Från det höga som Italiens flaggskeppsvitt, till dess massproducerade, utspädda lågt, har Soave förbättrat kvaliteten, byggt om sin image och tjänat en DOCG i processen. Så varför vet vi inte om det, frågar kerin o’Keefe
Italiens Soave-valör, norr om Verona, har spridit sig ut i ett tätt vinstockar under det emblematiska medeltida slottet, norr om Verona. Övergången görs desto mer anmärkningsvärd av det faktum att den har gått i stort sett obemärkt förbi.
När det obestridda kungariket Italiens utspädda, oinspirerande vita tillverkade i industriella kvantiteter har Soaves strängare produktionsregler allvarligt ökat kvaliteten.
Många av dagens viner, särskilt de från det historiska Classico-området - tillverkade av lägre avkastning och perfekt mogna druvor - liknar mer Chablis än Soave of Yore. Erbjuder komplexa aromer och krämig frukt, avgränsad med intensiv mineralitet, och dessa främsta tappningar är också överraskande åldrande.
Soave har till och med den mycket eftertraktade DOCG-beteckningen för två av sina viner: den söta Recioto gjord av torkade druvor och för Soave Superiore. Inte för att de flesta skulle veta det.
Vilket kanske förklarar varför, bäst av allt, trots det imponerande språnget i kvalitet över den stora valören, förblir Soave otroligt bra. Enligt David Gleave MW, chef för den brittiska specialisten italienska köpmannen Liberty Wines, ”De bästa vinerna erbjuder fantastiskt värde. De är för låga. '
fru sekreterare i Sydkinesiska havet
Varför har Soave då inte blivit Italiens flaggskeppsvitt? Och varför fortsätter vinälskare och kritiker att förbise denna dynamiska valör? ”Trots betydande investeringar i både vingård och källare, som har lett till en så dramatisk kvalitetsökning, lider Soave av ett bildproblem”, förklarar Andrea Sartori från den samordnade vingården och presidenten för Unione Italiana Vini.
”De flesta konsumenter förknippar fortfarande Soave med billiga, oskrivbara viner och massiv produktion.” Så medan ett mindre än enastående rykte har hållit priserna nere, har det också hindrat konsumenter från att upptäcka Soaves extraordinära återupplivning.
Växande efterfråga
Innan utbredd medelmåttighet invaderade valören hade Soave varit symbolen för italienskt vin runt om i världen. Men bara ett fåtal privata företag, som Pieropan och Gini, gjorde viner i världsklass även under Soave's Dark Ages.
”Quality Soave är en av Italiens mest intressanta vita”, säger Gleave. ”Men kvaliteten beror väldigt mycket på att Garganega-druvorna är mogna - när detta händer ger mineraliteten och kryddigheten hos vinerna dem en personlighet som påminner mig om god Chablis.”
Före 1931, konstaterade Gleave, var Soave till och med känd i Italien som Petit Chablis. Men så småningom blev det ett offer för sin egen framgång.
”I hundratals år var kullarna ovanför Soave, med sina komplexa jordar, kända för sina exceptionella vita viner”, bekräftar Andrea Pieropan från den ikoniska vingården Pieropan. Hans far Leonildo var den första som förstod vikten av att uppnå perfekt mognad för Soave och var en pionjär inom vinvinifiering med en vingård.
Familjeföretagets kult Classico-tappning, La Rocca, tillverkad av senplockade Garganega-druvor, visar imponerande djup och komplexitet och har länge bevisat områdets potential. 'Tillbaka 1931 avgränsade regeringen endast två vinodlingszoner i hela Italien för att erkänna deras spetskompetens: Soaves ursprungliga odlingszon, nu känd som Soave Classico, som sträcker sig från staden Soave till Monteforte d'Alpone här i Veneto och Chianti Classico-zonen i Toscana, förklarar Pieropan.
”Men på 1960-talet, när Soaves ursprungliga 1700 ha (hektar) vingårdar inte kunde hålla jämna steg med den globala efterfrågan, utvidgades odlingsområdet.” Den en gång begränsade zonen utvidgades till 7 000 ha och omfattade 13 kommuner.
Konsekvensen var att odlare började odla Soaves huvudsakliga druvor, Garganega och Trebbiano di Soave, genom hela det förstärkta odlingsområdet, inklusive låglandet och i paket intill livliga vägar och motorvägar. För att ytterligare öka produktionen ersatte många odlare Trebbiano di Soave med den kraftfulla, intetsägande Trebbiano Toscano. Inte överraskande var resultaten svaga viner och en övergripande kvalitetsnedgång.
Och eftersom huvuddelen av Soave-produktionen var och förblir i händerna på flera stora kooperationer, hade odlarna lite incitament att sikta på kvalitet när det var kvantiteten som betalade räkningarna.
”Men på 1990-talet genomgick Soave-producenterna en period av eftertanke”, säger Arturo Stocchetti från vingården Cantina del Castello och president för Soaves Consorzio. Vid denna tidpunkt hade konsumenterna inte bara tröttnat på Soaves tråkiga kapacitet, utan Pinot Grigios stjärnhöjning hade starkt ersatt Soave som Italiens flaggskeppsvit på exportmarknaderna. ”Vi visste att vi behövde vidta avgörande åtgärder för att förbättra standarderna och få Soave tillbaka på toppen”, förklarar Stocchetti.
Från 1998 till 2001 studerade Consorzio alla aspekter av odlingsområdet, inklusive mark, höjd och exponering, som gjorde det möjligt att definiera 51 distinkta krossar och uppmuntrade förnyat intresse för Garganega.
”Soave är utan tvekan den mest studerade växande zonen i hela Italien”, säger Consorzios Giovanni Ponchia. Det ambitiösa projektet ledde till skapandet av en kvalitetspyramid, med Soave Superiore DOCG på toppen, Classico DOC i mitten och Soave DOC längst ner.
Vad heter det?
”Baserat på resultaten av vår forskning beviljade regeringen DOCG-status till Soave gjord av valörens sluttande vingårdar”, förklarar Aldo Lorenzoni, Consorzios direktör.
love & hip hop hollywood säsong 3 avsnitt 13
'Soave Superiore DOCG tar inte bara in den kuperade Classico-zonen utan också sluttningar som är spridda över hela valören, känd som Colli Scaligeri.' DOCG-förordningarna förbjuder inte bara Trebbiano Toscano och kräver de lägsta avkastningarna i Soave, utan föreskriver också högre lägsta alkohol och mer extrakt än både Classico och Soave DOC.
”Soave från Classico-området kan göras antingen som en Superiore DOCG, om avkastningen minskar och vinet har mer struktur, eller helt enkelt som Classico DOC. Soave från lågt liggande vingårdar kan bara vara Soave DOC, sammanfattar Lorenzoni.
Senare ändringar av den grundläggande Soave DOC-produktionskoden förbjöd också Trebbiano Toscano och sänkte avkastningen, vilket uppmuntrade alla odlare att fokusera på kvalitet och inte kvantitet. För att säkerställa att produktionskoderna följs och inga hörn skärs har Consorzio inspekterat vingårdar och källare sedan 2000.
Även kooperationerna, som tillsammans kontrollerar 78% av produktionen, har märkbart skärpt sina standarder. ”Vi har en heltidsanställd personal på fem agronomer som övervakar våra medlemmars vingårdar. Val är avgörande, säger Luca Sabatini från den massiva Cantina di Soave.
Med 2200 medlemmar genererar den 48% av den totala produktionen av Soave DOC och 43% av Soave Classico.
Cantina di Soave, och valörens sju andra kooperationer, inklusive den enastående Cantina di Monteforte, har länge varit ett avgörande element i valören. Men under det senaste decenniet har många odlare börjat tappa sitt eget vin, vilket ytterligare driver upp en förändring mot högre standarder.
Tyvärr har dock översynen inte gjort det lättare för konsumenterna att hitta de bästa vinerna. Även om de nya lagarna utan tvekan höjde betyget är de flesta av de bästa vinerna fortfarande märkta DOC, och väldigt lite Superiore DOCG görs, vilket orsakar mer förvirring än klarhet.
”De flesta konsumenter har ingen aning om den förmodade kvalitetspyramiden, och väldigt få producenter gör Soave Superiore”, säger Pieropan, som är kritisk mot systemet.
Felaktig
”DOCG identifierar inte de bästa vinerna, utan betecknar istället en stil med mer kraftfullt strukturerade viner gjorda av mycket låga avkastningar eller med källarteknik”, säger han. ”Superiore DOCG hänvisar inte heller till ett begränsat område som är utmärkt för spetskompetens - det kan tillämpas på alla vingårdar i en sluttning i den enorma produktionszonen. DOCG borde bara ha tilldelats Classico-området. ”
Pieropan är inte ensam om sin oro - de flesta av de bästa privata vingårdarna har avvisat DOCG, inklusive den ledande producenten Sandro Gini, som driver familjegodset med bror Claudio.
”Classico-området förtjänar att bli erkänt för sin oöverträffade kvalitet tack vare sin unika vulkaniska mark, höjd och en mängd gamla vinstockar. Våra vinstockar är mellan 50-100 år gamla, säger Gini, som undviker utvalda jästar och svavel och lagrar sina viner i små, gamla franska fat.
”Classico har en beprövad historia av kvalitetsvinframställning, men nu kan alla vingårdar på sluttningar i den enorma valören skryta med DOCG om vinproducenter tvingar vinet att uppfylla riktlinjerna. Och med så många kontraster är det svårt att ha en tydlig känsla av identitet. '
Gini tillägger att välgjorda Classico DOC: er, trots att de naturligtvis har något mindre alkohol och extrakt än vad DOCG kräver, ändå är mer raffinerade och långlivade än den förmodligen överlägsna beteckningen. En vertikal provsmakning tillbaka till 1988 av Ginis eleganta, oklanderligt balanserade Classico La Frosca som inkluderade ett förvånansvärt livfullt och elegant 1997 bevisade vinmakarens påstående, liksom en rik Pieropan La Rocca 1996.
”Det är synd att inte använda DOCG. Det är Italiens bästa beteckning och borde ha hjälpt Soave framåt, säger Meri Tessari. Hon och hennes tre systrar driver familjens gods i hjärtat av Classico-området och gör skarpa, doftande Soaves. ”Jag tror att majoriteten av producenterna vill se om DOCG-frågan och bara tilldela den till Classico-området. Det är ingen mening att ha en DOCG om ingen använder den. '
Consorzio instämmer i att DOCG inte fungerar som hoppats, men insisterar på att dess existens har haft en positiv inverkan. ”Ingen kan förneka de strängare kraven för både DOCG och DOC har lett till att Soaves av högre kvalitet har gjorts över valören”, säger Lorenzoni. Det är sant, men konsumenterna kan bli förlåtna för att inte få meddelandet - och tragedin är att de missar som ett resultat.
Skriven av Kerin O'Keefe
