Tyskland Rheingau konstnärsvingårdar Stielweg och Domdechaney
Rheingaus styrka är dess torra Rieslings, även om dess rykte är för söta viner. STEPHEN BROOK får reda på varför meddelandet fortfarande inte har gått igenom.
fet och de vackra spoilersna
Rheingau bör vara Tysklands flaggskeppsregion. Det är trots allt hjärtat av Riesling, där druvans naturliga syra kan balanseras utsökt av dess intensiva fruktighet. Men i många år verkar det ha varit hålat under vattnet och haltat genom vinets modiga hav. Denna ädla vita sort nämndes först i ett dokument 1435 och kan mycket väl ha varit närvarande i vingårdarna årtionden tidigare. Själva Rheingau är grundad i tradition och historia: sett från Rhen som flyter under dess 3000 hektar, erbjuder den en silhuett av slott, herrgårdar och kloster och domineras fortfarande av gods som tillhör ädla eller tidigare kyrkliga domäner.
Denna uppfattning om en underpresterande vinregion - med stor känd men begränsad popularitet - är något av en snedvridning. Kvaliteten på vinerna är nu extremt hög, vilket sällan var fallet för 20 år sedan och Rheingau är den första av de tyska vinregionerna som implementerar ett klassificeringssystem för vingårdar. Om bilden inte matchar dess faktiska prestanda kan det bero på att dess odlare har diskuterat varandra i två decennier om stilistiska frågor. I mitten av 1980-talet undersökte jag en bok om söta viner och uppmanade en framstående odlare, den ungdomliga Bernhard Breuer från Georg Breuer-gården. I sitt provsmakningsrum hade han ställt upp dussintals flaskor, moderna och gamla, för att jag skulle smaka. 'Jag är glad att visa dig ett antal söta viner', sa han till mig, 'men du måste förstå att Rieslings från Rheingau tidigare var torra.'
Stephen Ress från Balthasar Ress-gården i Hattenheim instämmer. ”Men de var torra eftersom vinerna förvarades i fat i minst tre år och sedan i flaska i några år efter det. Det var först under de senaste decennierna som vi utvecklade tekniken för kylning och filtrering som gjorde det möjligt för vinproducenter att stoppa jäsning och lämna lite kvarvarande socker i vinet. För ett sekel sedan var det inte möjligt, eftersom vinerna fortsatte att jäsa tills de slutligen slutade, då var de vanligtvis ganska torra i smak. 'Men på 1970-talet manipulerades 70% av Rheingau-vinerna med ny teknik och doserades med süssreserve. (jäst druvsaft), var ganska söta. Inte överraskande antog många snart att detta var den autentiska stilen hos Rheingau Riesling. Breuer och många andra var fast beslutna att bekämpa detta antagande, eftersom de trodde att höga halter av restsocker inte bara resulterade i viner som var dåliga matchningar med mat, utan att restsocker ofta förklädde dålig kvalitet och överskurna druvor. 1984 grundade Breuer Charta av odlarföreningen, som lovade att producera under sin logotyp viner som gjordes till högre kvalitetsstandarder än 1971 års vinlagar krävde och som liknade stilistiskt: torra viner med 9–12 g resterande socker balanserad med hög syra. Den avlidne Graf Matuschka-Greiffenclau, en annan korsfarande grundare av Charta och ägare till det stora Schloss Vollrads-gården, organiserade otaliga banketter för att visa hur väl Charta Rieslings matchade ett stort utbud av rätter. I början av 1990-talet gick Breuer och Graf Matuschka ett steg längre och argumenterade för en vingårdsklassificering som skulle göra det möjligt för odlare att markera topp vingårdar - Steinberg, Erbacher Marcobrunn och så vidare - på etiketterna, samtidigt som de undertryckte namnen på mindre webbplatser. Detta var traditionell praxis i regionen tills 1971 års vinlagar proklamerade att alla vingårdar var lika fördelade.
Efter en lång och ibland bitter kamp godkändes slutligen en klassificering i slutet av 2000. Trots alla dessa initiativ förblir bilden av Rheingau oklar. Gårdar med en stark inhemsk marknad tenderar att följa Breuers ledning genom att fokusera på i huvudsak torra viner, marknadsförda under gårds- eller bynamnet - förutom när vinerna kommer från kända vingårdar och släpper ut nobla söta viner endast i exceptionella årgångar. Det finns liten stilistisk sammanhållning i Rheingau, även om torra viner långt överträffar söta.
För femton år sedan var torra Rheingau Rieslings ofta för hårda för sitt eget bästa. Även många Charta-viner hade för hög syrahalt för komfort. Idag är vinerna bättre balanserade och toppodlarna minskar frivilligt avkastningen till cirka 50 eller 60 hl / ha och hanterar sina vingårdar med minimal jordförstörande herbicider och bekämpningsmedel. Det maximala utbytet i Rheingau är 88hl / ha, men det som inte är allmänt insett är att överproduktion kan överföras till potentiellt smalare år. Tysklands ledande sammanslutning av kvalitetsorienterade odlare, VDP, insisterar på en maximal avkastning på 75 hl / ha i Rheingau, men också här finns kryphål. 'All denna regel betyder', förklarar Breuer, 'att om du skördar 85 hl / ha ett år kan du bara flaska 75 med VDP-logotypen, men det finns inget som hindrar dig att använda resten i en vanlig tappning. Så teoretiskt sett kan du fortfarande producera så mycket du vill, och en överskuren vingård ger utspädda viner över hela linjen, inklusive viner med VDP-logotypen! Min egen uppfattning är att eventuell överskottsproduktion ska skickas för destillation. ”
Utforska Rheingau
När man utforskar Rheingau börjar man förstå dess mångfald. Dess flod av söderläge vingårdar flankerar Rhen vid den punkt där den, efter att ha flödat norrut under en lång period, svänger västerut i cirka 30 km innan den återupptar sin nordliga passage vid Assmannshausen. Mellan floden och skogarna vid Taunus-foten ligger vingårdar, de platser som ligger närmast floden njuter av de balsamaste temperaturerna, de längre inåt landet är något svalare och njuter av en längre växtsäsong. I öster ger de skyddade sedimentjordarna vid Hochheim de rikaste, mest robusta vinerna i regionen.
fet och den vackra uppdateringen
Gården skiljer sig inte mycket åt när det gäller vinifiering. Vissa använder utvalda jästar andra föredrar inhemska jästar. De flesta gynnar en lång sval jäsning, ofta i många månader. Många fastigheter behåller de klassiska faten på 1 000 liter för att jäsa och åldra vinet som andra delvis eller helt har bytt till rostfritt stål. Vissa flaskar tidigt för att behålla vinens färska fruktighet andra flaskar senare för att få fram vinets komplexitet snarare än dess primära fruktkaraktärer. De kanske viktigaste skillnaderna är mellan de som kvarstår med den högteknologiska vinframställningen som Tyskland blev känt för, som klargör musten, ofta genom centrifugering, före jäsning och de som föredrar naturlig sedimentering och åldrande på den fina bärningen. Under senare år har ägarförändringar skett. Många små fastigheter har försvunnit, deras vingårdar absorberas av större grannar och några större gårdar, som Groenesteyn och Aschrott, har sålt upp.
Det har också skett en förändring i generationer, och tidigare svaga egendomar som Spreitzer har förvandlats till stigande stjärnor i Rheingau, i detta fall levererat en rad eleganta, snygga viner till förnuftiga priser. Andra relativa nykomlingar är familjerna Flick och Barth, som snabbt gör sig ett namn. Unga Johannes Eser tillverkar nu vinerna på Johannishof, som producerar en större andel icke-torra viner än de flesta andra gårdar. Andra stjärnor i regionen är Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (mest för hans eleganta Pinot Noirs), Breuer, Weil (känd för de mest bländande och dyra TBA men förtjänar sitt rykte för koncentrerade torra viner också) och Peter Kühn i Oestrich. Kühn är blygsam till blygsamhet, men en promenad med honom genom vingårdarna berättar allt du behöver veta om hans engagemang: de burgundiska trelliseringssystemen, den högre densiteten, insisteringen på att kontrollera avkastningen genom svår beskärning. Vinerna är härliga: även den enklaste Rheingau Riesling är utsökt.
Det finns en handfull underpresterande gårdar kvar, särskilt bland de större aristokratiska domänerna som saknar den personliga kontakten hos en nära involverad ägare / vinmakare. Men totalt sett är kvaliteten i Rheingau extremt hög. Om världen som helhet inte inser det, beror det inte helt på att vi är för blinkande för att uppskatta Rheingau Rieslings härligheter. Det beror till stor del på att regionen har varit alltför dominerad av strider och stilkrig för att presentera en enhetlig front för vinvärlden.
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/Riesling/
quantico säsong 2 avsnitt 4 sammanfattning
Stephen Brook är en bidragande redaktör för Decanter.
