Upphovsman: Stephen Foster / Alamy Stock Photo
STEPHEN BROOK fungerar som vägledning kring Volnays stora producenter, négociants och viner
- Volnay är Chambolle-Musigny i Côte de Beaune, det präglas av elegans snarare än kraft.
- Den mest spännande gården i Volnay är säkert Hubert de Montilles.
- För kontinuitet måste du titta norrut mot Nuits-Saint-Georges.
- Priserna är rimligare än för viner av jämförbar kvalitet längre norrut i Vosne eller Chambolle-Musigny.
https://www.decanter.com/premium/cote-de-beaune-2017-en-primeur-405622/
Volnay
Om jag var på en restaurang som konfronterades med en lista med vinrött från lite kända odlare, skulle jag antagligen ta en chans och fylla på en Volnay. Det beror på att det är svårt att hitta dåligt vin från Volnay. Byn är välsignad med några länge etablerade och högkvalitativa gårdar och många mindre kända fastigheter som är nästan lika bra. Spridningen av viner från privata domäner innebär att relativt lite vin kommer i händerna på négociants.
Volnay är Chambolle-Musigny på Côte de Beaune, med vilket jag menar att det präglas av elegans snarare än kraft. Dess viner kan drickas unga med stort nöje, men de bästa åldras utan problem och utvecklar en underbar aromatisk komplexitet.
Men det är en ganska komplicerad kommun. Byn i sig är kompakt, och några av de välkända premiärerna crus - Volnay har inga grands crus - är grupperade i närheten. Den muromgärdade Clos des Ducs är en förlängning av Marquis d'Angervilles trädgård nära kyrkan, och Clos de la Bousse d'Or och Clos du Château des Ducs (båda monopoler under enskilt ägande) ligger också inom en kort promenad från kyrka. Men vingårdarna sveper mot norr och söder ett stycke längs de nedre sluttningarna av Saône-dalen, och de sjunker också långt bortom huvudvägen till Pommard, tills de når gränsen med Meursault. Faktum är att rött vin från Meursault Santenots vanligtvis (och lagligt) märks som Volnay Santenots.
Jag har frågat många odlare om de särskilda egenskaperna hos Volnays 26 premiärkryss. Förutom de många utmärkta monopolerna skulle det generellt medges att Volnays främsta platser är Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes och Santenots. Taillepieds och Clos des Chênes, på sluttningarna som svänger söderut mot Monthelie, tenderar att ge viner med stor finess, medan crusen lägre nerför backen, som Champans och Caillerets, ligger på en rödaktig jord som ger viner med mer kraft och struktur . Vingårdar som Fremiets, Pitures och Chanlin, på Pommard-sidan av byn, tenderar att vara lite mer robusta, men markisen d'Angerville varnar för generaliseringar som säger: 'Vinternas ålder har mycket att göra med karaktären av viner från Volnay. '
Jacques D'Angerville
Av de många fina odlarna i Volnay är Jacques d'Angerville förmodligen den mest äldre och respekterade. Det var hans far som på 1930-talet kämpade för högkvalitativ och ärlig märkning så motverkade några lokala négociants att han tvingades flaska sitt eget vin och blev en av de första privata domänerna i Bourgogne som gjorde det.
Detta är en konservativ egendom med klassisk vinificering och få eftergifter för modernt mode. Jacques d'Angerville gillar att hans viner är trevliga unga. De extraheras inte kraftigt, lite ny ek används och vinerna filtreras lätt. Även om Angerville-vinerna är högt ansedda kan jag inte låta bli att hitta dem något slaka, lätta och ibland saknar koncentration. De är sunda, trevliga, kan åldras bra (Champans 1990 är utsökt nu), men på något sätt saknar spänning. Markisen har haft hälsoproblem de senaste åren, och kanske på grund av detta har standarder fått glida.
Lafarge Estate
En generationsväxling har inte medfört något dopp i kvalitet hos Domaine Lafarge. Michel Lafarge håller fortfarande ett välvilligt öga på sin son Frédérics gård och hade inga problem med att acceptera Frédérics beslut att anta biodynamisk vinodling 1996, även om en del av domänarbetarna behövde tid för att komma överens med det kontroversiella systemet. Gården har en monopol premier cru, Clos du Château des Ducs, men ibland är de bästa vinerna antingen de parfymerade Caillerets eller den mer kraftfulla Clos des Chênes. Lafarges använder inte mer än 30% ny ek, och finning och filtrering är sällsynta.
Dessa är extremt tillfredsställande viner, eleganta utan att vara lätta, köttiga utan att vara jammiga, strukturerade utan att vara hårda garv. Faktum är att allt om dem verkar välbedömt. Vinerna görs skickligt utan dogm, så att längden på cuvaisonen anpassas till stilen för varje årgång. Även i mindre ansedda årgångar gör Lafarge-vinerna inte besvikna, och under toppår är de helt enkelt underbara. 1998-talet - smakade strax före tappning - var mycket lovande, med en tät, majestätisk Clos du Château des Ducs och en mer smidig, charmig Clos des Chênes. 1997-talet är också mycket bra för årgången.
Hubert de montille
Den mest spännande egendomen i Volnay är säkert Hubert de Montilles, vars dagjobb är att utöva advokat. Monsieur de Montille, och nu hans son Etienne, har mycket fasta idéer om hur vin ska tillverkas. Deras bästa viner brukar vara Champans och Taillepieds. Det finns ingen systematisk avstängning, stansning av locket är ofta men görs med en lätt beröring för att undvika överdriven utsugning, det finns ingen kapning över 12% abv och en minimal användning av ny ek. Vinerna tappas på flaska utan finning eller filtrering.
hell's kitchen säsong 17 avsnitt 10
Hubert de Montille är starkt inställd på mode för alkoholrika viner. De flesta burgundier väger mellan 12,5–13% abv, men hans sällan överstiger 12. Detta är en modig lära att följa, eftersom det betyder att vinerna inte visar sig bra när de är unga. När det smakades från fat före tappning, vilket är ett bra ögonblick för att bedöma ett ungt vin, saknade 1998-talet arom, sötma och charm. ”Vi gör viner som är helt naturliga”, förklarade Madame de Montille, “men priset vi betalar är att de kan smaka tunna och hårda när de är unga. De kan ta 15 år att komma ur sitt skal. ”
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/burgundy-wine/
Och kommer de verkligen? Enligt min erfarenhet av äldre årgångar gör de det, men det är lätt att förstå hur vissa vinälskare kan tappa tålamod med Montille-vinerna. Att källa ett vin i 15 år för att njuta av dess utveckling är en sak, men att vara skyldig att källare i 15 år innan det blir roligt är en helt annan sak. Men man måste beundra Montilles för att hålla sig till sina vapen, och när de är i form är detta viner av högsta kvalitet.
Guldskott
Den sista av de stora domänerna i Volnay är Pousse d'Or. Det hanterades i årtionden av den mycket beundrade Gérard Potel, som blev en guru för generationer av kvalitetssökande odlare. Han var mycket välkomnande, som jag upptäckte 1991, och gärna dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Och han producerade några magiska viner, särskilt i dåliga årgångar. Men på 1990-talet ägde han inte längre gården - han hanterade den för ett australiskt konsortium. År 1997 beslutade företaget dock att sälja upp och Gérard Potel dog samma dag som försäljningshandlingarna undertecknades.
Law & Order: Special Victory Unit säsong 19 avsnitt 4
Det kan ha varit ett tecken på ett trasigt hjärta eller bara en tillfällighet, men det gjorde livet svårt för den nya ägaren, en entusiastisk medicintekniker som heter Patrick Landanger. Även om han satte ett modigt ansikte på det, var han uppenbarligen tvungen att uthärda en ganska tuff mottagning när han tog över denna berömda egendom. Han kastade sig verkligen helhjärtat in i sitt nya liv. Efter att ha sålt sin framgångsrika verksamhet studerade han vinframställning i Beaune, flyttade sin familj till herrgården som han renoverade och utvidgade och moderniserade vingården.
Gården har två monopol, Clos d'Audignac (som ger lätta men eleganta viner) och Clos de la Bousse d'Or, och ett exceptionellt paket inom Caillerets kallat '60 Ouvrées ', som tappas separat. Potelvins kännetecken var alltid deras intensitet och elegans, så typiskt för Volnay men så svårt att uppnå. Så Patrick Landanger hade en svår handling att följa (och vet det). Han är inte ute efter att kopiera Potel-tillvägagångssättet och gynnar en något rundare stil, vilket ger vinerna längre lagring för att hjälpa till att uppnå det. Det finns ingen finfinering eller filtrering och användningen av ny ek är begränsad till 30%.
Landangers första årgångar togs emot hårt, och det är verkligen sant att 1997-talet var svagt. 1998-talet var bättre, smidigt och trevligt om inte särskilt elegant. Jag finner en markant förbättring med 1999-talet (han anställde en ny oenolog för denna årgång), som är rika och kraftfulla. Det är ingen mening att jämföra dem med Potel-vinerna, de har en annan karaktär, vilket är helt legitimt, och Landanger arbetar hårt för att kvaliteten ska förbättras, men det är meningslöst att förvänta sig kontinuitet.
Nuits-Saint-Georges
För kontinuitet måste du titta norrut mot Nuits-Saint-Georges, där Gérards dynamiska son Nicolas har en källare i en orörlig skjul nära stationen. Nicolas arbetade i många år med sin far och tog initiativ 1994 för att konvertera Pousse d'Or till organisk vinodling. Han arbetade också mycket i Sonoma och Australien, och med Christophe Roumier i Bourgogne. När han lämnade Volnay efter försäljningen av Pousse d'Or, satte han upp sig som en negociant och utnyttjade klokt sina många kontakter bland Bourgognes ledande odlare såväl som den goda viljan som tilldelades honom efter sin fars för tidiga död.
Han köper in druvor och viner från gamla vinpaket i olika delar av Bourgogne, men har behållit stark tillgivenhet för Volnay, varifrån han 1999 gjorde inte mindre än 14 viner. Han har ingen fast stil av vinifiering eller åldrande: allt beror på fruktens natur och kvalitet. Han gillar en lång cuvaison och minimal racking. Ny ek varierar från ingen 1997 till 25% 1999. Vad han letar efter är renhet av smak och köttighet snarare än garvuttag. Från Volnay känner jag bara till hans 1997-tal, som är rika och suave, utan hårda kanter och en överdådig fruktighet. Nicolas Potel, som åtnjuter flexibiliteten hos en négociant och använder sig av en skicklig vinmakares skicklighet, är någon att titta på.
Andra pålitliga odlare
Tillbaka i Volnay själv finns ett antal andra odlare som är mycket pålitliga. Jean-Marc Bouley är en självsäker karaktär, men sympatisk och utan pretention. Under åren har han förfinat sina vingårdar och försökt förbättra den totala kvaliteten på sina anläggningar. Jag gillade hans viner i slutet av 1980-talet men nu har de blivit ännu bättre, särskilt Clos de Chênes och Caillerets. De är balanserade och kombinerar finess med bra struktur. Ekonomiska begränsningar hindrar honom från att använda så mycket ny ek som han skulle vilja, men det är kanske inte dåligt.
En annan stigande stjärna är Yvon Clerget, som tillverkar sina viner i traditionella linjer, jäser i öppna träfat och stansar ner locket med fötterna. Vinerna är i allmänhet ofärdiga och ofiltrerade. Hans mest strukturerade vin är vanligtvis Caillerets, men han gör ofta läckra viner från sin främsta cru Clos du Verseuil, en monopol. Både 1997- och 1998-talet var en stor framgång här, med härlig hallonrökig frukt på näsan och smidighet i gommen men inte på bekostnad av koncentrationen.
Pascal Roblet från Roblet-Monnot har vunnit mycket uppmärksamhet sedan han tog över familjegodset 1994. Hans premiärkryss inkluderar Robardelles och Taillepieds. Vinerna är mycket välgjorda, med ganska mer ny ek än vad som är vanligt i byn. Jag tycker att vinerna är köttiga, smidiga, med rik björnbärsfrukt, men bara saknar lite Volnay-typicitet och finess. Jag föredrar vinerna från Carré-Courbin (en annan liten egendom baserad i Beaune), där både 1997 och 1998 var utmärkta. Andra bra källor inkluderar Rossignol-Changarnier och Joseph Voillot, vars viner är gjorda i en ganska tjock stil.
Man bör inte heller förbise den överdådiga och långlivade Volnay Santenots från Lafon i Meursault, som, som man kan förvänta sig, är en av de mest konsekventa och saftiga Volnays man någonsin kan hoppas på att smaka. Enastående négociant-viner inkluderar Drouhins Clos des Chênes och Volnay Champans från Faiveley och Leroy.
Volnay är fortfarande en by där man är bortskämd för val, eftersom den övergripande standarden är så hög. Och detta är den mindre fashionabla Côte de Beaune, priserna är rimligare än för viner av jämförbar kvalitet längre norrut i Vosne eller Chambolle-Musigny
