Upphovsman: Ivoha / Alamy Stock Photo
Dess vingårdar gränsar till både Chassagne- och Puligny-Montrachet, men ändå kostar den bästa St-Aubin en bråkdel av priset. Men, säger Stephen Brook, du måste veta var du ska leta.
Liksom många människor som försöker behärska den komplexa mosaiken av burgundiska vingårdar spenderar jag timmar på att porera över de detaljerade kartorna som identifierar alla regionens krossar. Dessa kartor är fulla av överraskningar. Hur nära de blygsamma vingårdarna i Monthelie är Volnays finaste tillväxt! Så konstigt att bara Vosne Suchots, en främsta cru, bryter ut de stora cru-platserna som annars sträcker sig oavbruten från La Tâche till Clos de Vougeot! Kanske konstigast av allt är hur den mäktiga Chevalier-Montrachet ligger bara några meter från de låga vingårdarna i St-Aubin, som också gränsar till premiärkorset Puligny-Montrachet och Chassagne-Montrachet.
Naturligtvis visste munkarna, odlarna och byråkraterna som etablerade hierarkin för burgundiska vingårdar vad de gjorde. St-Aubin kan vara ett stenkast från Chevalier-Montrachet, men aldrig på tusen år kommer de bästa vita i St-Aubin att konkurrera med en fin Chevalier-Montrachet. Kartorna är platta, men vingårdarna inte. Vad kartor bara kan föreslå med grafiska medel är variationerna i höjd och exponering som gör hela skillnaden mellan en medelmåttig plats och en stor.
Men även om det skulle vara dumt att göra överdrivna anspråk på kommuner som Monthélie eller St-Aubin, är det värt att komma ihåg att priserna på deras viner är en bråkdel av dem som efterfrågas för vinerna från de mer berömda grannarna.
Om du står inför de stora cru vingårdarna som Montrachet, ser du hur en sidodal tränger in i kullarna till vänster. Om du följer vägen som leder längs denna dal kommer du till byarna Gamay och St-Aubin. Båda sidor av denna väg är kantade med vingårdarna i St-Aubin. De flesta klassificeras som premier cru, vilket kan tyda på att de är av samma kvalitet, men så är långt ifrån fallet. Några av dessa platser ligger nära vägen, där jordarna tenderar att vara tunga och alluviala, vilket resulterar i viner som saknar finess. På andra håll finns vingårdar för högt i sluttningen, där mognad kan vara marginell.
När det gäller vingårdarna strax ovanför Chevalier är nyckelordet ”ovan”: de är höga och utsatta för starka vindar som kan fördröja mognad. Ändå är det de bästa platserna i St-Aubin: En Remilly, Chatenière och Les Murgers des Dents de Chien. Les Murgers är utan tvekan byns bästa vingård: mycket stenig och krita. Det finns väldigt lite jord här och vinstockarna kan drabbas under svåra år, men när druvorna mognar helt ger de de mest kraftfulla och eleganta vinerna från St-Aubin. En Remilly är lite mindre stenig och vinerna kan vara en touch bredare, men vissa värderar webbplatsen mycket högt. Detsamma gäller La Chatenière, en brant vingård med en fin sydlig exponering som uppskattas av odlare som Larue.
Att köra genom dessa vingårdar är det tydligt att det finns enorma variationer. En odlarpaket i En Remilly kan skilja sig mycket i kvalitet och karaktär från en annans. Således kan en enastående tomt i en blygsam premiercru leverera bättre vin än ett dåligt skyddat paket i en annars enastående vingård. Ändå är det ganska säkert att säga att de bästa platserna är de på Puligny-sidan av dalen. Crus som Charmois på Chassagne-sidan är mindre branta och har jord rikare på lera. Vinerna kan vara mycket bra, men de är bredare än de från Murgers och dess grannar och har mindre finess.
(St-Aubin producerar också några röda viner, men totalt sett är de avgjort mindre intressanta än de vita i bästa fall de är lätta och charmiga, i värsta fall rustika och svala. De bästa röda vingårdarna tenderar att vara de som ligger bakom byn St -Aubin: Les Frionnes och Sur le Sentier du Clou.)
Stor anseende
Ett sådant rykte som St-Aubin åtnjuter är nyligen. För femtio år sedan planterade många odlare Aligoté snarare än Chardonnay då på 1960-talet fanns det en trend för Pinot Noir. Idag dominerar Chardonnay med rätta. Även om en handfull négociants länge har sökt efter sina viner, har byn turen att ha ett stort antal skickliga odlare som har gjort sig ansträngningar för att återvinna de bästa platserna. Delar av Remilly och Murgers övergavs efter phylloxera, och på grund av deras branthet planterades inte förrän på 1980- och 1990-talet.
kärlek och hiphop säsong 7 avsnitt 3
Det finns överraskande liten variation i vinframställningsstilar. Enkla vita byviner åldras vanligtvis antingen i äldre fat eller fat eller i tankar. Premiers crus är vanligtvis vinade och åldras i burgundiska ekfat, även om andelen ny ek sällan överstiger 30% och oftare är 15–20%. Den som klassificerade vingårdarna i St-Aubin var överdriven i att dela ut premiärcrus, därför är byviner, ofta planterade på mycket coola platser, ibland över sura, så det är alltid värt att betala det lilla bidraget för en premiercru.
Vinproducenter
Under många år var byns bästa producent Marc Colin, som nu har överlämnat till sina söner. Sedan slutet av 1990-talet har Olivier Lamys viner dock smygt sig i spetsen. Lamys viner var ospännande fram till mitten av 1990-talet, då Huberts son Olivier tog över. Varje år producerar han ett briljant sortiment från Remilly, Chatenière och Murgers, viner som är kraftfulla och bräckande samt fyllda med frukt. De är dock lätt de dyraste vita vinerna från St-Aubin.
Larue-bröderna har ett brett utbud av premiärcrus att välja mellan, liksom vingårdar i Puligny och Chassagne. År 2000 var Remilly och Murgers deras bästa crus, och dessa är fruktiga viner med väl integrerad ek som speglar de olika karaktärerna på deras vingårdar.
Denis Clair, som är baserad i Santenay, är lika pålitlig. Hans är viner av kraft och längd som erbjuder mycket trevligt att dricka under cirka fem år. De är vita i modern stil, gjorda med tekniker som helklusterpressning (används också av Lamy) och åldras i något mer ny ek än de flesta St-Aubins. Men deras fruktkvalitet är utmärkt, och i deras generositet och överflöd återspeglar de sin producents personlighet. Precis som vinerna från Colin är de till ett rimligt pris.
Dominique Derain är byns excentriker, en uppfattad man med stor hänsyn till sina egna viner, som har producerats biodynamiskt i många år. (Ett badkar med färska korhorn ligger på gården när jag senast besökte.) Hans vinframställning är inte-interventionistisk till ett fel: ingen extra jäst, ingen kapning, ingen försurning, knappast någon filtrering, inte ens för vita. De är bra, särskilt från En Remilly, och de verkar åldras bra.
Med denna spridning av pålitliga odlare är det lätt att anta att alla viner från St-Aubin är värda att söka. Men det finns också besvikelser. De från Vincent Prunier i Auxey-Duresse uppvisar ofta ganska aggressiv syra. Gérard Thomas viner saknar aromatisk smak och kännetecknas av hög syra, vilket han tillskriver de unga vinstockarna i sina vingårdar. Men hans Murgers har en välkommen mineralkaraktär.
De två viktigaste négociants som köper från St-Aubin är Olivier Leflaive och Domaine Roux, även om den senare äger vingårdar i byn. Leflaive har varit en entusiast för St-Aubins vita i många år, och de är genomgående bra, även om de är bäst fulla unga.
https://www.decanter.com/wine-reviews/france/burgundy/olivier-leflaive-cuvee-oncle-vincent-bourgogne-2018-35979
Burgundy's's Bargains
Drick hela 2004-talet fram till 2010.
