- Tidskrift: april 1998
- En dynamisk by, imponerande förenad i strävan efter kvalitet.
- En plattform för framsteg.
- Bättre kunna göra deras kvalitet känd.
- Naturlig behandling av vinstockarna.
Alla håller med. Cairanne är en underbar plats, en exemplarisk plats. I Avignon kommer de regionala vinmyndigheterna att berätta att Cairanne är exakt den typ av plats som en by i Côtes du Rhône borde vara. Minst två köpmän har berättat för mig att bosättningen nära Orange står väl fritt från de 15 andra byarna i Côtes du Rhone som har rätt att lägga sina namn på sina flaskor. Den franska pressen säger liknande saker - och byborna själva håller med. Detta är naturligtvis inte så förvånande.
Det som är förvånande är att de också berömmer varandra. Alla Cairanne-vinproducenterna jag träffade hade bra ord att säga om alla andra. Ännu konstigare, de privata producenterna smickrade om det lokala kooperativet - och detta i ett land där de två lägren oftare planerar att spränga varandra. Jag började bli misstänksam. Sedan pratade jag med Thierry Mellenotte från Rhône Valley Wine Trades Council. ”Cairanne är en dynamisk by, imponerande förenad i strävan efter kvalitet,” sa han. Jag blev fortfarande mer misstänksam. Handelsrådet har trots allt beslutat att lägga sin vikt bakom Côtes du Rhone-Villages produktion i år. Det är deras marknadsföringsfokus och jag skapades för att sprida ett bra, Cairanne-baserat budskap. Det var den enda möjliga förklaringen till denna fullständigt ofranska uppvisning av ömsesidig överenskommelse.
Ha, sa jag till mig själv. Jag är ingen lurare. Jag letade efter fel. Jag måste dock säga att detta visade sig vara ett tufft uppdrag. Till och med karaffvinet vid lunchtid i Pascals bybistro var smidigt drickbart - en trevlig förändring från den knappt utspädda syran man i allmänhet stöter på i sådana behållare i och sådana omgivningar.
Och tvivel om årgången 1997 - saknar färg och koncentration efter alltför ihållande sommarregn - visade sig vara överdriven. Jag kan inte ens säga något omedelbart förolämpande som: ”Byn är ful.” Det är det inte. Den gamla delen ligger uppe på en kulle, som provensalska byar är tänkta att vara, och tittar över slätten till Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail och andra unga alper. Nyare konstruktioner och vingårdarna fläktar ut över den steniga, garrigue sluttningen ner till kalkstenlera slättlandet där Mistral skulle böja vinstockar dubbelt om de inte var kopplade. ”Det finns värre arbetsplatser”, säger Corinne Couturier på Domaine Rabasse-Charavin.
Verkligen. Ärligt talat skulle du förlåta ruttet vin i en sådan miljö. I huvudsak och galet för våra nuvarande syften behöver du inte. Tillbaka i början av 1950-talet var Cairanne en av de första fyra byarna i Côtes du Rhône som fick sätta sitt namn på sina vinetiketter - tillsammans med Gigondas, Laudun och Chusclan. Därefter har 13 andra byar gått med i den utvalda gruppen, medan Gigondas och Vacqueyras har sprängt ut ur toppänden till full cru-status. Om Cairanne inte har följt dessa två, beror det delvis på att Cairanne-folk ser lite i det för dem utom extra begränsningar. ”Bättre att vara ledare där vi är än att börja längst ner i crus”, var den brittiska odlarens Nick Thompsons dom på Domaine de l’Ameillaud. Cairanne hade därmed näsan framför lång tid - men den verkliga startningen kom för cirka 15 år sedan. Försäljningen som en gång hade varit automatisk: ”Vi producerade och den sålde”, enligt Vincent Delubac från Domaine Delubac - var inte längre så. Scions av gamla Cairanne-familjer - Corinne Couturier, Alarys, Marcel Richaud - hade Medelhavssolen, terroiren och de gamla vinstockarna. De gjorde en paus för kvalitet, om inte bara för att slå Côtes du Rhônes ihållande bildproblem i Frankrike. Inte minst konstig aspekt av denna berättelse är att andra byproducenter har följt efter - snarare än att stå på sidan och önska pionjärerna sjuka, normen under sådana omständigheter. ”Det var ingen mening att vara avundsjuk. Människor såg framgång och efterliknade den, säger Delubac. Hela byn - 23 privata producenter och coop, som ansvarar för 80 procent av Cairanneproduktionen - är uppenbarligen nu en plattform för framsteg.
Avkastningen, redan reducerad till 42 hektoliter / hektar (hl / ha) för Cairanne-viner, minskas ofta ytterligare. Manuell plockning och val av druvor i källaren blir normen. Traditionell vinificering, med foulage (krossningen av druvorna före jäsning), förblir häftklammer, även om vissa operatörer - inklusive kooperativet - föredrar hel druvmakeration för att viner ska drickas yngre. Användningen av trä - en av de frågor som Rhônes vinkommentatorer blir väldigt glada över - behandlas pragmatiskt. Nykomlingen Dominique Rocher på Domaine Rocher är inte ensam om att tro att rikedomen i blandningen av druvsorter - i huvudsak Grenache med Syrah och Mourvèdre - lämnar liten roll för trä. Andra använder det sparsamt - coop och Astarts på Domaine les Hautes Cances, och Denis och Sabine Alary på Domaine Alary. Deras vanliga Cairanne går i gamla fat i sex månader när de anlände till sin första födelsedag.
”Det löser upp tanninerna utan att ge en smak av trä”, förklarar Madame Alary, och hon har rätt. Faktiskt, ingenstans stötte jag på någon förtryckande smak av träighet - men mitt ord såg jag efter det. Så vad stötte jag på? Tja, allt jag förväntar mig från södra Côtes du Rhône rött men mer så - åtminstone i de bästa exemplen. Sabine Alary karakteriserade sitt ideala Cairanne-vin som: 'Inte nödvändigtvis lätt att närma sig fyllig, tannisk, nästan djur - ett vin för vilt.' Nick Thompson på l'Ameillaud talade om: 'Tjocklek, koncentration, åldringspotential, men också harmoni - det är där det verkliga nöjet är. ”Genom att ta dessa två åsikter tillsammans kan du börja urskilja det väsentliga Cairanne-omfånget. Det irriterande för felsökare är att så många av vinerna träffar platsen. Du kanske inte gillar den stora smaken, men om du gör det har de det - och till priser som inte stiger mycket över FF50 (£ 5).
Alarys-stjärnan är La Font d'Estevénas, mjukare och rundare än deras vanliga Cairanne men fortfarande ett munfyllnadsmedel och en som har förmågan att åldras i ett decennium. 'Gamla vinstockar', förklarade Sabine Alary, och när dessa människor säger 'gamla' menar de gamla: 50 till 100 år för vissa Grenache, ryggraden i dessa viner.
Uppför backen vid Domaine Rabasse-Charavin säger Corinne Couturier: ”Våra vinstockar behöver verkligen 30 år för att utveckla sina själar”. Madame Couturier är livlig och charmig i lika stor utsträckning. Hennes viner är produkten av de berömda gamla vinstockarna, minimal användning av kemikalier, låga utbyten (genomsnitt: 35 hl / ha) och traditionell vinförädling. Vinodlingarna odlas på lerkalkstensbackar som hon räknar med att ge Cairanne-viner större subtilitet än de från närliggande Rasteau, där hon också har vingårdar.
Hennes Cuvée d'Estevénas (Estevénas är kullen som vi stod på) saknade ändå ingenting i vägen för en rökig, lekfull mognad som avrundade underbart om du gav det tid. Det bästa av Cairanne kräver faktiskt tålamod. Detta är fallet med Nick Thompsons Domaine de l'Ameillaud, som, om den helt enkelt är okorkad och slug tillbaka, smakar hård. Behandla det ordentligt och det öppnas, fylls ut och kommer mycket nära den harmoni som tillverkaren pratar om. På samma sätt gäller Delubacs Authentique som i sin 1995-inkarnation utvecklar en fruktig eau-de-vie-näsa som backas upp av en häpnadsväckande koncentration. ”Låga avkastningar är 80 procent av vår framgång”, säger Vincent Delubac. Sedan tog han av sig mössan och blev reflekterande. 'Jag tror inte att Cairanne nödvändigtvis är överlägsen alla andra byar', fortsatte han, 'men vi har kunnat göra vår kvalitet bättre känd.'
Visst var detta en nyckelfaktor för att fresta Dominique Rocher till byn för lite över ett år sedan. Rocher tillbringade 19 år i London, varav 11 som ägare av Monsieur Thompsons (ingen relation) restaurang i Kensington Park Road. När han återvände till Frankrike studerade han vinodling, tog en fungerande vintur i världen och hämtade sig i Cairanne, huvudsakligen på grund av sitt rykte om dynamik och kvalitet. Han babysitter nu sin första årgång och tidiga indikationer är att den kommer att ha djup och rundhet, trots att ha stött på Cairannes värsta sommarväder på fyra år. Detta är naturligtvis en generaliserad Cairanne-oro, även om ingen verkar alltför deprimerad. Enligt Nick Thompson: ”Druvorna var instabila, med höga pH-nivåer, så kvaliteten på 1997 års vin beror mer än vanligtvis på vinmakarens skicklighet. Det blir ett mjukare, mer kommersiellt år och snabbare drickbart. Inte alls en katastrof. ”Snabbhet är inte prioriteten för Anne-Marie och Jean-Marie Astart, båda läkare, som tog över den gamla familjen Domaine Les Hautes Cances 1992 och som nu delar upp sitt yrkesliv i två. De minskar knappast sin börda genom att insistera på naturlig behandling av sina vinstockar - och att göra allt för hand. Inklusive tappning. Det kan vara något att göra med deras medicinska utbildning, men det påskyndar inte saker och ting. Resultatet högst upp i deras sortiment är dock Cuvée Col du Débat - lika fylligt, smidigt och silkeslen ett vin som jag smakade i Cairanne. Och en som, tillsammans med Grenache och Syrah, också har den mycket skadade Carignan i mixen. ”Carignan kan göra stora saker, om de behärskas ordentligt,” sa Jean-Marie Astart.
Tvärs över coop är tillvägagångssättet mindre hantverksmässigt - att fylla tre miljoner flaskor för hand skulle testa någons idealism - men kvalitetskrav som görs för dess räkning (se ovan) är inte önsketänkande. De senaste anläggningsinvesteringarna har varit stora och hela sortimentet, från vins de pays, upp genom den stora försäljningen av generiska Côtes du Rhône, Signature, till Cairanne Côtes du Rhône-Villages-återbetalningsundersökningen. På toppen har Cuvée Antique - med 20 procent av blandningen som har lagrats i nytt trä i tre månader och hela flaskåldringen i tre år före försäljning - de musk- och kryddaromer och smaken som talar väl om Cairanne. Jäklar. Om man inte längre kan lita på kooperativen att svika dig, vad kommer fransk vin till?
