Carignan vinstockar behöver steniga jordar och låg nederbörd för att trivas
- Tidskrift: Utgåva i februari 2018
En en gång hånad medelhavsdruva återföds som ett fint vin, med eleganta kuvéer som kommer från Spanien och Frankrike, upptäcker Miquel Hudin
För att upptäcka (eller kanske återupptäcka) Carignan som vindrinkare kommer det att hända på en vinjuvel. De fina vinerna som nu produceras av denna druva är vanligtvis de bästa kuvéerna i en vingård i en vingårds portfölj. Dessa är ofta dyra som ett resultat, men de kommer också att erbjuda en ny och spännande upplevelse för alla som vill bredda sina drickshorisonter.
Carignan är ett namn lånat från franska, men beroende på ditt ursprungsland kan du känna det som Bovale di Spagna, Cariñena, Carinyena, Mazuelo, Samsó eller annan synonym. Sorten är faktiskt spansk i sitt ursprung med dess fortfarande obestämda korsning som har hänt någonstans i den nedre delen av Aragón i Spaniens nordöstra och möjligen nära staden Cariñena, vilket resulterat i att den tar namnet. Och även om det finns blanc- och gris-mutationer, är det den röda varianten av druvan som dominerar planteringar världen över.
Historisk uppgång
Carignan spred sig över land från sin uppfattningsplats, på väg västerut till Rioja i Spanien och sedan längre nordost till Côte d'Azur i Frankrike. Det fördes sedan till Chile, Italien, Marocko, Israel och Kalifornien, för att nämna några av dess adopterade hem. Planteringarna var expansiva under perioden efter phylloxera, eftersom Carignan var älskad för vad som faktiskt är dess värsta kvalitet: överproduktion. Bönderna under det senaste århundradet planterade det inte utifrån förutsättningen att tillverka fint vin, utan för att det under de rätta förhållandena kunde producera upp till en enorm, men intensiv 200hl / ha.
Under hela 1900-talet var detta den kommersiella inriktningen för Carignan, och den stora delen av världens utbud planterades i Languedoc-Roussillon: regionen i södra Frankrike som blev synonymt med den europeiska 'vinvatten'. Som svar antogs successiva vinstockar eller återplantering med 'förbättrade sorter' (Grenache, Syrah och andra) av ett berört EU.
Men i glesa fickor med dålig jord och glömda vinstockar pågår en massiv omprövning av druvan, från toppen av Languedoc och Roussillon i Frankrike ner till botten av Katalonien i Spanien. I dessa regioner har de senaste två decennierna visat att trots det namn som härstammar från Aragón (där Grenache nu är dominerande) ligger dess andliga hem längs denna stråle av medelhavsappellationer.
Stansa ner locket för att undvika minskning under jäsning vid Château Champ des Soeurs
Allt i hanteringen
Carignan är en tråkig druva att växa. Med tanke på dess stora, täta kluster och den extremt långa mognadscykeln är den mycket benägen för mjöldagg och massa röta. Det behöver också dåliga, steniga jordar och låg nederbörd för att begränsa avkastningen och öka dess smakkoncentration. Medan tusentals hektar finns, är det de busktränade gamla vinstockarna som visar sig mest spännande, eftersom de ger miserly avkastning på 1 kg (till och med 300 g) per vinstockar med starkt smaksatta druvor.
Frankrike har investerat mest tid och lärande i att förstå druvan. I Gruissan och Embres-et-Castelmaure har INRA (det franska institutet för jordbruksforskning) två vingårdskonservatorier som rymmer 233 sticklingar från vingårdar över hela landet. Under tillsyn av Didier Viguier observerar de odlingen av Carignan och arbetar med att utrota vinvirus som ofta är frodiga i äldre vingårdar.
I både Languedoc och Roussillon finns det en tendens att välja Carignan tidigt. Skördar under den tredje veckan i september är inte okända och resonemanget är att detta bevarar smak, men det verkar som att tanken baseras på att Carignan snabbt når ideala sockernivåer under mognad. Till skillnad från Grenache skjuter den dock inte i höjden när det gäller potentiell alkohol och kommer att förbli under 15% i en 'normal' årgång, även om den får mogna längre.
Med Carignan som kommer mycket nära Katalonien har vinmakarna där varit vana vid det i århundraden. Den långa mogningen som fransmännen undviker omfamnas av katalanerna och fortsätter att vara vanligt och sträcker sig in i oktober eller till och med i början av november under vissa år och paket. Detta ger två mycket olika profiler av druvan.
När de siktar på en rätt balans mellan smakerna, tycker de flesta franska vinproducenter att icke-ingripande inte är ett alternativ när man arbetar med Carignan. Laurent Maynadier från Château Champ des Soeurs kommer att göra all sin alkoholhaltiga jäsning i rostfria tankar, vilket kan vara det snabbaste sättet att sluta med en reduktiv Carignan (den berättande lukten av en träff) eftersom juicen inte kan andas , men han säger att det är lätt att hantera: 'Du hanterar bara pump-overs efter behov genom att flytta den reduktiva delen av satsen för att blanda med oxidativet högst upp.'
Medan många katalanska producenter använder regelbundna pump-overs, finns det också en trend med öppna fat, liksom experiment med leraamforor, som vid Mas Martinet i Priorat. Vinodlingar med mycket koncentrerad frukt, som Vall Llach, använder också betong (tankar eller ägg).
De katalanska producenterna har inte utfört den intensiva vetenskapliga analysen av fransmännen, men de har lyckats med druvan så mycket att sortens karignaner ofta finns i toppnivåerna, inklusive Priorat, Montsant, Empordà och Terra Alta. Detta är en markant kontrast till Frankrike, där 100% karignaner måste säljas under obskyra regionala IGP eller till och med den blomstrande Vin de France-kategorin. Det finns de som gynnar det senare alternativet, till exempel Jon Bowen från Domaine Ste Croix: 'Det låter dig ha en konversation.'
Elizabeth och Jon Bowen från Domaine Ste Croix
Dags att glänsa
Carignan är känt för att utveckla en mängd tanniner, surhet och färg, så det har vanligtvis använts som en utmärkt blandningspartner för Grenache, som kan saknas i dessa egenskaper. Om det inte görs med försiktighet, kan det också vara benäget för skenande minskning under vinifiering. Så, medan en vacker druva på egen hand, måste vinet fortfarande göras noggrant.
När det är bäst, oavsett om det är norr eller söder om Pyrenéerna, visar Carignan-viner vanligtvis mörk körsbärsfrukt, blåbär, violett och andra blommiga aromer tillsammans med noter av apelsinskal, svart lakrits och kakao. På gommen är vinerna mycket fylliga med tanniner som har en fin, dammig aspekt och en syra som ger ett friskt och livligt vin med utmärkt potential för åldrande. Det är utsökt ihop med rostat kött, anka och jordnära rotfrukter, men kan överväldiga eller potentiellt kollidera med starka ostar.
De senaste 15 åren av Carignans utveckling har inte uppstått av misstag eftersom en ny generation antingen har öppnat nya källare eller tagit över från sina föräldrar. De har studerat oenologi istället för att bara ärva kunskapen från sina förfäder och kan transplantera modern vinframställning på de gamla metoderna, som i sin tur har kastat denna druva på världsscenen.
För bara några år sedan trodde man inte att vackra, komplexa viner kunde ha framställts av Carignan-druvan, med tanke på dess ofta tunna profil när de odlades i Languedoc-Roussillon, eller den grova slipningen i exempel från Katalonien.
Även om det är sant att denna typ av utveckling sker med otaliga druvsorter när de får ett stänk av modernitet, har det i fallet Carignan också inneburit att man väntade mer än ett sekel på att gamla vinstockar skulle kasta sitt rustika förflutna och återfödas i prakt.
