Denbies vinodling Kredit: BANANA PANCAKE / Alamy Stock Photo
- Höjdpunkter
- Tidskrift: Oktober 2019-utgåva
För trettio år sedan började jag en serie med 12 månadsartiklar som spårade den böljande förmögenheten för en enda engelsk vingård, Breaky Bottom i Sussex Downs, under ett enda år mellan 1989 och 1990. På oktoberdagen jag kom berättade ägaren, Peter Hall, att han inte hade någon frukt alls 1987 och värdefullt lite under 1988 var försäljningen mödosam. Han gjorde de torra, klassiska bordsvinerna som uppfyllde hans egna finhackade estetiska standarder men engelska vin mer generellt, beklagade vi, var ett nationellt skämt, och den rådande - och misslyckande - stilen var för halvsöta viner, inspirerade av tvivelaktiga tyska modeller .
Om du hade skissat upp dagens brittiska vinscene för oss då, skulle vi ha skrattat och skakat på huvudet över utsikterna.
som fick rösta bort dwts
Tre miljoner vinrankor planterade under det senaste året 1,6 miljoner året innan en miljon året innan. Enligt WineGB , cirka 3 500 ha vingårdar är nu rotade i brittiska jordar, med 690 ha tillkommit bara det senaste året. En skörd på 15,6 miljoner flaskor 2018. Årlig försäljning av fyra miljoner flaskor och växer med 6% per år. Cirka 500 kommersiella vingårdar och 165 vingårdar. Tre engelska viner i topp 50 bästa i utställningen i Decanter World Wine Awards 2019 . Och Breaky Bottom själv nu en del av Corney & Barrow portfölj tillsammans med DRC, Leflaive, de Vogüé - och, mest relevant, Salon.
En av de två huvudsakliga orsakerna till denna förvånande vändning har varit övergången i engelsk vinproduktion från stilla till mousserande viner (69% av årstotalen). Det var helt oförutsett när jag för första gången körde över de krita-smutsiga South Downs till Breaky Bottom i oktober 1989 nu Taittinger och Vranken-Pommery Monopole har blivit engelska vinodlare . De kommer inte att vara den sista Champenois som åker norrut.
Det krävdes två pengarade amerikaner, Stuart och Sandy Moss, för att prova mousserande vin i Storbritannien, för att göra det ordentligt och öppna allas ögon för den spännande potentialen. Som Stephen Skelton berättar MW i sin nyligen publicerade Vinerna i Storbritannien , när mossens första tre släppar stormade till tävlingsseg vardera: ”De flesta av oss insåg att sakerna aldrig skulle bli samma igen och att de tyska sortbaserade stillvinerna var över. Nyetimber , det mousserande vinmärket de skapade, är (under sin nuvarande ägare Eric Heerema) på god väg att bli den brittiska motsvarigheten till ett medelstort champagnehus. Den har 258 ha planterats på en rad platser, och ambitionen att fortsätta över 300 ha eller så med en årlig produktion på två miljoner flaskor.
Den andra anledningen till vändningen, och för det faktum att vinodling nu är ett av de mest kraftfulla och snabbt växande segmenten av brittiskt jordbruk i allmänhet, är klimatförändringar. Om vi nu kan odla tillfredsställande Chardonnay och Pinot Noir för mousserande vinändamål, beror det på (som Skelton betonar) sommardagar överskrider tröskeln 29 ° C eller 30 ° C, eftersom sommarnätterna är varmare, för medeltemperaturerna i juli över södra Storbritannien nu rutinmässigt närma sig 18 ° C snarare än att kämpa för att toppa 15 ° C. Det var inte sant på 1980-talet. Detta är plötsligt och dramatiskt. Alla klimatförändringar som kan mätas över en halv människoliv är, jämfört med vanliga planetariska hastigheter för metereologisk förändring, mycket snabbare än en galopp. Det påminner oss också om att vin är klimatlakmus.
vikings säsong 2 ep 6
Jag är glad att den brittiska vinproduktionen blomstrar. Vi bör dock inte glömma att miljontals kommer att drabbas mycket av samma fenomen, faktiskt den stora oordning av klimatförändringar, som så tydligt visas i Champagne-årgången 2017, kan komma att håna alla vinodlare. Vinhandelns koldioxidavtryck, med dess fermenterande koldioxid, vinmiljoner och dess beroende av glasflaskor, är fortfarande oroväckande. Vi kan inte förbise dessa obekväma sanningar, oavsett hur lokalt välkomna några av effekterna av klimatförändringar kan vara.
