De sista sex årgångarna av Barolo och Barbaresco har skapat några riktigt spektakulära viner, som TOM MARESCA upptäcker
Nebbiolo är bland de största av de ädla röda druvsorterna och producerar i mogna Barolo och Barbaresco ett fins vin med djup, mörk sensualitet och en nästan intellektuell komplexitet. Men hur stor det än kan bli i sin mognad, i sin ungdom kan det vara världens svåraste vin att smaka och bedöma. Druvs tanniner, ibland mjuka, ibland aggressiva, förvandlar smakprovningens inre kinder och tunga till kohud och dörrmattor. Så det var med viss ambivalens att jag accepterade Unione Produttori Albeisas uppmaning, tillsammans med 30 andra journalister, att komma till Alba, italienska Piemonteens vinhuvudstad, för att smaka på cirka 250 exempel på nyflaskor och fatprover 1997 Barolo och 1998 Barbaresco.
som spelar jason morgan på general hospital
För tjugo år sedan var vissa producenter till och med stolta över hur otillgängligt deras vin var tills det hade 10, 15 eller 20 år av flaskåldern. Men världen har gått vidare och förändringar i Barolo- och Barbaresco-källarna har gjort varje enskilt vin mycket mer välkomnande, vilket ger Nebbiolos distinkta mörka frukt- och tobak / tjära-undertoner en chans att tala mycket tidigare än tidigare. Barolo och Barbaresco är fortfarande otvivelaktigt värda att behålla, men båda vinerna är nu trevliga strax efter tappning. Förutom det, i Alba-området, har naturen helt förvirrat mänskliga förväntningar och gett Barolo- och Barbaresco-producenterna en oöverträffad sex på varandra följande fantastiska skördar. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 och 2000 gav alla druvor av högsta kvalitet för vinmakarna, och för första gången - åtminstone under min vin drickande karriär - kanske det finns tillräckligt med bra vin för att Barolo och Barbaresco äntligen kan bryta igenom den genomsnittliga vinälskarens medvetande.
Barolo och Barbaresco kommer dock aldrig att vara billiga. Båda kräver lång lagring av flaskor och flaskor innan de släpps - ju mer traditionell vinmakarens stil desto längre stannar den i fatet. Källaråldring kostar tid och pengar och dessa kostnader återspeglas i priset. Det finns också en begränsad mängd vin - de kombinerade Barolo- och Barbaresco-zonerna är ganska små, bara en bråkdel av den burgundiska Côte d'Ors yta och produktion. Så bristen höjer också priset. Och lägg till det faktum att Nebbiolo, som Pinot Noir, som den jämförs så ofta med, är en svår druva med en extremt lång växtsäsong, och du har ett kraftfullt skäl av varför Barolo och Barbaresco aldrig kan vara billiga.
Vinerna är också omöjliga att replikera. Även Pinot Noir kan med omsorg och uppmärksamhet ge ett vin med ett igenkännbart släktskap till sin burgundiska förälder. Inte så med Nebbiolo. Planterad någon annanstans kommer vinstocken inte nära att producera samma frukt som i Alba. Barolo och Barbaresco uttrycker inte bara Nebbiolo utan Nebbiolo från Alba, en terroir, ett mikroklimat, en ekologi som inte dupliceras någon annanstans. Vinerna i zonen är lika specialiserade och lika speciella som de uppskattade vita tryfflarna som växer där. De delar till och med en del av sin karaktär: gamla Barolos och Barbarescos är kända för sin berusande doft av vit tryffel. Denna särskiljningsförmåga utgör hjärtat i det som drog mig till Alba i tre dagars oavbruten provsmakning.
Barolo 1997
1997, i Alba, ledde en mild, torr vinter till en varm och lika torr vår. God nederbörd i juni förberedd för en anständig, torr sommar och en nästan perfekt höst förde många Nebbiolo-druvor till tidig mognad med utmärkt balans mellan socker, syra och tannin. Jag smakade väl över 100 exempel på denna årgång, och det råder ingen tvekan om att den är fin, kännetecknad av exceptionellt mjuka tanniner (för Barolo) och ett överflöd av frukt och charm. Även om de var unga var vinerna ovanligt välkomnande. För alla som ännu inte känner till Barolo är 1997 den perfekta årgången till att börja med.
Betygen som följer är en goms reaktion på unga viner som upplevs under de artificiella omständigheterna med blindprovning utan mat eller konversation eller fritid att omsmaka, så det finns inget anspråk på ofelbarhet här. Jag använde en skala från en till fem: från en stjärna (acceptabel) till fem (superlativ). Vinerna visade alla en imponerande vinframställning. Jag utelämnar enskilda provsmakningsanteckningar eftersom de skulle vara alldeles för repetitiva. Alla viner erbjöd karaktäristiska aromer av torkade rosor, tjära och tobak, ibland med söta toner av ny ek och alla visade typiska mörka körsbär / bär / plommonsmak på smak, med tjära och tobak under eller i en ganska lång finish. Anledningarna till att rangordna en högre än en annan var antingen intensiteten hos en eller alla dessa komponenter och / eller graden av balans och harmoni som vinet visade vid denna tidpunkt. Jag förväntar mig att de viner som anges nedan, alla rankade tre stjärnor eller bättre, kommer att förbättras dramatiskt under de kommande fem åren, och kanske under några år efter det.
Femstjärnigt Barolo
Palladino, San Bernardo Schiavenza cru, Prapo Sebaste cru, Mauro, Prapo Voerzio cru, Gianni, La Serra cru.
Fyrstjärnigt Barolo
Fratelli Alessandria, cru Monvigliero Burlotto Cascina Adelaide, cru Cannubi-Preda Cascina Bruni, cru Rivass Corino, Giovanni, cru Rocche Fontana, Livia, cru Villero Germano, Ettore, cru Cerretta Giacosa, Bruno, cru Falletto och cru Le Rocche di Castiglione Falletto Fratelli Giacosa, cru Vigna Mandorlo Marcarini, cru La Serra Molino, Mauro, cru Gancia Pio Cesare och Pio Cesare, cru Ornato Ratti, Renato, cru Marcenasco Rocche Costamagna, cru Bricco Francesco Rosso, Giovanni, cru Cerretta Settimo, Aurelio Vajra GD, cru Bricco delle Viole Veglio, Mauro, cru Gattera Vigna Rionda, cru Parafada.
Tre-stjärnigt Barolo
Ascheri, cru Vigna dei Pola Fratelli Barale, cru Castellero Batasiolo, cru Cerequio Fratelli Sercio de Battista Borogno, S&B, cru Cannubi Bovio, Gianfranco, cru Gattera Brezza e Figli, Giacomo, cru Bricco Sarmassa Burlotto, cru Cannubi Cascina Ball Conterno, Franco, cru Pugnane Damilano, cru Cannubi Dosio, cru Fossati Grasso, Silvio, cru Ciabot Manzoni Marcarini, cru Brunate Molino, Franco, cru Rocche dell'Annunziata Molino, Mauro, cru Conca Principiano, Ferdinando, cru Boscareto Ratti, Renato, cru Rocche di Marcenasco Revello Fratelli cru Vigna Giachini Rocche Costamagna, cru Rocche dell'Annunziata Sandrone, Luciano, cru Cannubi Boschis Stroppiana, Oreste, cru San Giacomo Vietti, cru Lazzarito och cru Rocche Vigna Rionda, cru Margheria.
Jag tog också tillfället i akt att smaka på viner som inte skickades in för de formella provningarna. Bland de som mest imponerade på mig skulle följande alla lätt rankas som tre stjärnor eller högre: Ceretto, alla crus Chiara Boschis, cru Cannubi Domenico Clerico, cru Ciabot Mentin Ginestra Giacomo Conterno, alla Conterno Fantino, cru Sorì Ginestra Parusso, cru Rocche Scavino , cru Carobric Valentino, cru Vigna de la Roul.
Barbaresco 1998
Barbaresco-zonen ligger något öster om Barolo och är ungefär hälften av sin storlek. Jordförhållandena är också något annorlunda, men vingårdar och exponeringar är mycket lika. Barbaresco DOCG kräver ett år mindre åldrande än vad Barolo kräver. 1998: s klimatmönster var lite våtare och på det hela taget hetare än 1997-talet, med en idealisk höst för att få druvorna till nästan perfekt mognad. De högre temperaturerna under hela växtsäsongen gav högre koncentration och intensitet av smaker i druvorna, men också hårdare tanniner än 1997. De flesta odlare ser det resulterande vinet som karakteristiskt Barbaresco, med större potential djup och komplexitet än föregående år, men också mindre enkel tillgänglighet. Många producenter, såväl Barolo som Barbaresco, betygsätter sina 1998-tal högre än 1997-talet. Detta är en årgång som kommer att belöna tålamod - tyvärr inte en kvalitet i generöst utbud bland konsumenterna idag. Återigen är följande betyg en Nebbiolo-älskares svar på mycket unga viner. Samma poängsystem och samma varningar gäller här som för Barolos 1997. HHHH Fyrstjärnig Barbaresco Abrigo, Orlando, cru Montarsino Antichi Poderi dei Gallina, cru Gallina Fratelli De Nicola, cru Montesommo Fratelli Grasso, cru Bricco Spessa Lano Marchesi di Gresy, cru Martinenga och cru Martinenga Gaiun Fratelli Molino, cru Ausurio Piazzo, Armando , Bruno, cru Rabajà Ronchi Villa Ile, cru Garassino.
https://www.decanter.com/premium/gaja-barbaresco-taste-greats-427250/
Tre-stjärnigt Barbaresco
Abbona, M&E, cru Faset Ca 'del Baio, cru Asili Cantina del Pino, cru Ovello Tenuta Carretta, cru Cascina Bordino Cascina Luisin, cru Rabajà och cru Sorì Paolin Cortese, Giuseppe, cru Rabajà Verro, Claudia, cru Ripa Sorita Grasso Fratelli, cru Valgrande Nada, Fiorenzo och Nada, cru Rombone Pertinace, Elvio, cru Nervo Poderi Colla, cru Roncaglia Punset, cru Campo Quadro Rizzi, cru Rizzi.
lämnar lola y & r
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/piedmont-wine-region/Barbaresco/
Bland de viner jag smakade i mindre kliniska omständigheter utanför provningarna stod Barbarescos av Ceretto, Gaja, Bruno Giacosa och Pio Cesare ut - möjligen fem stjärnor, säkert fyra.
Rikheten och komplexiteten i dessa 1998 Barbarescos väcker aptiten för nästa års första smak av 1998 Barolos, och därefter 1999- och 2000-talet. Inte konstigt att staden Alba ser framgångsrik ut, eller att Nebbiolo-älskare planerar sina budgetar mycket noggrant.
