Andrew Jefford Frank Ward
Under julen satte jag mig till middag med en vän, den kända Deal-vinsamlaren och smaken Frank Ward. Vi delade (med andra) en flaska som han för nästan 30 år sedan hade betalat drygt 11 £ för. Det är - eller var - värt cirka 6 700 £ idag.
Andrew Jefford och Frank Ward Foton av Liz Mott lbipp
På min långa väg hem började jag undra över hur ekonomiska teorier skulle redogöra för detta, och vad de berättar om det fina vins natur som ett ”bra”. (Om du bara vill upptäcka vad vinet var, hoppa direkt till slutet av den här bloggen nu.)
Ytligt sett kan flaskan tyckas vara vad ekonomer kallar ”Giffen good” - en produkt som människor konsumerar mer av, snarare än mindre av, när priset stiger. Frank erbjöds (av den avlidne Anthony Goldthorp från O.W.Loeb) så många fall av detta vin som han skulle ha velat 1984 nuförtiden tvivlar jag på att någon någonsin har en chans att köpa mer än en flaska eller två när den först erbjöds.
Det faktum att denna situation är nära kopplad till social status och inte konsumtion, diskvalificerar den dock som en Giffen-vara (där prisökningen är en paradoxal konsekvens av utbud och efterfrågan, i synnerhet extrem fattigdom som tvingar upp priset på häftklammer samtidigt. tid som minskar tillgången till överlägsna varor). Det verkar snarare göra det till vad ekonomer betraktar som ett ”Veblen-gott”.
Veblen-varor vänder om de vanliga lagarna om utbud och efterfrågan, genom att prishöjningar gör sådana objekt mer önskvärda och prisnedgångar gör dem mindre önskvärda. Få ville ha Franks flaska när det kostade 11 £ eller så, även om många kunde ha gett det många vill ha det nu när det kostar 6 700 £, men få har råd med det. (För posten motsvarar £ 11 1984 £ 30 nu.)
Flaskan är också det som ekonomen Fred Hirsch kallade ett ”positionellt goda” genom att dess värde till stor del är en funktion av den hårdhet som den önskas av andra. Eftersom utbudet av detta vin är fast (och nu mycket knappt: det tillverkades ursprungligen bara en tredjedel av en hektar vinrankor, och de flesta kommer att ha varit berusade), är det entusiastiskt önskat av samlare, bara de allra rikaste har råd med det. Priset på positionsprodukter tenderar att öka snabbare än inkomsterna. (Ack.)
Poängen, reflekterade jag, vid vilken ett vin förvandlas till ett positionellt gods måste vara bittert för sin skapare. Sött i det att det innebär att han eller hon kommer att bli personligt rik rik på att vinet är mer troligt att drickas, i distraherande eller crapulenta omständigheter, av filistiska plutokrater, status-flagrande oligarker eller playboy söner av diktatorer än av dem som , precis som Frank, skulle ta en timme att spåra, anteckningsbok i handen, vinets flyktiga fel, och sedan dela dem med vänner vars ögon därefter skulle lysa med vinets under.
Huruvida den sedvanliga uppsättningen fina viner som definieras av standardindexen (som de för Liv-ex) verkligen är Veblen-varor måste säkert vara i tvivel, men efter deras dystra resultat sedan juni 2011, en period under vilken priserna på andra sådana varor (som konst) har brusat framåt, när aktiemarknaderna har strålat och när det globala utbudet av individer med hög nettovärde har bibehållits. Prisstegringarna för nighies verkar faktiskt ha gjort dessa föremål mindre önskvärda, snarare än mer önskvärda: mycket un-Veblen.
Försök att skapa en 'Veblen-effekt' för så kallade ikonviner verkar inte fungera, antingen måste marknaden testa ett vin, och dyra lanseringar för nya viner möter ofta ett dämpat eller tvivelaktigt svar. Sanningen är kanske att det mest fina vinet är ett slags tillfälligt Veblen-gott. Mode kan lyfta det till nästan Veblen-status, men mode kan dumpa det igen när det höga priset blir illaluktande. (Kinesisk politik spelar naturligtvis också en roll på tankmarknaden för finvin: se min kolumn i februariutgåvorna av tidningen Decanter, tillgänglig nu .)
Det mest fina vinet ses troligen bäst som ett enkelt 'överlägset gott'. Med andra ord är det ett ”normalt gott” - och uppenbarligen inte ett ”sämre gott” - som människor tenderar att konsumera mer av när deras inkomst stiger. Även terroirlagarna betyder knapphet och höga priser, de två ekonomiska kännetecknen för överlägsna varor. Antalet fina viner vars höga priser faktiskt stimulerar till ökad efterfrågan är dock mycket få: ja till DRC och Pétrus, men förmodligen nej till de första tillväxterna.
Ja också till vinet som Frank och jag drack - vilket var Le Pin 1982 (tillsammans med Le Pin 1998 och några andra läckra överlägsna varor). För att ta reda på hur det smakade, se upp för min kolumn i aprilutgåvan av tidningen Decanter, som säljs från början av mars. Men jag kan säga att det, till drygt 11 £, inte gjorde en besvikelse.
Skriven av Andrew Jefford
