Kan man producera fint vin med 14% alkohol? Och 15%? Eller påverkar sådana nivåer den inneboende kvaliteten? Med nivåer som fortsätter att stiga, inte minst i Bordeaux underordnade 2009-talet, hör Andrew Jefford båda sidor
Vin, som en mänsklig bebis, är en kemiskt komplex, känslomässigt engagerande bunt av föreningar och molekyler. Mycket av känslorna - dock i ett gott vin, inte alls det - kan tillskrivas dess alkoholhalt. Kemiskt sett är alkohol etanol: C2H6O. Dess vinnivåer varierar från cirka 4,5 volymprocent (alkohol i volym, se rutan, höger, för förklaring) i en Moscato d'Asti till 20% i berikade viner som port. Men finns det ett ideal?
Få frågor diskuteras för närvarande i vinproducerande kretsar än den här. Låt oss avsätta förstärkta viner i början, på grundval av att deras alkoholnivåer är konstgjorda justerade - men inte utan att notera att erfarna hamnprovare alltid skulle betrakta ”andlighet” (påtaglig alkohol) i någon port som en misslyckande. Great Port är därför verkligen en sömlös och harmonisk helhet där alkohol, även om den är närvarande, är påträngande - trots att den är hela 6% över vårt förmodade fina vinmaximum på 14%. Porten är dock söt och ofta antingen extraktiv eller oxidativ. Det finns mycket, med andra ord, att alkoholen låser sig på.
Bordsviner före 1980-talet varierade mellan 11% och 12,5% få krönade 13%. (Årgången 1959 i Bordeaux var till exempel en torr och varm, men Château Latour för den årgången mäter bara 11,6%, enligt Latours president, Frédéric Engerer.) Numera är bordsvin mindre än 13% en sällsynthet. .
Varma, soliga regioner levererar rutinmässigt viner på mer än 14%, och vissa bordsviner gjorda av grodd eller uttorkad frukt på heta platser kan nå 17% eller mer. Varför förändringen? Lägre avkastning, senare och mer selektiv skörd och effektivare jäst är tre viktiga faktorer, med klimatförändringar som vildkort (de tio varmaste åren globalt sedan 1860 har registrerats sedan 1980).
vikings säsong 5 avsnitt 9
Men varför kanske vinproducenter vill ta lägre avkastning och skörda senare? De stora årgångarna i Europas klassiska regioner har alltid levererat mogna, koncentrerade viner dåliga årgångar har lett till ljusare, skarpare.
Om du vill ha mognad och koncentration i varje årgång och inte bara några få stora, är det säkraste sättet att göra det genom att be dina vinrankor att ge mindre och skörda deras frukt i slutet snarare än tidig mognad. Mogna, rika viner av detta slag sägs dessutom förtjäna en varmare kritisk mottagning och högre poäng från vinförfattare och kritiker, särskilt i USA, än lättare, fräschare.
Att sätta vår bar till 14% är ett sätt att ställa två frågor. Den första är om det i en värld vars klimat värms upp och där en ökande andel vin kommer från varma, soliga platser, det är dags för vinodlare att täcka stigande alkoholnivåer innan den objektiva känslan av förfriskningar i vinet går förlorad. Men det här väcker den andra övergripande frågan. Vad smakar bäst: ett rikare, koncentrerat vin eller ett lättare, uppfriskande vin? Och vad är det?
fel med båda?
Låg profil
Överraskande nog finns många av de mest ivriga rösterna som kräver en lägre alkoholstrategi i Australien, trots att några av landets mest framgångsrika exportviner stiger över 14%. (Jag smakade ett 2006 Greenock Creek aprikosblock Shiraz för några månader sedan som mättes 18,5%.) ”Fint vin har detaljer, känsla av plats, nyans av variation och balans”, säger Steve Webber från De Bortoli i Victoria's Yarra Valley.
”Vin över 14% alkohol saknar i allmänhet dessa nöjen. I Yarra, och jag misstänker de flesta regioner, förlorar vi känslan av detaljer och plats med övermogna karaktärer. Druvorna som vi tror är i balans är helt mogna mellan 12% och 13,5% potentiell alkohol. Vi gör fortfarande några Syrah och Cabernet Sauvignon som blir 14%, men dessa vingårdar är uppenbarligen ännu inte i balans. '
'Jag tror inte att det finns något torrt vitt vin i världen som drar nytta av en alkoholnivå över 14%', föreslår Tom Carson från Victoria's Yabby Lake, även om han tycker att 'röda är en annan historia'. Vanya Cullen från Margaret River i västra Australien hävdar att biodynamiska metoder gör det möjligt för henne att skörda frukt som är fenoliskt mogen (mogen när det gäller tanniner, pigment och smakföreningar) till lägre sockernivåer än vad som var möjligt när hon odlade konventionellt, särskilt med vita.
kärlek och hiphop säsong 9 avsnitt 1
”Slutalkoholen brukade vara 13% till 14% för Sauvignon Blanc och Semillon. Nu kommer fenolmognad så tidigt som 10% eller 11% potentiell alkohol”, säger hon. 'Cabernet är också som bäst ett medelstort vin med elegans och parfymhaltig alkohol som inte stöder detta. Med blandningar tappar du sortkaraktär över 14%. ”
Detta är en teori som ekade tusentals kilometer norrut av Gérard Gauby i Roussillon, som efter biodynamik nu väljer sin Syrah och till och med sin Mourvèdre med mindre än 12% potentiell alkohol. Gaubys brittiska agent, den kända Burgundy-experten Roy Richards, kom ihåg att Henri Jayer sa till honom att ”ett övermogen hallon var ett smaklöst hallon”. Han sa att Jayer 'gillade att plocka sina druvor när frukten fortfarande var krispig. Stort vin behöver inte hög alkohol. ”Richards säger att” som en drickare får jag större njutning från förmodligen utanför årgångar än från de som lättare kan förstås i media. ”
Inga gränser
Dessa åsikter hittar andra europeiska ekon. Douro är synonymt med rika viner, oavsett berikade eller inte, men Dirk van der Niepoort antyder radikalt att alkoholnivåerna är idealiska mellan 12% och 13%. ”Faktum är att det som idag anses vara fiende nummer ett, en viss grön karaktär i ungt vin, är för mig en mycket positiv sak och mycket viktig i alla vins livslängd.”
Fiona Thienpont MW från Le Pin i Pomerol säger, 'Varken Jacques eller jag tror att du kan göra balanserade viner på över 14%, och vi gör allt vi kan för att hålla nivåerna nere, inklusive att inte skära avkastningen för mycket och plocka tidigare - ibland två veckor tidigare än de fastigheter som rekommenderats av Michel Rolland. Ju mer du får vinstockarna att fungera, desto mer förvandlar du dem till Arnie Schwarzeneggers - blockbuster-växter med högkoncentrerade druvor. '
Tvärs över på vänstra stranden är dock Frédéric Engerer vid Château Latour inte så säker. Ingen Latour har krönat 14% (även om enskilda paket har) även den oavslutade 2009-blandningen mäter bara 13,9%. Ändå säger han: ”Jag gillar inte 14% som en gul linje, och jag skulle inte vilja föreslå att alkohol är den nya fienden. Fruktens uttryck är det som räknas. När du har balanserat fruktuttryck verkar alkoholen nästan gömma sig bakom frukten. Allt beror på platsen och sorten. ”
Engerer har goda förutsättningar att kommentera detta, eftersom han nu gör Cabernet Sauvignon i Roussillon (Marius), liksom röda Bourgogne (Domaine de l’Eugénie) och röda Rhône (Font Bonau). ”För att få fenolmognad i Cabernet i Roussillon måste vi välja [med en potentiell alkohol] mellan 14,5% och 15%.
Jag föredrar det fruktuttrycket på 13%, men jag vill hellre ha det på 15% än inte alls. Och med Grenache i Rhône är det ofta närmare 16%. Vad är gränsen i absoluta termer? Jag är inte säker. Men vad jag kan säga är att om du smakar de 10 bästa provpartierna på Latour efter årgången så kommer alkohol absolut inte att göra med kvalitet. '
Konsultvinproducenten Stéphane Derenoncourt går längre. ”Det är löjligt att säga att du inte kan göra fint vin över 14%. Det är som att säga att alla som är längre än 190 cm inte kan leva normalt. Det är samma idioti. Alkoholen är helt enkelt en länk i balanskedjan. Du kan hitta ”alkoholhaltiga” viner på 12% om det inte finns tillräckligt med ämne för att balansera den alkoholen, och du kan hitta fantastiskt balanserade viner på 15%. ”
När jag ställde frågan om ett tak på 14% till Wine Advocate-kritikern David Schildknecht, nådde han också upprörd för metafor. ”Jag tycker att ämnet är tufft. Det är som att fråga någon om ett fantastiskt musikstycke kan göras för mer än 70 instrumentala delar, eller om ett stort arkitektoniskt utrymme är mer än 75 meter högt.
Att välja 14% alkohol som gräns betyder att du ifrågasätter en femtedel av det som produceras av de mest kända odlarna i Bordeaux, Bourgogne, Wachau eller Kamptal, kanske 40% av Rhône och 75% till 90% av vad frågor från elitodlarna i södra Frankrike, Spanien, Kalifornien eller Australien. Det som är sant är att det är uppenbarligen svårare att göra fint vin när du rör dig mot alkoholens ytterligheter, vare sig höga eller låga. '
Steve Edmunds från Edmunds St John, som tillverkar vin i fyra olika Kaliforniens län, upprepade Engerer och föreslog att ”vissa sorter verkar producera viner som överstiger 14%, där alkoholnivån känns lämplig för uttryckssättet för dessa sorter på dessa platser”. Frågan om den exakta alkoholhalten som var beroende av sorten nämndes faktiskt allmänt av alla de jag talade med (se ruta på sid 41, som sammanfattar några av deras kommentarer).
så du tror att du kan dansa säsong 16 avsnitt 9
Som alltid med vin finns det få absolutter. Min egen åsikt är att alkohol ofta är orättvist demoniserad i viner med tvivelaktiga harmonier, och att om vindrinkare vill
njut av terroir i både varma klimatviner och svala klimatviner, då måste deras smak åtminstone förbli öppen för ett stort antal alkoholnivåer.
Beviset ligger dock i det andra och tredje glaset och i matsmältningsharmonin efter att vinet har druckits. Inom vinestetik är ingenting farligare än vinprovning som inte stöds av bekräftande drickande.
Skriven av Andrew Jefford
