Prestige Champagnes är vanligtvis en producents bästa - och dyraste - vin. Men med trenden mot vingårdsviner, speciella cuvéer och flera flaskor finns det anledning till förvirring. DWWA Champagne Regional Chair Richard Juhlin avmystifierar kategorin och utser sina topp 20 från en landmärkeprovning.
Vi känner alla till magnifika och prestigefyllda namn som Belle Epoque, La Grande Dame, Cristal, Winston Churchill och Dom Pérignon. Men vad definierar verkligen en prestigefull champagne?
Champagne kan vara världens mest kontrollerade vinregion, men när det gäller hur en prestigefull champagne ska konstrueras finns det inga regler alls, vilket kan vara mycket förvirrande.
Prestige Champagne är nästan alltid det vin som varje producent anser vara deras topp i sortimentet, men ingen lag hindrar dem från att förpacka en enkel, standard Champagne i en prålig flaska och förklara att detta är husets juvel.
Rulla ner för att se Richards smakanteckningar och poäng
Det finns en oroande trend att vissa producenter, på grund av den prestigefyllda Champagnes popularitet, väljer att göra alltför stora mängder prestigevin och minimerar eller exkluderar sin vintage Champagne av kommersiella skäl. Lyckligtvis är det nästan alltid så att prestige Champagne verkligen är producentens bästa vin.
Prestige Champagnes är också vanligtvis producentens dyraste viner och bör vara kärnan i det allra bästa du kan uppnå. En typisk prestigefull champagne tillverkas uteslutande av grand cru-druvor från de äldsta vinstockarna.
Åldringsperioden i källaren maximeras och det finns många exempel på mycket sena viner. Vissa använder ekfat, och presentationen är den lyxigaste möjliga: utsmyckade lådor med fint trä med specialdesignade flaskor.
hell's kitchen säsong 14 avsnitt 8
Dom Pérignon 1921, som lanserades 1936, måste betraktas som den första prestigefyllda champagnen. Roederers Cristal såldes visserligen ännu tidigare till den ryska tsaren, men den första årgången som kom på marknaden var 1945 och såldes inte förrän på 1950-talet. Den första årgången av Taittingers Comtes de Champagne var 1952.
Ytterligare förvirring kring begreppet prestige Champagne uppstår genom det faktum att flera av de mest kända champagnehusen nu tillverkar vingårdsviner - nästan som vissa odlare - i exklusiva små mängder och till orimliga priser.
Om du till exempel tittar på Billecart-Salmon kommer du att upptäcka att dess dyraste vin är vingårdsvinet Clos St-Hilaire, även om det klassiska prestige-vinet är Cuvée NFB.
Om du frågar Krug kommer det att svara att alla dess viner är prestigefyllda Champagnes, men det stolta flaggskeppet är inte Clos du Mesnil eller Clos d'Ambonnay utan Krug Grande Cuvée som inte är vintage, även om det paradoxalt nog är det billigaste vinet.
Philipponnat, å andra sidan, har haft ett slutvin som sin prestigefyllda Champagne sedan 1940-talet Salong tillverkar bara ett vin och Jacquesson specialiserar sig nu nästan uteslutande på slutviner och låter uppstoppningsdatumet avgöra om prestigeepiteln ska användas eller inte.
Bollinger gör detsamma med sin RD trots att dess sällsynta pärla är Vieilles Vignes Françaises. Några hus gör två prestigefyllda champagner utöver roséversionerna av samma höga kvalitet men i olika stilar som Deutz (William / Amour) och Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).
Fortsätt läsa nedan
Richards topp 20 prestigefyllda champagner:
Provsmakningen
Sedan 2012 har jag organiserat en provsmakning av nästan alla kvalitetsmästare i en viss kategori varje maj. Det inledande året fokuserade på blanc de blancs, där Krugs Clos du Mesnil 1998 tog högsta utmärkelser förra året var rosé, där Dom Ruinarts 1988 och Cristals 2002 delade beröm.
Law & Order: Special Victory Unit säsong 21 avsnitt 4
I år smakade vi 109 vita prestigefyllda champagner från 105 ledande producenter. Viner smakades blinda över två dagar av mig och en panel med åtta andra Champagne Club-medlemmar.
Under tidigare år har mina poäng varit mindre i enlighet med den övergripande juryn. Den här gången visar det glädjande en nästan otrolig konsistens. Poängen visar att de stora namnen har ett fast grepp om topplaceringarna, och att stilar, såväl som årgångar, kan variera kraftigt.
Ekfat, ståltankar, vinifiering och druvsammansättning spelar lyckligtvis en mindre roll. Höjdpunkter hittades i alla stilar - ett lugnande tecken på att prestigefyllda Champagnes kommer att fortsätta i sin mångfald.
Efter en nedgång i de något svagare årgångarna 1997 och 1999 är den legendariska salongen tillbaka i toppform med sitt svala, förföriska och sublima, ultramoderna 2002. Krug behöver inte beklaga att den skickade Grande Cuvée och kan fira ett välförtjänt poäng för sitt oändliga djup och otroliga Pinot-komplexitet.
Odlarnas kung, Anselme Selosse, tillverkar idag kultvintag och extravaganta stängda viner från enskilda Grand Cru-paket, och hans solera-vin, Substance (gjord av viner från 1986 till mitten av 2000-talet) överraskade oss alla.
Louis Roederer får mycket kritik för att släppa sin Cristal i förtid, men 2006 är redan otroligt elegant och vann höga poäng hela tiden. Två kraftfulla 2004 utmärkte sig: vi alla älskade den påkostade rika La Grande Dame, medan den ultraintensiva, akacia- och kaffedoftande Dom Pérignon delade upp gruppen mer. För mig var Dom Pérignon förmodligen den största positiva överraskningen.
Vintage prestanda
Att lyckas få en 2005 till en av de bästa platserna är en fantastisk prestation. Årgången saknar i allmänhet elegans och lever nästan uteslutande av sin feta, nästan cloying frukt. Den främsta champagnen för årgången 2005 är utan tvekan Taittingers Comtes de Champagne med sin överdådigt rika exotism som, någonsin så lite, liknar den världsberömda 1976 i ungdom. Amour de Deutz 2005 imponerade i en liknande stil.
Den kända 2002 vintage visade sin vackra sida i form av Piper-Heidsiecks kaffe-rostade Rare, medan Dom Ruinart, Belle Epoque Blanc de Blancs och Pommery's Cuvée Louise alla genomgår en sluten period.
Även med Bollinger RD bör du vänta ett tag för att njuta av den gastronomiska potentialen. Odlarnas motsvarighet, Egly-Ouriet, producerade ett frodigt Pinot-mästerverk tillverkat av vinstockar planterade i Ambonnay 1946. Grannarna Paul Déthune, RH Coutier, Marguet och Billiot imponerade också i en mindre bombastisk stil.
Ett antal viner från den relativt vanliga årgången 2000 strålade, dra nytta av deras ålder.
Under tiden två 1999 s (R Lalou och Billecart NF) drunknade lite bland tävlingen - de är extremt trevliga att dricka nu men ännu bättre i magnum.
Jag har tidigare smakat Henriot's 1998 Förtrollare i renare och bättre skick, liksom Jacquessons nittonhundranittiofem DT, medan Charles Heidsiecks 1995 alltid är mycket behagligt.
I Bouzy floppade Clouet den här gången, men trots en blygsam placering kommer jag för alltid att minnas de läckra dofterna av hallon och maräng i George Vesselles Cuvée Juline. För framtida Bouzy-ögonblick väljer jag, som vanligt, Paul Baras fortfarande ungdomliga molnbärs- och passionfrukt-doftande Comtese Marie de France 2002. I Verzenay regerar Michel Arnould med den alltför unga Mémoire de Vignes, och i Aube slår ingenting bättre än Michel Drappiers Grande Sendrée.
Bland de okända nykomlingarna i de perifera hörnen av Champagne var jag mycket nöjd med Bordaire-Gallois och Coessens. De mest imponerande vinerna gjorda av Pinot Meunier-druvor kom från Loriot, José Michel och Dehours. Palmers folkmassa mjuka rostade Amazone tog första plats bland coopsna, tätt följt av den långsamma starter Cuvée Echansons från Mailly.
hawaii five 0 säsong 7 avsnitt 9
Kärnan i Marne-dalen fanns färre toppar den här gången. Den berömda Clos des Goisses gör alltid dåligt i blinda provningar med sin svårtolkade, ungdomliga och tråkiga personlighet. Dekanterad och åtnjöt med mat, intrycket är det motsatta.
Girauds Fût de Chène, Roger Browns Reserve Familiale, Gosset-Brabants Cuvée Gabriel och Goutorbe's Special Club är alla, trots sina placeringar utanför topp 20, fina exempel på vad Aÿ kan förmedla i sina bästa ögonblick. Tvärs över floden är jag mest förtjust i Tarlants starkt oakade Cuvée Louis.
I Côte des Blancs hittar vi en uppsjö av prisvärda, högklassiga prestigefyllda champagner. Mesnil-sur-Oger är hem för Pierre Peters med de ultrarena Lés Chétillons, Gonets Belem Nita, Pascal Douquet's Vieilles Vignes och ett lovande förtroende 2008 från nykomlingen Vergnon och grannen Guy Charlemagne med den kola-rika Mesnillésime 2004.
Agrapart och De Souza i Avize skenade inte lika starkt som jag förväntade mig den här gången, men från närliggande Cramant fick vi som vanligt en leende Bonnaire, Diebolt-Vallois ståtliga Fleur de Passion och en rostat men ändå skarp magnum av Gimonnet's Collection 2005. Förutom den högst rankade St-Vincent från Legras satte Chouilly en mörk häst i topp 50 med den begränsade produktionen Prestige de la Cave 2006 från den lilla odlaren Michel Genet.
Det ljusaste i Côte des Blancs strålade magiska Clos Cazals 2002 från Oger. Detta mindre kända prestigevin har bara tillverkats sedan 1995 och påminner om Salon. Amazement Clos Cazals i Le Mesnil-sur-Oger är en av ett antal muromgärdade vingårdar i Champagne spridda över mina funktioner när Ployez-Jacquemarts Liesse d'Harbonville 1999 presenterades - en extremt känslig skapelse med den finaste kalkblombuketten och elegansen från Dom Ruinart. Jag var verkligen ute på den där med min gissning.
I detta främsta cru-område märktes också den imponerande men lätt överbelastade Coeur de Cuvée från Vilmart, Léclaparts l'Apôtre och Cattiers känsliga Clos du Moulin med sina gräsbevuxna, krusbärsluktar och krämig konsistens. Lassalle's Special Club 2006 från Chigny-lès-Roses är ännu krämigare, mer vällustig och oemotståndligt vanilj-doftande.
De största besvikelserna den här gången? Lyckligtvis kan jag knappt komma ihåg och föredrar att njuta av fyrverkerierna av njutning som denna provsmakning medförde och firade kärleken och engagemanget hos producenter som stöder magin i deras prestigefyllda champagner. Att uppnå sådana otaliga stilar och kvalitetsnivå från cirka 30 byar är inget annat än mirakulöst.
