Gevrey-Chambertin är utan tvekan det mest klassiska burgundiska uttrycket för Pinot. clive coates mw utforskar sina två mest kända grands crus och pekar oss i riktning mot stjärnartisterna
För sex år sedan deltog jag i en provsmakning av de två stora vinerna från Gevrey: Chambertin och Chambertin, Clos de Bèze. Mina andra provsmakare var en grupp professionella och begåvade amatörer i USA. ”Aha,” sa en, det första jag slår vad om att du är att ingen av oss kommer att kunna berätta vilken som är en Chambertin och vilken som är en Clos de Béze. Det andra är att det kommer att vara Domaine Armand Rousseau först och resten ingenstans. ”Han hade inte fel. (Resultaten publicerades i The Vine, nummer nr 234, juli 2004.)
Med tanke på att vi inte tenderar att korka omogna viner för sådana händelser, och de flesta (förutom mig) inte snurrar runt Bourgogne med tungor som hänger ut för den senaste årgången, var det naturligt att denna åsikt, som jag då accepterade, skulle vara baserat på vinerna från 1990-talet och tidigare.
Men när vi går in på 2010-talet, är domen fortfarande giltig? För det första, finns det någon materiell skillnad mellan de två angränsande grand cru-klimaten? För det andra, har Rousseau nu lite konkurrens, eller är det fortfarande gator framåt? För att hjälpa till med att svara på dessa frågor tillbringade jag i oktober förra året på att besöka Gevreys toppodlingar och smaka på 2008- och 2007-talet, efter att ha gjort min årliga Bourgogne-jämförelse på 2006-talet.
Smaka på skillnaden
rizzoli & isles säsong 7 avsnitt 1
Clos de Bèze ligger norr om Chambertin, på samma höjd (275m till 300m) och är den större (15,4 hektar i motsats till 12,9ha). I båda är jorden Bajocian kalksten. Chambertin har vit oolit i den övre delen av sluttningen Clos de Bèze inte. I båda kan du hitta småsten och lera, kanske mer lera i Chambertin. Andelen finjord till småsten (68% till 32%) är densamma som Montrachet. Lutningen är lite brantare i Bèze och lutningen är något konvex, i motsats till konkav i Chambertin, men det finns inte mycket i den.
Men det finns en skillnad mellan dem, säkert urskiljbar om du smakar dem sida vid sida. De flesta skulle upprepa Charles Rousseau, vid 86 års byns doyen: 'Chambertin är manlig och viril. Den är större och mer tannisk. Det saknar lite finess i sin ungdom, men det avrundas för att ge ett vin med mer koncentration och djup.
Clos de Bèze är mer mineraliskt, mer komplext, mer känsligt. ”Andra som Pierre Damoy och bröderna Rossignol, vars båda gårdar har vinstockar i Chapelle-Chambertin, hittar doften av detta klimat i Bèze, men inte alls i Chambertin . Bernard Hervet från Faiveley säger att Clos de Bèzes mark är mer homogen och anser att framgångsnivån är mer konsekvent.
vingårdar i san luis obispo
Han fortsätter med att notera att eftersom Clos de Bèze kan märkas Chambertin, men inte tvärtom, är Bèze i princip bättre kvalitet. Jag misstänker att detta sägs i skämt - Faiveley kunde ses som något fördomsfull, med vinstockar i Bèze men ingenting intill.
Rousseau och rivaler
För att svara på vår andra fråga är Rousseau domaine verkligen fortfarande i pole position. Men det har nu allvarlig konkurrens. Rousseaus har just köpt 0,4 ha Chambertin från Jean-Claude Belland, vilket innebär att dess innehav är 2,55 ha. I Clos de Bèze har den 1,4 ha. Först och främst görs inget särskilt här. Normalt (förutom 2009, då den vinifierades med 15% hela kluster) avverkas frukten.
Det finns inget sorteringsbord - eliminering av mindre god frukt görs i vingården. Det finns ett rack och dessa två viner mognas i 100% ny ek. Under många år har varken herbicider eller insekticider använts, men domänen är inte biodynamisk. ”Jag gör vinerna efter min stil”, säger Eric Rousseau, vars första årgång var 1982. ”De borde inte vara extraherade eller garvade. De kommer att hålla tillräckligt bra förutsatt att de är balanserade. '
Kan andra lokalisera Rousseaus trollstav? Philippe Drouhin från Domaine Drouhin-Laroze har ett förslag. Rousseaus har mycket fina vinstockar. Inte hundraåringar, men med ett ursprung som ligger i en mycket fin sélectionmassa av de allra finaste ursprungliga vinstockarna. ”Allt börjar med växterna” påpekar han. Rousseau-stilen är för viner med stor definition av frukt och elegant harmoni. De är aldrig aggressivt tanniska: de är faktiskt tillgängliga tidigare än många. Men år in, år ut, vid min 10-åriga provsmakning, Rousseau
Chambertin är stjärnan i showen. Damoy-domänen är viktig i båda avseenden av ordet. Det har mer än en tredjedel av Clos de Bèze (5,36 ha) samt 0,48 ha Chambertin. Pierre Damoy håller tillbaka det bästa av sin Bèze, till stor del från vinstockar från 1920, men säljer 50% rabatt i bulk till köpmännen. Han tog över efter sin farbror 1992, vid en tidpunkt då gårdens rykte låg lågt.
julian jerome lämnar allmänna sjukhuset
Han är nu 45. Så vad har han förändrat? 'Allt! För det första är vi mycket mer respektfulla för naturen i vingården. Jag har turen att vara ansvarig för en fantastisk terroir. Jag har ett ansvar att uppnå det maximala från det. Jag gillar viner som är mogna, men mineraliska, subtila och sammetslen. ”Hans Clos de Bèze 2008 (inga stammar, 75% nytt trä) är verkligen mycket bra.
Efter Rousseau är de största innehavarna i Chambertin domänerna för Jean och Jean-Louis Trapet och Rossignol-Trapet, med 1,9 ha respektive 1,6 ha. Trapet gods delades 1990 när Jean Trapet och hans svåger Rossignol båda gick i pension. Jean-Louis, son till Jean, blev omedelbart biodynamisk, kusinerna Nicolas och David följde 1997. Båda använder 30% av stjälkarna och 50% ny ek. Båda har förfinat sina tekniker - sorteringsbord, mer uppmärksamhet i vingården, mer precision i källaren - sedan dess.
Resultatet har varit en betydande förbättring av kvaliteten på vinerna, som under farfar Trapets tid på 1950-talet var fantastiska, men sedan minskade något. Först var jag mer entusiastisk med Jean-Louis. Nu är det en jämn satsning som kommer ut på toppen. Kusinerna gjorde de bättre vinerna 2005 och 2006. ”Jag gillar inte monsterviner”, säger Jean-Louis Trapet.
”Ju mer naturligt vinet desto djupare är det.” David Rossignol säger: ”Vi gillar djupviner - klassiska, inte moderna”. Han tillägger att Clos de Bèze, eftersom det är lättare att smaka, ofta gynnas när vinerna är unga, något som han tycker är frustrerande.
En långvarig huvudadress i Clos de Bèze är Bruno Clair. Han har strax under 1 hektar, de flesta planterade så länge sedan som 1912 och är hästplogad. Frukten är vanligtvis helt avstängd och 50% går i ny ek. Resultatet är ett subtilt, doftande, harmoniskt vin. ”Clos de Bèze borde aldrig vara för kraftfull och köttig”, säger Bruno. ”Det skulle vara ett stort misstag att vinifiera det som om det vore Chambertin.” Hans 2008 visar att detta tillvägagångssätt är.
queen of the south säsong 2 avsnitt 1
Domaine Drouhin-Laroze-paketet Clos de Bèze är ännu större. Vid 1,5 ha är det den näst största anläggningen efter Damoy. Den 53-årige Philippe Drouhin hade arbetat på gården sedan 1974, men det var inte förrän hans fars död 2001 som domänen började bli en stor aktör. Mycket har finjusterats sedan, särskilt i vingården. ”Jag är i huvudsak bio i mina attityder, men jag vill också ha flexibilitet., Så jag använder kultur raisonné”, säger Drouhin.
Vinifieringen blir alltmer av hela bär, men utan stjälkarna. ”Jag gillar inte att kontrollera för mycket. Jag vill att årgången ska tala för sig själv.” Det finns allt fler bra viner här. 2007 är inte fyllig men har stor friskhet och intensitet.
Leroy-familjen köpte 0,1 ha Chambertin redan 1934, vilket Lalou Bize-Leroy ökade till 0,5 ha 1989. Här vinhopas klusterna intakta utan att krossas eller förstöras för att garantera noll oxidation. Bize-Leroys aggressiva prispolicy säkerställer att detta är den överlägset dyraste Chambertin. Är det värt det? Inte alltid. Men 2007 är fantastiskt, liksom 2006. ”My Chambertin is a solid wine,” säger hon. 'Den är byggd som Gevreys (befästa) kyrka - på lång sikt.'
skamlös säsong 5 avsnitt 5
De flesta av de bästa négociants har vinstockar här, men i allmänhet i Bèze snarare än Chambertin. Jag har redan nämnt Faiveley, som har 1,32 ha. Sedan finns det Jadot, med 0,46 ha (och 0,23 ha i Chambertin som det styr över, dock utan att ha ett formellt leasingarrangemang.) Joseph Drouhin äger 0,12 ha. Undantagen är Albert Bichot, som utnyttjar 0,17 ha Chambertin under sin Domaine de Clos Frantin-märkning, och Bouchard Père et Fils med 0,15 ha Chambertin men 0,94 ha Bèze reserverat för det av Damoy.
Resultaten kan vara väldigt fina, lika bra som namnet på dessa namn antyder. Säger Philippe Prost, vinmakare på Bouchard: 'Chambertin är vild, Clos de Bèze är eterisk, lång, komplex.' Jacques Lardière, genialet bakom Jadot, säger: Vi har ett ansvar gentemot konsumenten att presentera ett vin som är riktigt till sitt ursprung och dess hierarki. Andra har ändrat sina vinifieringsmetoder och glömt detta. Clos de Bèze är ett andligt vin. Chambertin är inte. '
Allt detta kan ge dig självförtroendet att köpa en flaska Chambertin eller Clos de Bèze du såg. Tyvärr är det inte allt. Inget av dem kan nås med den frihet som du kan känna dig inför Richebourg eller Romanée-St-Vivant. Det finns fortfarande för många underpresterande i denna del av världen. Håll dig till de namn du känner - och de som nämns här.
Skriven av Clive Coates
