övervakas av Santiago Achaval, som de säljer i tomter till investerare vill ha sitt eget vin för dem. Det finns en enorm efterfrågan på detta projekt, särskilt från kalifornier som har sett framgången med ett liknande men mycket dyrare företag i Bill Harlans Napa Valley Reserve.
För investerare som vill stanna i det hittills hotelllösa Uco Valley kommer partnerna snart att öppna ett hotell och spa. Stolthet & framsteg Lika avancerad är Jose-Manuel Ortega, ett ledande ljus i Uco-dalen genom märket O Fournier (se Decanter, maj 2007).
Tillsammans med tre gårdar som täcker 286 ha, varav 94 ha planteras, samt druvkontrakt från 24 odlare, har Ortega en ny miljövänlig vingård där han och hans fru, förutom konstutställningar i fathallen, har öppnat en modern restaurang som serverar lokala råvaror och har planer på ett 40-rums hotell. Några dagar efter att vi var där väntade Ortega, som sa att hans dröm var att bli 'en mini Robert Mondavi', ett besök från Bill Harlan från Napas Harlan Estate. Uco Valley behöver snart sin egen landningsplats.
Även om detta inte skulle vara en vinresa, gjorde producenternas entusiasm det omöjligt att vägra inbjudningar. Manuel och Antonio Mas hade en asado (grill) på sin Finca La Anita-egendom och bjöd in många av odlarna. Mas-bröderna säljer mycket av sitt vin i bulk och tappar endast 150 000 flaskor (små för Argentina) av viner de själva gillar att dricka. Deras blygsamma priser Semillon och Petit Verdot var stjärnorna för mig. Carlos Pulenta exporterar 90% av sin produktion, men erkänner att han förmodligen skulle kunna sälja den lättare - och mer lönsamt - i Buenos Aires. Under hans Tomero-etikett är vinerna enstaka sorter från de höga vingårdarna i Tupugnato, medan Vistalba-märket är några av landets mest eleganta blandningar.
En provsmakning på Catenas Inca-inspirerade vingård med huvudvinproducenten Alejandro Vigil och Estela Ines Perinetti, ansvarig för Caro, joint venture med Lafites Eric de Rothschild, bekräftade att om det finns en ledare i landet (åtminstone för min smak), är Nicolas Catena. Slutligen visade mig en eftermiddag med Carlos Tizio, ansvarig för 850 ha och snart sex vingårdar av Clos de los Siete, och Marcelo Pelleriti, gruppvinproducent under Michel Rollands tillsyn, att även om Bordelais inflytande är starkt, är det vingårdar som i allt högre grad dominerar vinerna. Ortega berättade för mig att det bästa vinet han någonsin hade druckit var Norton Tannat från 1944 och gav mig en nyligen omarbetad flaska. När jag öppnar den kommer jag att reflektera över historien om argentinskt vin och komma ihåg kraften i dess vingårdar och äkta och generositet av producenterna, som har satt landet på en väg till en så stor framtid.
