Tempranillo kommer alltid att vara Riojas ankare, men Amy Wislocki hittar producenter som söker efter andra inhemska druvor i ett försök att erbjuda alternativa stilar
dagar i våra liv spoilers för den här veckan
Cojon de gato kanske aldrig kommer att fånga, men det är bland 70 inhemska druvor som kärleksfullt odlas i Rioja, i ett försök att återställa användningen. Bokstavligen översatt som 'kattens testikel' - och så kallad på grund av dess utseende på vinstocken - är det svårt att föreställa sig delar av kattanatomi som pryder flaskans etiketter när som helst. I sanning kommer denna druva förmodligen aldrig att se en tappningslinje, men uppmärksamheten som ägnas åt att återuppliva traditionella Riojan-druvor är en del av ett tydligt tryck i regionen för att behålla sin identitet på en marknad som ofta domineras av identikit-röda gjorda av en handfull druvor, med liten eller ingen regional typicitet.
”Vi vill inte göra samma misstag som Navarra”, säger Ricardo Aguiriano San Vicente från den generiska kroppen Wines från Rioja. ”Efter att de tillät plantering och befordran
av internationella druvor, försummade producenterna Garnacha och fokuserade på Cabernet. Plötsligt var de tvungna att tävla med 100 andra länder, med “mig-för-viner”. Rioja har dock inte helt haft modet att helt stänga dörren för internationella druvor, och i en långvarig, ganska farsisk eftergift för dem som vill kopiera Navarra-exemplet kan producenter göra röda viner med internationella druvor - så länge dessa sorter inte nämns på etiketten. Sådana planteringar och buteljer har 'experimentell' status, trots att sådana experiment inte är exakt nya och status quo sannolikt inte kommer att förändras under det kommande decenniet.
Så hur kan vi förvänta oss att se stilen på den genomsnittliga Rioja-förändringen under 2010-talet? Rioja förblir starkt lojal mot Tempranillo, medveten om att den har väckt en varumärkesmedvetenhet som måste avundas av många vinregioner. Trots att den globala exporten minskade med 11% förra året ökade den totala försäljningen på exportmarknaderna med 57% under de sju åren innan. Mantrat verkar vara 'kvalitet och konsistens', och detta fokus har gett resultat - de flesta konsumenter har förmodligen ingen aning om att Tempranillo är Rioja (och för Spanien för den delen) den huvudsakliga druvan, men de vet att vinet de plocka från hyllan kommer att ha mjuk, jordgubbsfrukt med ett streck vanilj.
Eller åtminstone har detta varit fallet tidigare. Idag ersätts den jammiga frukten och vanilj i många viner med en mer fokuserad, ren, fruktdriven, strukturerad stil. Förlängd åldring i äldre fat faller i misstanke och vinerna lagras under kortare perioder i nyare ek. Crianza fortsätter att klättra i popularitet, på bekostnad av den minskande Gran Reserva-kategorin.
Det finns också en ny betoning på viner med en sort och en vingård, och mer uppmärksamhet ägnas åt Riojas olika terrasser. ”Historiskt fokuserade vi på hur länge vinerna har spenderat i fat och flaska”, säger Roberto Alonso från Bodegas Valdemar i Rioja Alavesa. ”Nu börjar detta förändras, med prat om jord och delregioner och en vingårdsviner.”
Odlare är fortfarande den dominerande kraften i Rioja, med vingårdar som bara äger 15% av vingårdarean. Detta förklarar varför vingårdar hittills har pratat om vinframställningsaspekterna i produktionen - hur kan du begeista över vinets terroirkaraktär när det förmodligen är en blandning av frukt från hela Rioja? Det förklarar också varför Tempranillo svarar för 80% av de röda druvor som planteras här - det är lättare för entreprenadodlare att odla och sälja än de andra huvudsakliga inhemska röda, Garnacha, Graciano och Mazuelo.
Kommer hemma
Speciellt Garnacha har lidit på bekostnad av Tempranillo, med planteringar i nedgång finns det bara 6 000 ha i Rioja, mot Tempranillos 50 000 ha. ”Det har varit ett tryck för att marknadsföra Garnacha i den varmare underregionen Rioja Baja, men i Rioja Alta kommer det alltid att vara lättare att sälja Tempranillo”, förklarar John Radford, Decanter World Wine Awards Regional Chair för Spanien. 'Eller, om odlare har pengar, planterar de istället den fashionabla men fortfarande sällsynta Graciano.'
skamlös säsong 7 avsnitt 5 sammanfattning
En ökning av de enskilda sorterna från Garnacha, Graciano och Mazuelo - plus Riojas vinkropps projekt för att rädda inhemska sorter på gränsen till utrotning - skakar upp saker. Tempranillo kommer alltid att vara den största kraften, men regionens andra inhemska druvor erbjuder spännande alternativ för dem som är fast beslutna att söka efter viner som ofta tillverkas i mycket små mängder.
Prata med någon i Rioja om detta ämne och namnet Juan Carlos Sancha kommer alltid upp. Hans doktorsavhandling hade titeln ”The revival of native minority grapes in DOCa Rioja”, och detta har varit en alltförödande passion i hans karriär hittills. Han gjorde Riojas första singelvarianter Graciano för Viña Ijalba 1995 ('Det skulle ha varit det första i världen', säger han fördärvligt, 'men för Brown Brothers i Australien'), följt av den första Maturana Blanca 2001 och första Maturana Tinta 2002. Idag väcker han liv i fler inhemska druvor, i små mängder, under sitt eget Ad Libitum-märke.
”Det finns cirka 8000 druvsorter i världen”, säger Sancha, ”men bara 10 av dem står för 90% av produktionen. Vin borde ha en geografisk stämpel annars är det bara Coca-Cola. ”Vissa sorter är omöjliga att återuppliva, säger han, men det finns sex som har öronmärkts för uppmärksamhet: Tempranillo Blanco, Maturana Blanco, Turruntés (inte förväxlas med Torrontes ), Maturana Tinta, Maturano och Monastel de Rioja (inte att förväxla med Monastrell). Sancha äger 2,5 ha Maturana Tinta och 1,5 ha Tempranillo Blanco, och de senaste årgångarna av båda har stor potential - druvorna är karaktäristiska, individuella och har den viktiga geografiska stämpeln.
'Tempranillo Blanco är inte utbrett ännu eftersom det är en ny upptäckt - en naturlig mutation av Tempranillo Tinto', förklarar Sancha. ”Den har fantastisk syra och aromer och kommer att kombineras bra med Viura.” Sancha tror att de bästa vinerna är blandningar, men det finns värde i monovarietala viner ”för att visa upp andra druvor och för att utbilda människor.” Röd druva Maturana Tinta är också ett ideal. blandningspartner, säger han. Den har bra färg, elegans och surhet, en perfekt matchning för tempranillo med relativt låg syrahalt. Baron de Ley har 20 hektar av det, och verkställande direktören Victor Fuentes beskriver det som ”en dold juvel”. Bodegas Valdemar har också en liten mängd och gör en version av enstaka varianter under Inspiracion-etiketten.
Mycket lättare att hitta i Rioja är exempel på enstaka sorter av Garnacha och Graciano. Sancha hoppas på ett stopp i nedgången av planteringarna i Garnacha. ”För bara 35 år sedan planterades mer Garnacha än Tempranillo, nu står det för bara 14% av de röda planteringarna. Problemet är att avkastningen är inkonsekvent, det är svårare att vinfa än Tempranillo, och det har inte den färg som Tempranillo gör, vilket innebär att det är svårare att sälja i USA, där Parkers inflytande betyder att det handlar om färg, färg, färg. ''
vad är den bästa kryddade rom
Ett antal vingårdar tillverkar nu 100% Garnacha-viner, inklusive Bodegas Breton i Rioja Alta, där vinmakaren Pilar Bello värdesätter sina uttalade blommiga aromer. Hon gör vinet i en fyllig stil, åldrat i fransk ek, men redo att dricka. Den första vingården i Rioja som gjorde en reserva från Garnacha var Valdemar, med målet att göra ett seriöst vin som kunde åldras. ”Vi tror mycket på Garnacha”, säger exportchef Roberto Alonso. ”Det finns gamla vinstockar i Priorat och Châteauneuf-du-Pape som ger viner som åldras bra, så varför inte här?” I Rioja Alavesa gör Valserrano en Garnacha som visar vilka vinrankor med en viss ålder och god jord kan producera.
Upp på vägen vid Luis Cañas säger kommersiell chef Jose Miguel Zubia att Alavesa är för cool för att göra en 100% Garnacha, men vingården fortsätter att experimentera med sorten. Men det producerar en sort Graciano. “Den här druvan är som Marmite”, säger Zubia, “du antingen älskar den eller hatar den.” Goda sortexempel visar härlig färg, alkohol och surhet, en myntig, kryddig näsa och en mineralitet i smak, balanserad av bläckiga mörka frukter. Druvan är notoriskt svår att odla - skämtet är lätt att Graciano härstammar från odlarnas svar på önskemål om att odla den: 'Gracias, nej'. Eller det kan komma från graciaen - glädje eller nåd - som den lånar ut till ett vin.
Graciano jämförs ofta med Cabernet Sauvignon men, säger Valdemars Alonso, är det mer mineraliskt och myntigt, mindre choklad. ”Det är väldigt inkonsekvent”, säger han. ”Det är sen mogning och måste växa i de varmare delarna av Rioja för att undvika att bli grön. Avkastningen är hälften av Tempranillo, men Graciano hämtar inte dubbelt så mycket pengar. Alla hävdar att de har planterat det, men om det fanns mycket som folk säger att det finns skulle det stå för mycket mer än 1% eller 2% av vinstockarna. '
Vissa vingårdar använder Graciano i en blandning av viner i jovenstil, som Bodegas Ontañon i sitt Arteso-märke - men det hittar alltmer in i olika märkningar, i många uttryck. Contino har gjort ett försök att rädda druvan sedan 1994, och dess sort Graciano är ovanlig när det gäller att använda frukt från Alavesa, ofta ansedd för cool för den. ”Vi har planterat cirka 15 hektar, och det är på en så varm plats att det ofta mognar före vår Tempranillo”, säger Oscar Urrutia, marknadsdirektör. Han tror att 100% Graciano-viner behöver tid i flaskan. ”Surheten är hög och den är utmärkt för åldrande. Vi smakade nyligen årgångar från mitten av 1990-talet - fantastiska. ”
”Du måste få rätt balans”, säger Rafael Vivanco, vinmakare vid Dinastia Vivanco i Rioja Alta, som kombinerar en vingård, ett arkitektoniskt slående vinmuseum och ett forskningscenter. ”Graciano måste vara helt mogen för att få det fulla uttrycket, men du behöver rätt syra också, så val av plats är avgörande.” Efter omfattande studier av jord, terräng och mikroklimat har Vivanco lanserat Colección Vivanco, ett begränsat produktionsområde som inkluderar sort Garnacha, Graciano och Mazuelo.
Mazuelo är förmodligen den sällsynta av de tre som ett enda vin, trots att det är mycket mer planterat här (1 610 ha) än Graciano (990 ha). Känd någon annanstans som Carignan, är Mazuelo i Rioja en robust, tannisk, åldrande sort. ”Det är svårt att sälja, men vi tillverkar bara några tusen flaskor för vinälskare och sommelierar”, säger Valserranos Pablo de Simon.
Det finns några 100% Mazuelos - inklusive en tillverkad under Azabache-märket av en av Riojas största kooperationer, Aldeneuva. Med en verksamhet som spänner över 850 odlare och 2600 hektar, som står för 5% av Riojas produktion, är det uppmuntrande att ett så stort kommersiellt företag producerar sådana okommersiella viner. Naturligtvis är det osannolikt att Mazuelo blir nästa stora sak i spanskt rött men som de andra inhemska druvorna som vinner mark är det en annan sträng till Riojas båge. Och bevisar att Rioja kan producera några konstiga och underbara viner, liksom jordgubbar och vanilj, när det gäller druvor bortom Tempranillo.
Skriven av Amy Wislocki
