Rabajà vingård med utsikt mot Martinenga, Asili och floden. Upphovsman: Andrew Jefford
- Höjdpunkter
- Långlästa vinartiklar
- Piemonte
Andrew Jefford upptäcker det oväntade efter att ha tittat närmare på klyftan mellan Barbaresco och Barolo.
Vad exakt är förhållandet mellan Barolo och Barbaresco? Bordeauxmodellen av vänster och högerbank återges inte här, eftersom det inte finns någon skillnad mellan de två DOCG: erna: det är inget annat än Nebbiolo . Kanske är de kontrasterande röda vinerna från Côtes de Nuits och Côtes de Beaune en bättre jämförelse: de erbjuder en subtil skillnad i stil baserat på en modulering av topografi och jord. Men när du tittar djupare på den här frågan finns det överraskningar i väntan.
Langhe-fans är ibland skrämda över att upptäcka att Barolo och Barbaresco inte är angränsande zoner. De åtskiljs av staden Alba och av mycket av Doliano-växande zonen Diano d'Alba (som också pekar in i Barolo). Barbera d'Alba kan också odlas i dessa övergångsvinodlingar - men denna enorma DOC täcker också Barolo och Barbaresco i sin helhet och mycket annat bortom.
Det finns användbara lektioner här. Både Barolo och Barbaresco är i själva verket heltäckande planterade med andra sorter än Nebbiolo, till exempel byarna Neive och Treiso inom Barbaresco utgör en viktig Moscato d'Asti-växande zon, till exempel, i vilken Nebbiolo bara har börjat ta sig in de senaste åren . En titt på den kaotiska topografin i regionen och du kommer att inse att detta måste vara så. Det är en omfattande kontrast till Côte d'Or.
Bricco av Neive vingårdar. Upphovsman: Andrew Jefford.
dylan mcavoy lämnar y & r
I själva verket är det Barolo- och Barbaresco-zonerna som signalerar att de största platserna för Nebbiolo i Langhe finns någonstans eller annat inom deras gränser: de omger Nebbiolo-hotspots, om du vill. Barolo är den heta platsen sydväst om Alba, och Barbaresco är den heta platsen nordost om Alba.
Hur varmt? Mitt antagande hade alltid varit att Barolo var den varmare av de två, och förmodligen den lägre, baserat på det faktum att dess tanniner var mer gripande, dess frukt mer kraftfull och dess åldrande krav viktigare.
Fel igen. Barbaresco är faktiskt lägre, varmare och skördar vanligtvis tidigare. De högsta vingårdarna i La Morra och Monforte ligger strax ovanför och strax under 550 m, medan Serralunga toppar på 450 m. Barbaresco har däremot ingen plats högre än 500 m, och de flesta fantastiska platser når 300 m eller så. Det är helt vanligt i Barolo att Nebbiolo växer på 400 m.
Det finns också andra fysiska skillnader. Barolo, som ligger längre västerut, drabbas av vädersystem före Barbaresco, som har en mer skyddad position. Denna faktor gjorde en dramatisk skillnad i årgången 2014, då Barolo kämpade med totalt 1400 mm regn medan Barbaresco rusade förbi med bara 750 mm.
major crimes säsong 6 avsnitt 13
Det förklarar fortfarande inte stilskillnaden mellan Barbarescos mjukhet, elegans och tillgänglighet och Barolos kraft och kraft. Kanske är det allt i jorden? Återigen verkar vår teorisering frustrerad: de kalkblågrå Sant 'Agata-fossilmärlen och de lite sandigare eller siltiga Lequio-formningsmarglen dominerar båda zonerna.
Låt oss gå tillbaka till kartan igen. Kom ihåg att de bästa och mest Nebbiolo-vänliga vingårdarna i Barbaresco finns i byn Barbaresco själv. Titta var det är: på en serie stigande och fallande bluffar, ovanför floden Tànaro. Australiensiska Dave Fletcher, som bor och tillverkar vin i Barbaresco, säger att dess ”gyllene mil” är andelen av zonen som går längs floden. Barolo däremot ligger i sin egen lilla skål med kullar, söder om Tànaro. Det finns bara en Barolo-by nära Tànaro, och det är Verduno - som ofta sägs vara den mest 'Barbaresco-liknande' av alla Barolo-byar. Kan det här vara en ledtråd?
Nu kan vi komma någonstans. Barbaresco-odlare pratar ofta om en 'luftkonditioneringseffekt' som föras av floden - den är luftigare och mindre utsatt för stormar, även om summorna visar att den är varmare totalt. Titta också på formen på de viktigaste åslinjerna i både Barolo och Barbaresco (inte lätt för det otränade ögat, erkänner jag), och du kommer att se att Barbarescos nyckelplatser tenderar att vara väster- eller östvänd, medan Barolo har en mycket högre andel söderläge. Båda dessa är säkert viktiga faktorer.
När du pratar med lokalbefolkningen verkar det som om jordskillnader verkligen spelar en roll genom att Barbaresco-marken tenderar att vara något sandigare, mjukare och varmare än Barolo-marken, även om formationerna är desamma. Lequio-formationen i Serralunga innehåller till exempel mindre än 20 procent sand, medan samma formation i Treiso och Neive innehåller cirka 30 procent sand. Och i allmänhet tenderar Langhe-jordarna att bli sandigare när de närmar sig Tànaro Roero, på norra sidan av floden mittemot byn Barbaresco, är nästan ren sand. Mer sand betyder mindre lera i blandningen och mindre lera tenderar att betyda mindre kvarhållet vatten - vilket i sin tur är mycket viktigt för polyfenolisk utveckling.
Så det är mitt preliminära svar på frågan varför Barbaresco skiljer sig från Barolo: närhet till floden, aspekt av huvudbackarna och procentandelen sand i jorden.
som blev nick viall gravid
Vad drickare snarare än vinstudenter bör komma ihåg är dock att vi inte pratar om 'bättre' och 'värre' här vi talar om 'annorlunda'. De finaste Langhe Nebbiolo-dygderna - dess detaljer, dess förfining, dess nåd, ljusstyrkan på dess balanser och dess tanniska generositet (med allt som innebär för hälsa, smältbarhet och gastronomisk förmåga) - delas av båda vinerna. Även om Barolo inte fanns, skulle Barbaresco fortfarande vara där uppe med världens största röda viner. Här är några exempel, inklusive några halvmogna viner som nyligen smakats i både Barbaresco och Hong Kong.
Smaka på Barbaresco
N.B. Anteckningar om några av nuvarande utgåvor av Produttori del Barbaresco finns här , och igen några av de nuvarande utgåvorna av Gaja här .
Podere Colla, Roncaglie, Barbaresco 2013
Colla är huvudägaren i den lilla högkvalitativa sydvästvända staden Roncaglie. Detta klara, djupa röda vin har mycket lyft charm och kryddig, varm frukt: jordgubbe och gurkmeja. På gommen är det en odemonstrativ gaasstrukturerad klassiker: lång, flytande, elegant, med mjuka, spetsiga tanniner och en pulverformig stenkaraktär som ger värdighet till de subtila frukterna. 93
Az Ag Falletto av Bruno Giacosa, Asili, Barbaresco 2012
Tre av de största angränsande vingårdarna i Barbaresco är Asili, Martinenga och Rabajà. Detta Giacosa-vin från det första av dessa är klart granat i färg, med frukter nu långt in i mognadens steg: krämig, komplex och höstlig, med en aning kamfer och tjära. Auktoritativ och riklig. 94
Marchese di Gréy, Martinenga, Camp Gros, Barbaresco 2010
kärlek och hiphop säsong 10 avsnitt 9
Hela 17 ha cru Martinenga ägs av Marchese di Grésy: ett innehav av nästan unik lycka för denna region med allmänt splittrade anläggningar (men observera att Grésy, som bara började sin egen vinframställning och tappning 1973, har 11 ha planterade till Nebbiolo). Detta cru vin kommer från den del av vinstockar som ligger under Rabajà. Utan tvekan skulle Marchese inte hålla med, men det här verkar för mig helt moget just nu: finfodrad och doftande, vilket antyder att ny mocka eller handskläder, lite blyg, krämig frukt dyker upp senare. På gommen är vinet mjukt, öppet och uttrycksfullt, den ihållande surheten och finmalda tanninerna bildar en enda strukturell båge som aldrig bryr sig, bara charmar. 94
Paitin, Sori Paitin, Barbaresco 2013
Sori Paitin är den övre delen av Paitin-familjens branta Serraboella-anläggningar i Neive. Varför separera det? ”Min farfar hade en stark oxe”, minns Giovanni Pasquero Elia, ”och den kunde hantera alla vingårdar. Sedan dog den, och den nya var inte lika stark. Det svettade och kämpade i övre delen, så vi bestämde oss för att skillnaden var där och vi skulle göra ett speciellt vin. ” Detta är klart rött i färg med eleganta, fräscha och detaljerade aromer: halm, vilda blommor, jordgubbar. Efter denna aromatiska charm kommer svårighetsgraden och det torra, väckande djupet i gommen nästan som en chock: virtuosa tanniner och en känsla av mörk, skuggad skog i en torr säsong. Djupt givande vin. 93
Roagna, Pajè, Barbaresco 2011
Den amfiteaterliknande Pajè finns i utkanten av byn Barbaresco och är Roagnas flaggskeppsföretag, därav de tre separata kuvéerna (och en reserva också). Det är svårt att tro att detta vin är det mest blygsamma av dessa, med sina raffinerade dofter av valnötter, saucisson och annat fermenterat kött, dess smältande rikedom av tannin, dess ömma mjukhet allierad med koncentration och balans. 94
Roagna, Pajè, Vecchie Viti, Barbaresco 2012
Här definieras gamla vinstockar på allvar: 75 år eller mer. Andra Roagna-principer inkluderar strikt organisk odling, sen skörd och traditionella, långa åldringsmetoder. Detta är ett mörkt nyanserat vin med en sömlös harmoni av aromer som traditionell åldrande tenderar att ge: höstliga röda frukter, komplexa vildsvampar. På gommen finns också en glödande fruktkärna i vinet. Limpiditet, renhet och proportion: en perfekt klädd vin, färsk men ändå rik, riklig men ändå graciös. 95
när är Harris Ford födelsedag
Roagna, Crichët Pajè, Barbaresco 2007
Detta kommer inte bara från mycket gamla vinstockar (80 år +) utan från den mest kalkstensrika delen av Roagnas innehav av Pajè. Högst 1 800 flaskor produceras per år. Vinet förblir med sina skinn i upp till tre månader, följt av åldrande i stort trä, bara det släpps vid tio år. Det är ljust och klart, men visar lite tegelrött än så verkar dofterna ha samlat inre kraft med åren och framkallar svamp, katrinplommon, varma stenar och sötma av kalvköttartar i harmonisk, till och med symfonisk stil. I gommen är de klara, släta tanninerna kort uppenbara och försvinner sedan i den raffinerade smakmassan: damson och svart hallonlikör för frukten, men den är lika salt-salt som den är fruktig. Långvarig, nära texturerad och gobeläng-liknande. 97
Sottimano, Pajorè, Barbaresco 2011
Pajorè är en av de finaste av Treisos vingårdar, belägen vid gränsen till byn Barbaresco. Andrea Sottimanos vin är relativt djupt i färgen och direkt i sin aromatiska stil: det har lite åldrande i små ekfat, men det är rödbärs- och tranbärfrukterna som framträder med mest klarhet. Djup, fyllig och fräsch i smak på smak, med fasta tanniner också, vilket ger vinet en krispig kvalitet. Det förblir dock inom Barbaresco-idiomet och mjuknar upp mot välformad nåd när det lämnar gommen. Imponerande energi och engagemang här. 93
