Med sin förakt för överreglering har Jean-Luc Thunevin ruggat fjädrar bland Bordelais, men hans moderna tillvägagångssätt för vinframställning med hans vins de garage har också vunnit honom många fans, säger Roger Voss
Jean-Luc Thunevin sitter vid ett högt skrivbord med papper, prislistor, mötesdagböcker och en telefon. På baksidan av det lilla kontoret ovanför hans ultramoderna vinbar L'Essentiel i St-Emilion är detta en jämförande oas av lugn.
Över hela rummet hanterar hans sex anställda telefonsamtal och tar emot beställningar. Till ena sidan är en liten smakbänk, det enda tecknet på att det här lilla, trånga utrymmet är navet i ett vinföretag på flera miljoner pund.
Det är lugnet innan en primeurs frenesi. För ett år sedan, när man smakade på 2005-talet, var spänningen och galenskapen påtaglig. Nu, när smakprovningen 2006 börjar, är det mer ordnat, uppmätt. ”Priserna för 2005 var galna”, säger Thunevin. ”Alla blev galen. Och ändå är 70% av vinet redan sålt, alla var tvungna att ha det. Men 2006 kommer priserna säkert att sjunka - även om de kommer att vara högre än 2004 och förmodligen högre än 2001. Det är en bra årgång, men inte exceptionell. ”
Klädd i jeans och en rutig skjorta med öppen hals ser 57-åringen Thunevin knappast ut som den del av Bordeaux négociant och slottägare. Han verkar fortfarande vara en outsider, en rebell i en handel som förblir konservativ och traditionell, där du antingen har ägt din mark i flera generationer eller du arbetar för försäkringsbolaget som äger slottet. För en tidigare bank kontorist född i Algeriet att göra det bra i detta samhälle rankles.
Är det därför han fortsätter att störa etableringen? Varför hans Château Valandraud, som i stor utsträckning tippades för att ansluta sig till St-Emilions grands crus classés 2006, misslyckades med att göra nedskärningen?
Thunevin är fatalistisk om beslutet. ”Kommissionen skulle inte diskutera det med mig, de berättade bara för mig”, säger han, hans vanliga grin är nästan borta. Alla experter hade räknat med att Valandraud, den ursprungliga garage-vin-förvandlade-respektabla-egendom, skulle komma till listan över klassade tillväxt. ”Klassificeringen är där för att hjälpa vindrinkare, den borde känna igen de bästa vinerna. Smakning är grunden för klassificeringen, men de glömde det. Och premiärkrusen vill inte att jag ska vara på samma nivå som dem. '
Kanske, spekulerar han, beror det på att Valandraud är modern, men enligt min mening är det inte det. Jag tror att det beror på terrängen. Jag har inte bara bra terroir, men det gäller även andra slott. '
lee anne callahan-longo
Man kan föreställa sig att han hade haft klassificeringens efterföljande avstängning (se s8), men han är dock hånfull mot de slott som degraderades 2006 och vars domstolsförhandlingar har lett till beslutet. ”De är dåliga förlorare. St-Emilion-klassificeringen 2006 organiserades på samma sätt som 1996 och 1986, och det fanns inga utmaningar då. Parametrarna anges tydligt. Vad de har gjort försvårar bara klassificeringen som de hävdar att de tar så allvarligt. ”
Enmansbandsledare
Thunevin är gudfar för garagiste-rörelsen. Små jordskiften i St-Emilion avsattes och fick en intensiv behandling av låga avkastningar, 200% nytt trä, ofta extra utvinning. Vinerna marknadsfördes under smarta etiketter och smarta namn till höga priser. De satte St-Emilion surrande på 1990-talet. Och Thunevin organiserade mycket av detta surr och sålde vinerna genom sin affärsverksamhet och hans skarpsyn för publicitet.
Han var inte den första på högerbanken som gjorde det som blev känt som garageviner Jacques Thienpont gjorde det med Le Pin, François Mitjaville med Tertre Roteboeuf. ”Men de var en del av etablerade familjer och gjorde det tyst. Jag var tvungen att göra ett ljud eftersom jag var okänd. ”Många av vinerna var bra, andra mycket bra. De inkluderade Gracia, L'Apogée du Château Jacques Blanc, Château Croix de Labrie, Château Griffe Cap d'Or, alla i St-Emilion och dess satelliter och Marojallia i Margaux. Och de inkluderar Thunevins eget originella garagevin, Valandraud. 'Ärligt talat', säger han, 'det har aldrig varit ett garage. Jag lånade en gammal chai bredvid mitt hus som tillhörde Monsieur Bécot [ägare av Beauséjour-Bécot]. ”
7 little johnstons säsong 2 avsnitt 3
Valandrauds första årgång var 1991. Inte ett bra år, medger Thunevin. ”Vi började arbeta med Alain Vauthier, som ännu inte hade kontroll över Ausone. Eftersom vi inte hade några pengar gjorde vi saker enkelt. Vi gjorde malo i tunnan och vi hade nya fat eftersom jag föredrar smaken. Vi skördade grönt eftersom min fru är trädgårdsmästare och förstår behovet av att skära avkastningen. ”Det hette Valandraud, efter hans fru, Murielle, vars efternamn är Andraud.
Valandraud var en hit från början. Vinrankorna, på ett litet paket på mindre än en hektar, var gamla, 30-40 år, men hade ingen klassificering förutom St-Emilion. Hemligheten var lågavkastning, skörd för hand, avstammning för hand, användning av nytt trä och utvinning. 1991-vinet granskades av Robert Parker, fick en 83 och såldes. 1992 fick 88 poäng, och i takt med att betygen ökade ökade priset. Lika betydelsefullt fick Valandraud också fransk kritiker Michel Bettanes beröm. 2005 fick 93–96 Parker-poäng och sålde för £ 150 per flaska.
Thunevin köpte mer mark och startade en affärsverksamhet och uppmuntrade andra odlare att skapa sitt eget vins de-garage på särskilt fördelaktiga marker. Och med sitt marknadsföringsnus sålde han dessa viner till priser som ibland överträffade de etablerade klassade tillväxterna. På så sätt uppmuntrade han både mindre odlare och uppmuntrade mer företagsamma St-Emilion-bigwigs att undersöka idén. Och så föddes La Mondotte från Stephan von Neipperg från Canon la Gaffelière och La Gomerie från Bécot-familjen Beauséjour-Bécot.
Garagerörelsen har inte dött, insisterar han, den har förändrats. ”Vissa garageviner var bara lika bra som det senaste Parker-betyget. Och de led för att de blev för dyra. Det var samma sak med Supertuscans. Men de bästa har överlevt och har fortfarande följande. I goda årgångar, som 2005, klarar de sig bra. ”
Han tänker fortfarande framåt. Han skriver en blogg där han ofta ger djupa åsikter. Ibland verkar han vara tvistig, som när han lade plastfolie på marken på en av sina vingårdar för att stoppa regn och ogräs mot skördetiden. Under två år gav myndigheterna detta experiment en nick. Men det tredje året, 2000, förbjöd de dess användning. Stoppade det Thunevin? Inte det minsta. Han accepterade degraderingen av den här vinrankan till bordsvinstatus och skapade L'Interdit de Clos Badon för årgången 2000, ett vin som sålde både för att det var attraktivt i sig och, naturligtvis, på grund av publiciteten, dess förbud lockade.
Vi flyttar till lunch i hans moderna hus, inne i skalet på en gammal byggnad, i hjärtat av St-Emilion. Murielle har lagat mat åt oss. Hennes jobb är att driva vingårdssidan av verksamheten och lämna Jean-Luc att driva den andra delen av imperiet.
Vi pratar om modernism i vin, den moderna rörelsen och Thunevins plats i den. ”Vi gör viner som är koncentrerade, men de är viner av terroir. Vi var dock inte de första modernisterna i Bordeaux. Christian Moueix och Jean-Michel Cazes var modernister före resten. Jag är en del av den modernismen. ”
https://www.decanter.com/features/interview-with-christian-moueix-249629/
Med lunch dricker vi Thunevins senaste skapelse, Présidial, ett märke från Bordeaux. ”Vi har redan sålt 20 000 flaskor i Australien - de ville ha något lite mer komplicerat.” 2004 är ett moget, fruktigt vin som går med i hans andra framgångar nyligen, två viner från Roussillon som heter Hugo och Constance, som han har skapat med Jean -Roger Calvet, av familjen Calvet négociant.
https://www.decanter.com/wine-news/calvet-sold-to-grands-chais-92638/
Han önskar att Bordeaux kunde komma ihop. 'Resten av världen kan göra så mycket, men i Bordeaux är våra händer bundna med all denna reglering.' Med den globala uppvärmningen händer inte dåliga Bordeaux-årgångar ', men vi kan inte tycka dra nytta av det, förutom på högsta nivå där vinerna säljs lätt. Vi borde kunna sprida det på skalan. Toppklassade tillväxter är 1000% dyrare än grundläggande Bordeaux. Det är fel.'
Sådana åsikter kommer alltid att hålla mannen en kontroversiell figur. Men som vingårdägare, négociant eller konsult, är Jean-Luc Thunevin nu en stor kraft i den globala vinvärlden. Oavsett om St-Emilion-anläggningen gillar det eller inte.
Thunevin en överblick
Född : Mascara (Algeriet), 1951
Utbildning : BEPC och bankutbildning
Familj : gift med en dotter och två barnbarn
Dröm vingård : den han skapar i Maury, Roussillon
teen wolf season 5 sammanfattning
Han säger : 'Även om jag är hypokondri, är jag också optimist, och jag får bara nöjet att skapa rikedom och jobb.'
De säger : ”Han har varit mycket inflytelserik i sökandet efter suave, koncentrerade viner som betonar mognad hos tanniner snarare än en balans mellan frukt och tannin. För mig saknar de charm, men de får Parker-poäng. ”Patrick Valette, vinkonsult
