Viognier är en druva som kom farligt nära utrotning. Hittade bara i norra Rhône och gav efter för phylloxera och för svårigheten och kostnaden med att odla de mycket branta sluttningarna där den odlades. Odlare övergav långsamt sina vingårdar och i slutet av 1960-talet fanns det inte mer än 12 hektar kvar. Lyckligtvis ledde en handfull producenter, särskilt Georges Vernay, sin väckelse och återplantering. Men det som gör Viognier ovanligt är att dess återuppkomst i Condrieu inspirerade odlare, först i södra Frankrike och gradvis över hela världen, att också plantera sorten. Den lilla men prestigefyllda Château Grillet-beteckningen med sina sällsynta och dyra viner bidrog också till att främja druvans rykte.
Viognier är en druva som kom farligt nära utrotning. Hittade bara i norra Rhône och gav efter för phylloxera och för svårigheten och kostnaden med att odla de mycket branta sluttningarna där den odlades. Odlare övergav långsamt sina vingårdar och i slutet av 1960-talet fanns det inte mer än 12 hektar kvar. Lyckligtvis ledde en handfull producenter, särskilt Georges Vernay, sin väckelse och återplantering. Men det som gör Viognier ovanligt är att dess återuppkomst i Condrieu inspirerade odlare, först i södra Frankrike och gradvis över hela världen, att också plantera sorten. Den lilla men prestigefyllda Château Grillet-beteckningen med sina sällsynta och dyra viner bidrog också till att främja druvans rykte.
chicago pd svart och blått
Det är inte svårt att se varför Viognier blev modern. Det är ett av de mest förföriska av alla vita viner: rikt aromatiska, med dofter och smaker av aprikoser, persikor, honung, kaprifol och tropisk frukt. Det är exotiskt och kvalt, men det är också svårt att odla och vinifiera. Druvan blommar ofta när det fortfarande finns en risk, åtminstone i norra Rhône, för frost. Det är också mottagligt för coulure (när druvorna inte utvecklas efter blomningen), bären är små och följaktligen är avkastningen låg. För tjugo år sedan toppade avkastningen sällan 15hl / ha (hektoliter per hektar) - du kan förvänta dig tre gånger så mycket från Chardonnay - även om bättre växter som nu är tillgängliga för odlare har ökat produktiviteten, när förhållandena är idealiska, till cirka 35hl / ha.
Att återuppliva sorten i dess traditionella livsmiljö var inte lätt. Condrieu ligger strax söder om de berömda vingårdarna i Côte-Rôtie (inom vilka Viognier slumpmässigt planteras, vilket ger upphov till en tvivelaktig trend - särskilt i Australien - för kofermenterad Syrah-Viognier), men beteckningen sträcker sig många mil söderut, där den är inbäddad i den mycket större St-Joseph-beteckningen. Inom St-Joseph är det de bästa utsatta platserna på granitjord som vanligtvis klassificeras som Condrieu.
Rhône söta hem
Det är den granitiska jorden som ger Condrieu sin typicitet, och de allra bästa exemplen visar vanligtvis en viss mineralitet i varierande grad. Vinodlingarna vetter mot söder till sydost och planteras i ofta branta sluttningar. Jordbruk är långt ifrån enkelt. Dessutom är matjorden tunn och lätt tvättad. Detta kan motverkas genom att plantera gröna täckgrödor, men de kan vara överdriven konkurrens för en sort som ger låga avkastningar i bästa tider. Terrasser, vanligtvis med stenmurar, är den bästa metoden för att bekämpa erosion, men dessa väggar är mycket kostsamma att bygga och underhålla. Kombinationen av knapphet - det finns bara cirka 140 ha under vinstockar - låga avkastningar och höga jordbrukskostnader innebär oundvikligen att Condrieu är ett dyrt vin.
För fyrtio år sedan tenderade den lilla tillverkade mängden att vara söt. Det beror på att den lilla grödan också koncentrerade sockerarterna i bären, och det var vanligt att ha fasta jäsning som gav viner med märkbar sötma. Även om sådana viner kan vara läckra - och producenter som Cuilleron, Vaillard, Gangloff och Gaillard fortfarande gör dem i vissa årgångar - är de inte normen. För Philippe Guigal, en stor producent av Condrieu, är de faktiskt en aberration.
De flesta viner från Condrieu är nu helt torra, men på grund av deras höga naturliga sockerinnehåll vid skörden kan de också innehålla mycket alkohol. Stor försiktighet måste iakttas för att undvika att alkoholen snedvrider gommen. Frodig blommig frukt följt av en raspande alkoholhaltig brännskada är ingen trevlig upplevelse. Men det är viktigt att välja Viognier på full mognad, trots riskerna. 'Det är frestande att välja tidigt för att spara syra', säger Guigal, 'men det kan vara ett misstag. Om det inte är helt moget kan du få obehagligt vegetabiliska dofter i vinet. '
Viognier har också mycket låg syrahalt. Följaktligen kan det vara överdådigt och sinnligt, men det kan också vara blåst och tungt om det inte vinifieras med stor försiktighet. ”Viognier behöver oxidation för att få fram sin mineralitet”, säger Pierre Gaillard. ”Jag tycker att om du åldrar vinet i tankar, så minskar det och du måste racka det, vilket i sin tur utsätter det för mycket syre, så att vinet blir tungt.” Så som många andra odlare, Gaillard föredrar att jäsa sina viner i fat för att få fram mineraliteten som gör Condrieu helt annorlunda än de flesta andra uttryck för Viognier. Christine Vernay, däremot, som har tagit över efter sin far Georges, väljer att jäsa i koniska träfat och sedan åldrar vinerna i olika proportioner av nya barriker.
Få producenter åldrar Condrieu i 100% ny ek. Andelen varierar från noll för vanliga tappningar till 25% för topp cuvéer. Det stora undantaget är Guigal, vars toppkuvé, Doriane (se ruta, s60), är jäst och helt åldrad i ny ek. Guigal vinifierar en tredjedel av all Condrieu-frukt, så den väljer de bästa, mest strukturerade vinerna till Doriane, som absorberar ny ek med överraskande lätthet. Doriane åldras också bra, vilket är atypiskt för Condrieu. De flesta odlare hävdar att vinet är som bäst upp till fyra år gammalt. Julien Barge från Gilles Barge tror att den kan åldras upp till 10 år, och 2001 jag försökte var fortfarande väldigt fräsch. Vernay finner också att hennes bästa enda vingård Coteau de Vernon (se rutan till vänster) håller förvånansvärt bra och utvecklar honung och pepparkaksmaker när det åldras. Men dessa åldrande Condrieus är undantaget, som vanligtvis kommer från de bästa platserna planterade med de äldsta vinstockarna.
Condrieu-odlare, som är enormt stolta över sina vingårdar, vilar inte på sina lagrar utan fortsätter att plantera om de historiska platserna. Vernay gör det och Guigal tog mig till en vingård under Château de Volan i St-Joseph när han visade mig de fyra platserna som Doriane består av. ”På 1800-talet”, säger Guigal, “var detta den mest kända vingården i Condrieu, men som så många andra övergavs den efter phylloxera. Alain Paret och jag arbetar tillsammans för att plantera om och terrassera webbplatsen. ”
dagar i våra liv lani
Ingen producent gör bara Condrieu. Även Vernay gör en Côte-Rôtie och St Joseph. De flesta Côte-Rôtie-odlare gör lite Condrieu, medan andra producenter är prickade över St-Joseph-beteckningen. Detta gäller tre av de bästa, Yves Cuilleron, François Villard och André Perret. Även om jordbruksföretagen är små - från högst 1 ha till 4 ha - producerar sådana producenter ofta så många som tre kuvéer, beroende på vinstockens ålder, utsättningen av vingårdarna och åldringsmetoderna. Således är Cuillerons La Petite Côte avsedd att vara full ung hans dyrare Vertige kan åldras och utvecklas under ett decennium eller så. De stora négociant husen producerar också Condrieu. Guigals viner är av högsta kvalitet, men Jaboulet, Vidal-Fleury, Chapoutier och Delas är också utmärkta källor.
Den hemlånga druvan
Eftersom Viognier är så rörlig i sitt franska hemland kan du föreställa dig hur illa det blir i sådana avlägsna områden som Stellenbosch, Eden Valley eller Casablanca. Vinproducenter över hela världen förfördes av dess exotism - i sådan skarp kontrast till den lättsamma anpassningsförmågan hos Chardonnay eller Sauvignon Blanc. Få visste hur man uttalade Viognier (Wine Spectator tillhandahöll en uttalguide varje gång druvan nämndes), men det var ingenting jämfört med svårigheten att göra den. Även i Condrieu slingrar det sig, beroende på odlare, vingård och årgång, från det sublima till fotgängaren. I Napa eller Mendoza hade ingen aning. För tio år sedan smakade jag Viogniers från Mendocino. Producenten var känd, vinmakaren mycket kompetent, och vinet var en katastrof: drygt 16% alkohol även efter den oenologiska fettsugningen.
Det fanns och finns bra Viogniers som tillverkas över hela världen, men de flesta saknar märket. De kan antingen sakna sortkaraktär eller ha för mycket av det. De kan vara frumpish i ena yttersta eller klämda i den andra. Om många amerikanska vinälskare har vänt ryggen till Viognier kan jag förstå varför.
Och ändå när det är bra är Viognier oemotståndlig. Efter att ha smakat versioner från hela världen tycker jag att det är omöjligt att säga vilka som är de bästa regionerna att odla den. Det finns för många variabler. Det är en triumf av terroir och av den darwinistiska sortens naturliga urval som galopperar vid sidan av konceptet, att Viognier presterar bäst i Condrieu på granitjord. Dessa förhållanden är omöjliga att replikera någon annanstans, så odlare måste plantera på instinkt, undvika uppenbarligen olämpliga förhållanden och hoppas på det bästa.
Skriven av Stephen Brook
