Jefford: Av maneter och vakter - druvsort

Gewurztraminer Alsace Kredit: Andrew Jefford

Nyheter Hem

Från arkivet

Vad menar vi med 'en druvsort' eller sort? Berättar dess namn på en etikett om vinets smak - eller om mänsklig längtan efter konceptuell enkelhet?

Vad menar vi med druvsort?

Ju mer jag läser om ämnet desto mer smakar jag viner från 'samma sort' som produceras på olika platser, desto mer anser jag att den högteknologiska skillnaden mellan variation och mutation och desto mer är att DNA-insikter avslöjar genetiska kopplingar mellan sorter som absolut inte gör något. känsla överhuvudtaget i förhållande till arom och smak, desto mer tveksamt börjar vår anknytning till begreppet variation att verka.

Jag förstår dess vetenskapliga oundviklighet - och det är svårt att hitta en lättare väg till kunskap om vin än genom att spåra druvsorter. Som jag skrev här tidigare verkar sorterna representera en slags grammatik vin. Dessa namn och deras smakprofiler ... de är bara så frestande!

När du börjar lägga viner i munnen börjar systemet dock kollapsa. Och ju mer du smakar desto mer kollapsar den. För mycket ”sorttänkande”, med andra ord, kan hämma och boja vinuppskattning. Om vi skulle betrakta platsen och platsens kulturella traditioner som de främsta översättarna av vinsmak och variation som sekundära och anekdotiska, skulle vi vara klokare vinälskare.

Naturligtvis är det intressant att veta det Gewurztraminer och Savagnin är 'samma druvsort'. Det förändrar inte faktumet Alsace Gewurztraminer är väldigt annorlunda än en sort Savagnin från Arbois eller Côtes du Jura (än mindre vin jaune). Den ena är exotiskt parfymerad, slö på tungan och nästan saknar syra, den andra luktar antingen svalt och reticently fruktig eller spännande klangig, och surheten kan slå din tunga som en yxa.

Jag hade turen att smaka på den underbart redo och atletiska 2005 Clos St Jacques från Rousseau nyligen vid bordet av en generös vän. Samma sort som Zind-Humbrechts balsam- och honungsbelastade 2010 Clos St Urban Rangen de Thann Pinot Gris , smakade i Alsace i september? Inte i något sensuellt universum jag känner.

Vad vi lär oss av detta tror jag är att konsekvenserna av genetisk skada eller fel i DNA av en enda sort kan vara mycket mer konsekventa för det mänskliga ögat, näsan och munnen än DNA-gränsmarkörerna mellan sorter, även om att skador eller dessa fel kan vara små eller obetydliga i DNA-profilen som helhet. Det är, konstigt.

Paradoxerna är dock inte begränsade till mutanter. För ett par veckor sedan smakade jag (samma eftermiddag) a Tannat från Alta Mesa AVA i varma Lodi (tillverkad av Ursa Vineyards med frukt från Ron Silvas Silvaspoons vingård) ett par timmar innan du provade ett fatprov av Vignes Préphylloxériques 2012, en garnproducerad av ett litet, gammalt paket i St Mont av det utmärkta kooperativet Plaimont Producteurs.

Ingen mutationsspänning här, med andra ord är det samma sort, om inte nödvändigtvis kloniskt identisk. Men återigen skilde sig vinerna oigenkännligt från varandra. Den förstnämnda var mjuk och otannisk, darrade som en manet, rik på bränd björnbär den senare var uppfriskande, resonant och djupt garv, mer vakt än gelatinös zooplankton. Inte bara var de olika i smakanalogier, men de var en chockerande strukturell kontrast. Jag provade två platser och två vinkulturer. Andra sorter som odlats på varje plats skulle säkert ha berättat samma historia. Variationen var faktiskt ett hinder för förståelse.

Så gör vi verkligen en tjänst för Marlborough S Sauvignon Blanc odlare genom att ständigt benchmarka sina viner mot Sancerre eller Pouilly-Fumé? Mendoza Malbec liknar inte Cahors alls har Rutherford Cabernet och Margaux nästan ingenting gemensamt. Smaka Chablis verkar för mig vara irrelevant om du vill göra (eller njuta) av ett vitt vin som råkar komma från Chardonnay druvor i Margaret River . Kinas Cabernet Gernischt är 'samma som' Chiles Carmenère - men i en annan mening är det inte. Vi har alla noterat den paradoxen, med ' Syrah 'Och' Shiraz 'Eller med' Pinot Gris 'Och' Pinot Grigio ”- varför producenterna av var och en, på nya globala platser, noga överväger vilket namn de ska använda. Vi betalar läppservice för att placera, men vi fortsätter att organisera vårt vintänkande och bygga vår vinestetik kring den superannuerade sortmodellen. Jag är lika skyldig till detta som någon att inte koppla i den frestande mallen är så svårt.