Bordeaux Encounter, Decanter Bordeaux Fine Wine Encounter, möte 2012,
- BFWE 2012
Drygt 20 år av Chateau Gruaud Larose - från 1989 till 2010 - förtrollade inte bara Bordeaux-älskarnas gomar vid Decanter's Great Bordeaux Fine Wine Encounter-mästarklass, utan återspeglade också djupa övergångar vid denna vördnadsfulla andra tillväxt, en av de mest kända av St Julien . Av Panos Kakaviatos
Dess 82 hektar vinstockar omger gården, en av de få vars terräng inte har förändrats sedan klassificeringen 1855. Ligger inåt i beteckningen, och känd för att ha vinstockar i djupa allvarliga jordar, har det fått rykte om att göra storskaliga, kryddiga och jordnära viner som kan hålla i årtionden - men de senaste åren - som mästarklassen illustrerade - har vinet vunnit i renhet och i precision.
Till skillnad från de flesta vertikala provningar serverades vinerna från äldsta till yngsta, eftersom Gruaud Larose-representanten David Launay föredrog att servera de mer ungdomliga garvvinerna i slutet - för att respektera de mer känsliga smakerna i de äldre årgångarna. Men också för att illustrera en utveckling i kvalitet.
Från 1989 till 2010 hade gården inte mindre än tre ägare. 1989 var det fortfarande under ledning av det berömda Cordier-negociantföretaget. När deltagarna smakade 1996 var slottet tre år i äganderätt till det fiberoptiska företaget Alcatel, som centraliserade vinningen så att mindre pumpning behövdes för att bara få jästa viner till fat. De ökade också urvalet i vingården.
'Vi uppnådde större elegans i vinerna', noterade Launay och jämförde 1996 positivt med 1989. 1996 verkade faktiskt ha mer täthet i gommen, även om båda vinerna var ganska aromatiskt tilltalande med vissa jordnära och cigarrlådor som kom från mogen Cabernet Sauvignon, som dominerar blandningarna i Gruaud Larose.
Nästa vinproducenter smakade, 2000, gjordes under nuvarande ägare Jean Merlaut, vars huvudfokus har varit större precision i vingården, igen med ännu mer urval och noggrann kapellhantering och organisk vinodling.
'Det första han gjorde var att förbjuda kemikalierna', sa Launay. Senast använder gården en tångbaserad produkt för att naturligt stimulera vinstockarnas självförsvar som kan hjälpa till med blomningen, förklarade Launay. 'Du kan komma och se själv, för på våren kan bladen vara i dålig form i vissa vingårdar när vädret är mer utmanande, men bladen ler på våren vid Gruaud.'
Inga bekymmer om väderproblem för årgången 2000: 'Vi kunde extrahera mer utan att förlora balansen, med mycket långa maserationer var det ett fantastiskt år,' sa Launay. Visst visade vinet större polering och rikedom än de två föregående årgångarna, men fin precision - en tydlig utveckling.
2001, en svårare årgång, visade sig fortfarande god, med en högre andel Merlot än vad som är normalt för Gruaud Larose och når 30%. Launay förklarade att 2001 är mer tillgängligt nu med större Merlot-driven värme. Tanninerna var ändå bara en touch hårdare än de under 2000.
Sedan kom den exceptionella årgången 2005: något medelstark och subtil för årgången. Det förmedlade innehöll kraft, för att vara säker, men kanske inte så storskaligt eller förutseende (från tanninet) som man kan föreställa sig från denna årgång ... Ändå var det mycket rent och rent.
2006 drabbades när det gällde att följa de mer mediefångande rubrikerna under 2005, säger Launay. Men 2006 kan vara bland de mest kraftfulla av alla viner vid provsmakningen, tillade han, som inkluderade 2009 och 2010. Det överförde verkligen färskhet och kom utan tvekan från 11% Cabernet Franc, en mycket hög andel för denna egendom.
Det som visade sig vara mest intressant var 2007 - som inledde ännu en era på Gruaud Larose. Georges Pauil, som hade varit vinframställningschef sedan 1968, gick i pension 2006. Hans ersättare var ingen ringare än Eric och Olivier Boissenot, det berömda - och berömda diskreta - fadern och vinkonsultteamet baserat i Medoc. De använder mer pressvin för att bättre justera koncentrationsnivåerna, förklarade Launay, och de betonar större elegans i vinframställning, så att 2007 är en av de “största framgångarna i Gruaud,” utropade Launay. Jag kunde inte hålla med mer: vinet är smidigt och raffinerat, utan några hårda eller gröna aspekter på ytan som kännetecknar vissa 2007-tal.
2008 stängdes mer, på grund av tidpunkten utan tvekan, även om det verkar ha mer kropp än 2007, om än inte riktigt lika elegant.
Launay förklarade också varför gården beslutade de senaste åren att inte använda Malbec i det första vinet, eftersom vinstockar hade planterats i områden som var mycket mer lämpade för Cabernet Sauvignon. Han förklarade också varför Petit Verdot är så viktigt för blandningen på Gruaud Larose och jämför den med den starka drycken som används av den fiktiva franska karaktären Asterix: den ger vinet kraft och muskler och komplexitet.
De två sista vinerna var kanske de två mest tilltalande överlag: ett helt förföriskt 2009 och en förutseende klassisk men ändå rik 2010. 'Förmodligen de bästa årgångarna som någonsin producerats i Gruaud,' sa Launay.
Decanter-abonnenten och masterclass-deltagaren Ian Newbury valde 2010 som sin favorit och kände framgången i kvalitet i denna provsmakning: 'Jag gillade de äldre vinerna, men några av de nyare vinerna kommer att överträffa dem när de åldras', sa han. 'Det var en fantastisk händelse, bara för att förstå vad som händer med ett vin under hela dess livstid.'
Andra masterclass-rapporter:
Chateau Lynch Bages - Jean-Charles Cazes
Legendariska viner från Pessac-Leognan - Olivier Bernard och Laurent Cogombles
Decanter's Discovery Theatre-rapport:
Chateau Suduiraut och Chateau Coutet - Pierre Montegut och Aline Baly
Decanter's Great Bordeaux Fine Wine Encounter : dagen i bilder
Skriven av Panos Kakaviatos
