Frankrikes mest kända skådespelare talar uppriktigt med GUY WOODWARD om sitt liv och sin familj, och varför arbeta jorden, sköta vinrankor och producera hantverksmat är en större ambition än någon roll i Hollywood
Kl. 08.00 i Paris och vi sitter i Gérard Depardieus restaurang och väntar på att dess ägare ska komma fram. Efter sex månaders långvariga samtal, olika resvägar, ändrade datum, berusade telefonsamtal på kvällen (från hans sida, inte min), fördröjande flörtar (återigen hans och med min kollega Christelle Guibert, inte jag), har jag fortfarande tvivel .
Kommer han att visa? Den ursprungliga idén var att samarbeta med Depardieu med den franska kocken Raymond Blanc och släppa de två i Blancs kök i Le Manoir aux Quat 'Saisons' Oxfordshire.
Men i ett försök att kringgå de hinder som detta kastade upp (han ville döda och laga en kanin på plats, Manoirs hälso- och säkerhetsansvariga var mindre entusiastisk, han var inte angelägen om att ta Eurostar, eftersom han skulle 'behöva prata med människor '), bestämde vi oss för att gå till honom.
När fotografen målar upp en av de privata matsalarna för fotograferingen, resonerar en urbana, guttural bälgning uppför trappan. När vi går ner för att möta källan till uppståndelsen är Depardieus närvaro ännu mer borisk än hans hälsning.
Han är stor utan att vara lång, bred utan att se ut som fet. En stor ursinnig närvaro var hur Observer-vinkritikern Tim Atkin MW beskrev honom. ”En ganska attraktiv lastbil”, dömde den avlidne författaren Marguerite Duras. Han är omedelbart välkomnande och gemytlig.
Vårt kaffe ersätts snabbt med vin (hans egen Anjou-vita, som han sänker ner på en medan vi fortfarande bedömer dess aromatiska nyans). Hans värme verkar äkta, och jag slappnar av med vetskapen om att vi är inne på en dag full av färgglatt material.
Ja, vi kan hålla diktafonen igång, ja fotografen är välkommen att skjuta bort efter behag. Ändå kommer bonhomien liggande på ett icke föreskrivet, obefintligt sätt. När jag frågar hur lång tid vi har vinkar han händerna i en storslagen, oprecis gest och harrumphs en vag avskedande.
Depardieu gillar inte att vara bunden till scheman eller åtaganden. Medan han är där kommer vi att bli rikt underhållna. Men jag får också en känsla av att han kan lämna när som helst. Motsägelse ligger i hjärtat av Depardieu.
Hans restaurang, Le Fontaine Gaillon, 500 meter från Paris Opéra, är elegant: flaskor Coche-Dury och Petrus sätter igång den raffinerade färgen. Istället för att dela småprat med gästerna är Depardieu lyckligare i det relativt moderna köket och delar rännhumor
med kökshänderna.
Eller prata med djur. ”Innan man dödar något pratar jag alltid med det”, säger han. ”Ett djur som har smekts innan det avlivats dör fridfullt och dess muskler dras inte samman med adrenalin. Om ett djur slaktas på ett stressfritt sätt smakar det bättre. ”
Depardieu säger att vi alla måste lära oss att vårda naturen. I köken fördjupar han sig i produkterna, berör och sniffar allt. ”Det är viktigt att röra vid allt vi äter, till och med djur.” Han klämmer fast en slimmig piggvar vid sitt stora bröst. ”Jag älskar att fiska. När jag var liten var jag tvungen att få blodet från slakteriet för att få betet att fiska. ”
hatt på dagar i våra liv
Depardieu är en engagerad allätare. Men i sin barndom hade hans familj bara råd
äta kött en vecka i månaden. Den unga Gérard skickades till slaktaren och återvände ofta tomhänt, förutom ett meddelande: ”Be din far att komma och betala mig.”
Han är stolt över sina ödmjuka rötter och försvarar den fattiga människans praxis med att äta lever, kakor, räkor och riz de veau (sötbröd) genom att redogöra för hur adelsmännen på medeltiden bara åt intälten och kastade köttet till de fattiga .
”Människor idag säger” åh, hur äckligt ”, men faktiskt är det väldigt ädelt.” Han talar om hur fransmännen började äta potatis efter revolutionen när Napoleons generalspecialist för hälsa, agronomen Antoine Parmentier, planterade åkrar av dem i Paris för att motverka hungersnöd. ”De bevakades av armén.
Så när de såg åkorna kämpade folket för att odla potatis eftersom de trodde att armén bevakade dem för den härskande klassen. ”Depardieu firar potatisen som” de fattigas tryffel ”och säger” det är fortfarande den viktigaste grönsaken ”. .
Matberedning var en oprecis vetenskap i Depardieu-hushållet. ”Jag gillade det när min far tillagade - när han gjorde kalvkött eller ko lungor. Han var tvungen att blåsa upp bröstkorgen för att evakuera alla orenheter och sedan lägga den i vatten för att rengöra den.
Sedan trycker du på den och skär upp den. Sedan värmer du upp det med lite mjöl och vin och lite lök och ister. Det heter le mou - det är vad du ger till katter. Jag älskade det. Det hade en annan smak. 'Men det var inte bara det.
Jag var alltid intresserad av hur man skulle äta. ”Så är han en bra kock? 'Jag bryr mig inte om jag är en bra kock eller inte en bra kock. Jag älskar producera. Jag älskar kött, jag älskar fisk, jag älskar livet. Jag försöker ge glädje. För att ge glädje måste du förstå den andra. ”
Han undviker att diskutera sin familj, sin bakgrund eller pengar. Men när mat är inblandat är han igång innan du - eller han - kan få andan. Det råder ingen tvekan om Depardieus passion för mat, och inte bara på grund av hans generösa dimensioner. Men det är råvarorna som verkligen entusiasterar honom, snarare än invecklad matlagning.
Han talar om sin glädje över att 'gå skosnöre genom ett plöjt fält efter regn', att uppleva 'den unika känslan av våt jord som klämmer igenom mina tår och den råa lukten av jorden i mina näsborrar'.
Han är bekvämare på fältet än på en filmfilm från Hollywood. ”Jag skulle hellre arbeta med vinmakare än filmregissörer,” säger han. 'De pratar inte lika mycket.' 'Ingredienser är väldigt viktiga, men det är också människorna som uppfostrar djuren.
Som bakar brödet och gör osten, som odlar frukten och sköter vinrankorna. De har en överdriven stolthet över sitt yrke. Det har alltid varit viktigt för mig att förstå och lära känna detta mänskliga element.
TV-kockar, som Jamie Oliver, handlar om marknadsföring. Det är väldigt bra men ingen kan lära sig livets smak. Det är inte pengar som ger dig smak - de ligger i ditt huvud. När du har pengar kan du köpa vad du vill. Men det är inte det du köper som är viktigt, det är din smak.
”Dessa kockar med alla sina stjärnor, de tråkade mig fruktansvärt. Det är marknadsföring. Det är väldigt bra, men det är för tungt för mig. Jag älskade engelska köket när jag besökte för 30 år sedan eftersom det var en fattig persons mat. Det franska köket förfinas endast genom presentationen av en maträtt, genom dess behandling. ”
Dessa dagar. Depardieu har blivit en italiaphile. ”Jag älskar italiensk kultur”, säger han.
”Det strider mot Frankrike, där människor lämnar jorden och kommer in i städerna. Det finns för många stormarknader, för många köpcentra här.
I Italien har de fortfarande samma respekt för värdena. De har fortfarande samma kärlek, samma respekt för modern, mormor, familjen, jorden, produktionen, regionen där alla generationer föddes. ''
Han är en anhängare av Slow Food-rörelsen - ”det är precis den riktningen jag vill ta. Du behöver inte pengar för att vara en bra kock. Allt är här. ”Italienskt vin slår också ett ackord. ”Italienarna är väldigt starka. De har respekt. De skulle aldrig överge till exempel Etna på Sicilien.
Om italienarna var som fransmännen skulle det bara finnas Toscana. Som i Frankrike, Bordeaux. Men nej, det finns Barolo, det finns Sicilien, det finns Nero d'Avola, alla dessa saker, all den mångfalden. '
I det sista stycket i inledningen till sin kokbok skriver Depardieu om sin enda orealiserade ambition. ”Jag drömmer om att arbeta med olika jordar, att återupptäcka de gamla traditionerna för vinodling, att sköta vinrankorna och arbeta som en riktig hantverkare, i harmoni med naturen.”
Han äger sina egna vingårdar, liksom otaliga joint ventures med vinmogulerna Bernard Magrez och Michel Rolland (se ruta, s45). Så skulle han vilja sköta en biodynamisk vingård? 'Nej, biodynamik finns inte. De måste sluta. Det är en sekt.
Du kan bearbeta jorden, du kan ta bort ogräsmedel, men du är alltid skyldig att behandla din vingård. I Bordeaux behandlar de sina viner ihjäl, för de har medel. Behandling kostar mycket pengar. Jag använder bara biodynamik i Anjou eftersom jag är dålig. '
Men när jag frågar vad hans ambition är med vin nu är svaret vanligtvis tvärtom: ”Att ingripa minst. Att lyckas med en rimlig avkastning. Att tillgripa kemikalier minst möjligt.
Det jag inte gillar är att publicera ett ban des vendages vid ett visst datum (innan det inte får skördas), det tycker jag är dumt. När du smakar och du säger 'det är klart' vet jag inte varför jag behöver hålla det moget.
Ibland hittar jag viner som är lite övermogna. Jag gillar att viner är lite nervösa, det är inte så aggressivt. Jag gillar surhet, till och med lite volatilitet. ”På Château de Tigné, hans 100 ha (hektar) egendom i Anjou, kan Depardieu fatta sina egna beslut (” I Anjou har jag inte råd med Michel Rolland ”) och tycker tydligt om det.
”Vad jag vill är att vara mer fri med vinstockarna. Jag vill inte längre tillhöra saker, jag vill titta på andra, men utan att jag är skyldig att göra saker - helt enkelt att vara med människor, att dela åsikter, att lugna människor att ta en riktning, att ta en risk. Jag tycker att det som är vackert är att hitta människor som får dig att dela en passion. Det är magnifikt. Det som är svårt är infrastrukturen och logistiken. Att göra vin är allt bra, men jag kommer inte att upptaga mig själv med logistik - jag vet inte det. '
Sedan 2001 har Depardieu sänt sitt namn till 13 olika viner med Magrez, mestadels i kombination med Rolland. Han har lite praktisk medverkan i deras utveckling och de flesta skryter med den mogna frukten som han påstår sig inte gynna, och saknar den nervösa syra som han säger sig beundra.
Till Decanter's gom (se s.45) är ett av de mest imponerande vinerna Tigné-rött, från den egendom han har ägt och förvaltat sedan 1989. Mer synd är då att han är på väg att sälja upp.
”Jag kommer nästan säkert att sälja den för att betala för min skilsmässa”, säger han. ”Men det är ingen stor sak Ägarskapet är inte fascinerande.” Hans kokbok publicerades för fem år sedan, och den ambitionen han skriver om förblir till stor del orealiserad.
Ändå får han uppenbart nöje från sitt partnerskap med Magrez: 'It's a adventure. Bernard är en exceptionell man för vin och respekt för saker. Om jag är med Bernard beror det på att han ger mig något mänskligt och jag ger honom något mänskligt.
Det är ett personligt nöje. Jag tjänar inga pengar på att göra vin. Vi pratar aldrig om pengar. Jag ber honom inte, jag ger honom. Eller om han frågar mig, säger jag 'OK, gör det', och vi köper något. Jag tror att jag gav honom 500 000 euro år 2000 och jag har aldrig frågat någonting sedan dess.
För mig är det ett bra sätt att se hur de fungerar. När du bara är på en eller två hektar ser inte folket från landet dig som om du är en främling. Du blir en del av familjen. '
Tills han började arbeta med Magrez hade Depardieu aldrig lagt sitt namn på sina flaskor. När de två började arbeta tillsammans sa Magrez till Frankrikes mest kända skådespelare att ”du måste sätta ditt namn på etiketten”. Så används hans berömmelse? 'Nej.
Det finns många viner till samma pris som bullshit industriella viner. Detta är helt ärligt vin. Det är inte en fråga om marknadsföring. Jag bytte flaska
för att Anjou-flaskor är dumma.
Jag har gjort vin i 30 år - jag lägger aldrig mitt namn på det. Men eftersom jag har känt Bernard ... ”Du kan inte fly vad folk vill nu. Du kan åka till Kina, med miljontals människor - vilka är de första varumärkena där? Dior, Prada, vad som helst. Vi är i en varumärkesdriven värld.
Jag säger till Michel och Bernard: 'Jag är okej med det här arbetet, men kunde vi inte vara lite mer mänskliga?' De säger ”Men folk vill ha det”. Magrez är känt inom vinindustrin som mycket ambitiöst (han har erkänt sin avsikt att köpa en första tillväxt).
Hans viner är alla märkta som Vignobles de Bernard Magrez, han bär monogrammade skjortor och 50 meter från Depardieus restaurang har han en vinbutik som bara säljer Magrez-viner.
Nästan alla hans viner tillverkas i kombination med anti-globaliseringslobbyn, über-konsult Rolland. Det verkar som den typ av marknadsdriven empirebuilding som Depardieu så ogillar, men paret har fått en stark rapport.
”Magrez är inte som han ser ut”, säger Depardieu. ”Han är väldigt ömtålig, som jag.” 2005 tillkännagav Depardieu sin avsikt att avgå från att agera för att ägna sig åt vin, mat och natur. Han har inte riktigt lyckats med det, tvingas acceptera det udda arbetet för att betala räkningarna.
Men han förblir avsedd att odla sin passion: 'Vin har en själ. Det handlar om vänskap och att dela enkla nöjen. Jag kan vara lycklig på denna jord med väldigt lite, men jag gillar att ha mycket i mitt glas. Jag dricker inte för att bli full eller att glömma.
Jag älskar vin eftersom det ger mig gott humör. ”Alkoholfrågan är stor i Depardieus liv. Hans far, en analfabeterad plåtarbetare, var alkoholist, och Depardiees tonår såg honom hamna i ett kriminellt liv och sålde stulna sprit. ”Jag var en hooligan”, medger han.
Hans son Guillaume upprepade mönstret och tog det till nästa nivå och serverade tid för narkotikabrott. Båda har också åtalats för dryckekörning, och Depardieu senior är registrerad som att han lätt kan konsumera upp till fem flaskor vin om dagen (även om han säger att han dricker 'mycket mindre' nu.
Han hade en femfaldig hjärtomgång 2000, men hävdar att detta ”inte förändrat någonting” och han vägrar oroa sig för mängden han äter, dricker och röker). De två hade en publik som föll ut 2006, Guillaume anklagade sin far för att vara 'besatt av behovet av kärlek och pengar', och Gérard hävdade att han inte längre ville bli behandlad 'som en papperskorg' för sin sons problem.
De två blev främmande. När jag frågar om han kommer att tillbringa jul med sin familj påstår han att han inte har någon aning om vad han kommer att göra. ”Vilken familj? Jag har ingen riktig familj. Min familj är de människor jag ser varje dag, som alla människor här, i restaurangen. ”
Så du vill inte vara med din familj vid jul? ”Nej, i allmänhet ror vi. Jag tror att det är detsamma överallt - det är en mardröm. Min familj var aldrig riktigt vid bordet, vi åt var och en i sitt eget hörn. Vid jul åt vi tillsammans, ja.
Det var den berömda kalkon. Jag nippade in i köket för att äta resterna - jag älskade det. Min mammas systers man lagade julmiddagen - han älskade att laga mat, men det var den typ av matlagning som imiterade kockar.
Han gjorde det för att behaga sig själv, inte andra. ”Och drack Depardieus vin hemma? 'Nej. När du är ung och ledsen och fattig dricker du alkohol, inte vin. Dumma drycker. Vodka är en dum dryck eftersom det bara är alkohol. Gin är till och med en dum drink.
Whisky är inte en dum dryck, och inte heller Cognac. Men all alkohol gjord av spannmål eller potatis är gjord för fattiga människor för att förstöra deras hjärna. '
Tre dagar efter denna intervju överlämnades Guillaume Depardieu till ett sjukhus i Paris och dog av lunginflammation, 37 år. Far och son försonades - i viss mån. ”Vi pratar ibland,” hade Depardieu sagt.
”För att han är svår - men jag är också svår, kanske. Men det var aldrig så hemskt. Han var mer eller mindre alltid där. Han är en bra pojke. ”Den 27 december firar Depardieu sin 60-årsdag. Har han något planerat?
'Ingenting. Jag har aldrig firat min födelsedag. Det gjorde vi aldrig när jag var barn. Det var jul och efter det var nyår. Mellan var människor fortfarande fulla. ”Kanske hade hans son rätt - hans ex-fru har sagt det också - att Depardieu” behöver älskas ”.
Det finns sorg i hans liv, men han utstrålar enorm glädje. När vi följer honom, på hans skoter, till sin favoritslaktare för att hämta dagens leverans, slutar han för att chatta med allt och allt, förmedla observationer, kvickningar, förolämpningar och värme.
Det är då jag påminns om vilken stjärna han är. Affärsmän på deras björnbär är förresten av en mor och en dotter som förförs av hans närvaro. Två tonårsflickor tar sig snällt över gatan i förevändningen att skanna slaktaren.
Vilket kommer att tänka på ett citat från Depardieus kokbok: 'Mitt öga kommer att ströva med lika nöje över en vacker kvinnas ansikte som det kommer att göra över köttstyckena i ett slaktfönster.' Så frågar jag honom när han var 15, vad ville han göra? ”Ge andra mat. Jag var nyfiken, jag ville se världen, resa, göra bra saker. Men jag hade aldrig några ambitioner. Bara frihet. '
SÅ VAD ÄR VERDIKET PÅ HANS VIN? av Christelle Guibert
Depardieus vinimperium startade 1979 med en vingård i Nuits-St-Georges följt av en i Condrieu 1983 (nu ägs av Guigal) och sedan Château de Tigné från 1200-talet i Anjou 1989. Depardieu har utvidgat Tigné och producerar nu 12 cuvéer - 350 000 flaskor.
Vingården är i händerna på källmästaren Philippe Polleau som har arbetat med Depardieu i 20 år. 'Beroende på hans schema kan han vara här varje helg och sedan går vi sju månader utan att träffa honom, men vi pratar regelbundet i telefon', säger han. Depardieu saknar aldrig en skörd, och om han filmar under blandningsperioden skickar Polleau honom prover.
Tack vare Depardieus investering i vingård och källare har vinkvaliteten förbättrats avsevärt. Sedan 2001 har Depardieu varit delägare med Bernard Magrez från La Clé du Terroir, som äger små gårdar i regioner som Argentina, Bordeaux, Italien, Algeriet och Marocko, planterade med lokala druvor.
De har släppt 13 viner under märket Gérard Depardieu. Jean-Marc Raynal, teknisk chef för de spanska vingårdarna och Languedoc-Roussillon, säger: ”Depardieu är en mycket bra smakprov, han ger alltid sin ärliga åsikt. Nyligen frågade han om vi kunde minska ekens åldrande för att få viner med mer frukt. ”
Och vinerna?
De är framåtriktade, kraftfulla och moderna med intensiv ek. Trots att han säger att han inte gillar den här stilen är Depardieu nöjd med resultaten, men skulle vilja se mer 'mänsklig karaktär' i dem. ”Människor vill ha stora viner - jag känner till mode - men jag är trött på moderna viner, min smak är mer mot rundare, lättare viner.”
2005 startade han ett nytt företag - L'Esprit de la Fontaine - i Languedoc-Roussillon med Laurent Vidal, vinmakare från Mas Conscience Laurent Odiot, kock på hans La Fontaine Gaillon-restaurang Philippe Salasc från Château Grès St-Paul och god vän Jean -Philippe Servière.
Vidal och Salasc ansvarar för vinodling / vinframställning men Depardieu och Odiot smakar regelbundet och ger syn på vad som är husets viner i deras restaurang. Jag har smakat ett antal av Depardieus viner, och här är mitt val av de bästa:
Château de Tigné, Le Maillones, Chenin
Blanc, Anjou Blanc, Frankrike 2007 ★★★★
Massor av mineralitet och örtnoter. Bra vikt och krämig ek. Komplex med en mogen finish. Ej tillgängligt Storbritannien +33 2 41 59 68 59
Château de Tigné, The Hot Lands,
Anjou Rouge, Frankrike 2003 ★★★★
100% Cabernet Franc. Röda frukter och gröna peppar. Välintegrerade, runda tanniner. Ej tillgängligt Storbritannien +33 2 41 59 68 59
Gérard Depardieu i Roussillon,
Côtes du Roussillon, Frankrike 2005 ★★★★
En koncentrerad blandning av Syrah, Grenache och Carignan. Rik körsbär och intensiv toasty ny ek N / A UK +33 5 57 26 70 80
Passito di Pantelleria, Cuvée Gérard
Depardieu, Sicilien, Italien 2004 ★★★★
Torkad aprikos, marmelad och mandel. Elegant struktur, hög syra, härlig
rikedom. Ej tillgängligt Storbritannien +33 5 57 26 70 80
Skriven av Guy Woodward
